Et Besøk Til Old San Juan

Gamle fortene har en sterk skjønnhet i det karibiske sollyset. Jeg tenker spesielt på den bratte, omfoldede bastionen av San Cristóbal ved inngangen til Old San Juan, hvordan dens presise vinkling er myknet av en århundres gammel patina, hvordan kanonens embrasurer er avstengt av utstrålingen av himmel og dypere, mer sløvt blått av havet. Basking i varmen, ligger strøkene så fredelige og verdige at det er lett å glemme deres opprinnelige formål: drep.

Columbus oppdaget Puerto Rico på sin andre reise, i 1493, men det var ikke før 1508 at spansken startet en permanent bosetning her; Et annet 13-år gikk forbi før bosetterne ga opp sin første malarial utpost og begynte å bygge det som i dag er Old San Juan. De hadde ført seg til en romslig ny verden, men verden i hodet deres var fortsatt krigsherjet Spania, og de bygget det de visste. Fra toppen av San Cristóbal kan du se ned over resultatet: selv om øyets grønne interiør sprawls sørover og øst, og en bred del av sjøen strekker seg til nordlig horisont, er byen de konstruert en tett honningkake av to- og tre- historie murverk bygninger, threaded gjennom med trange gater og begrenset av tykke, utoverliggende skrå vegger.

Old San Juan i dag er en moderne by i de fleste sanser: den har biler, fjernsyn, T-skjorte butikker. Kolossale cruiseskip disgorge turister som scurry til Hard Rock Café og Ralph Lauren uttaket. Men symptomene på 20-tallet glemmes når du går ned i brosteinsbelagte gatene, under trebalkongene, forbi de pene fasader malte pastellblå, gule og rosa.

Hvis du spaserer til det høyeste punktet i Old San Juan, finner du en grønnmalte bygning som på en gang fungerte som kapteinens kvartaler for det spanske artilleriet. Det er lett å forstå bygningens appell til gunnery offiserer: På taket hadde de en klar utsikt over hele byen, fra El Morro festning i vest til San Cristóbal i øst til hele bredden av havnen som ligger sør. I dag er bygningen den eneste byens eneste bed and breakfast, Galería San Juanbut alle i byen refererer til den, etter eier, som Jan D'Esopos. Og hvis du tilfeldigvis er, fascinert av ideen om å finne ut hva som ligger bak fasadene i Old San Juan, er Jan D'Esopos stedet å starte.

D'Esopa, en brummende, ganske sprø amerikansk kunstner, kjører hennes kro som en slags bremsepute. Hun har tilbrakt de siste 36-årene som setter hennes gamle San Juan-hus inn i et helligdom for personlig uttrykk. I sekstitallet og syttitallet-så forteller historien-Jan D'Esopos var scenen til alle slags high jinks imaginable og unimaginable. Nå som hun er en bestemor, har moren nådd seg ned til en kontinuerlig happy hour, og de som drar inn for å nyte sin gjestfrihet, vil sannsynligvis ikke bli for skandalisert.

Etter å ha hilst meg med et glass vin i hånden, ga D'Esopa meg en omvisning i sitt vandrende etablissement. Det er en bydel av flere tilstøtende bygninger, ikke atypisk for det gamle kvarteret. Da D'Esopa ankom tidlig på sekstitallet, var området fullt av whorehouses, flophouses og tyvenes tettsteder. Hadde nabolaget ikke vært så dårlig, og så unpromisingly plassert på en smal halvøy, ville det vært blitt slått for å gi plass til parkeringshus og kontorbygg.

Rundt tiden da D'Esopa først ramte byen, hadde en energisk antropolog ved navn Ricardo Alegría begynt å bøye musklene som grunnleggeren av et regjeringsorgan, kalt Institute for Puerto Rican Culture. Senere så de fleste Puerto Ricans på Old San Juan som en øye, en trussel mot offentlig moral, men Alegría viet seg til å bevare områdets kulturarv.

Takket være en lov som ble vedtatt av commonwealthlovgiveren, var instituttet i stand til å tilby skattefritak på en hvilken som helst bygning gjenopprettet med historisk troskap. Dermed begynte den langsomme omformingen av en slum i et virtuelt levende museum av spansk kolonial arkitektur - vekt på "sakte". Først hadde Alegría det vanskelig å overbevise huseiere om at deres avskyelige og ubehagelige egenskaper var verdt å fikse opp, og han oppnådde Jan D'Esopa, en nyankomnet gringa-kunstner, for å hjelpe ham med å lage akvareller av bygningene som de en dag kunne vises: dappled i sollys, med fersk maling og blomstrende trelliser og glade ansikter i vinduene.

D'Esopa har ikke mange av disse maleriene rundt lenger, men hun har nok av sitt andre arbeid. Faktisk er vertshuset proppet med fire tiårs verdier av hennes malerier og skulpturer. Du kan lese hennes kunstneriske stadier som geologiske lag: Nå er de ubemannede ansikter av leire, nå bronsebuster av politikere, nå basavlastningsscener av semi-nakne volleyballspillere. Siden hun pleier å lage dupliserte kaster av hennes verk ad infinitum, vet du aldri når du kanskje kommer over et kjent stykke gjentatt uventet i et uutforsket hjørne av huset, en gang, to ganger eller et dusin ganger.

Hele gamle San Juan strekker seg bare syv blokker i hver retning. Den ble bygget på en mindre håndlagd skala, og ikke mer enn 15 minutter er nødvendig for å gå lengden. Turgåer har en tendens til å bli tatt opp kort av fortene og massive vegger som fortsatt binder kvartalet på tre sider. Gang på gang fant jeg meg selv tilbake på San Cristóbal, vandret på kanten som ser ut over vannet og byen. Festningen er ikke bare laget for å motvirke, men også å omfavne: i stedet for en enkeltvegg består San Cristóbal av syv påfølgende forsvarslinjer, hver høyere enn den siste, hver innviklede og indirekte, slik at inntrengeren bare overvinter første linje for å oppdage selv fanget i det neste.

Det slo meg som en egnet metafor for selve byen. Etter å ha snublet gjennom den første gatewayen på Jan D'Esopos, fant jeg ut at de innerste fordypningene i San Juan var et mysterium, men et tangle av forførende forbindelser kom ut fra alle retninger. Alle i Old San Juan ser ut til å kjenne alle andre. Turgåing nedover gaten er redusert av en endeløs rekke bølger, hellos og curbside samtaler. Snart ble jeg trukket inn også.

På et cocktailparty før jeg dro til New York, skjedde jeg å møte en elskverdig Puerto Rican mann som foreslo at jeg så opp en venn av navnet hans Isabel. En sjarmerende ung advokat, Isa, sa ikke bare til å møte meg til middag, men tilbød meg å vise meg rundt i byen - alt dette synet ble usett.

Vi ble enige om å møte på El Jibarito, en favorittrestaurant blant lokalbefolkningen. Jeg kom raskt, som forlot meg med tid til å drepe (i følge klokken, som i mange ting, er Puerto Ricans en hybrid av latin og angelsaksisk: de er alltid nettopp en halv time forsinket). Men å vente er aldri en rolle i Old San Juan. Beboere behandler de roligere bakgatene nesten som en felles gårdsplass, og det er underholdende bare for å se livets dans utfolde seg. En gruppe menn står chatting på et hjørne. På en annen etasjes balkong ser en gammel kvinne opp, lutar på en walker og ser ned på gaten. Salsa musikk siver ut fra usynlige leiligheter. En mann og en kvinne krysser veier, bytter et flygende kyss, og skynd deg på.

Til slutt så Isa frem, og vi satte oss ned på et bord med plast. El Jibarito demonstrerer det første prinsippet om Old San Juan restauranter: Jo mindre "autentisk" det ser ut, jo mer autentisk er det. Stedet med den gamle burnished-mahogany baren og sepia-tone fotografier på veggen har sannsynligvis en Paris-trent kokk og en klientell fra Miami. Det er de små dykkene med vinyldukene, fluorescerende belysning og blinkende julelys rundt støpeformen som tiltrekker lokalbefolkningen. Da han tok vår bestilling, fjernet den hvite blegede servitøren forsiktig tannpirken fra munnen og la den på bordet til han var ferdig med å skrive.

Over middagen snakket Isa og jeg om de mange historiene som har samlet seg i den gamle byen gjennom århundrene. "De pleide å kjøre hester ned Calle Cristo," sa Isa til meg. «En dag kunne en hest ikke stoppe ved enden av gaten, og rytteren seilte seg over veggen. Han ba til Jesus Kristus for å redde ham, ble gitt et mirakel og overlevde. Derfor er det et kapell på slutten av gaten. "

Etter å ha lest denne historien i en av mine guider, sa jeg til henne: "I boken er sluttingen annerledes. Det sier at mannen faktisk døde, og kapellet ble satt opp som en barriere for å forhindre ytterligere ulykker. Det ville være interessant å finn ut hva som virkelig er sant. "

«Nei,» sa hun med en latter. "Det er best å ikke vite. Mystikken er bedre."

Etter middag tok vi en flytur i San Juan om natten, som er en helt annen by fra San Juan om dagen. Turisterne går tilbake til cruiseskipene, T-skjortebutikkene lukker dørene sine, og ut i det kule av det tropiske mørket dukker opp nattens herrer. Unge Puerto Ricans ser seriøst ut. Spesielt synes kvinnene å være sikre på at menns øyeboller kan eksplodere. Perfekt hår, perfekt sminke; en liten, klamret tank top; strekk bukser som renner hver kurve ned til et søl av bell-bottoms; og i mellom-vel, hvis oppdraget til nittitallet er å perfeksjonere verdens buketter, så la søket begynne her, fordi San Juan er Absils land.

Isa og jeg gjorde veien ned Calle San Sebastián, poking hodene våre inn i den lange linjen med barer hvor unge mennesker samles. Jo senere blir det, og jo lenger nedover San Sebastián du går, jo tykkere mengden blir, slik at ved midnatt på fredag ​​eller lørdag er krysset mellom San Sebastián og Calle Cristo like fullverdig som et gulv på en diskotek, en bølle torsoer og brennende blikk.

Vi dro til venstre, vi gikk nedoverbakke mot havnebyen av byen og huset Mili Arango, matriark av en av San Juans mer eklektiske familier. Arango, Isa fortalte meg, er en av Puerto Ricos mest kjente motedesignere, og en respektert kunstner å starte opp. Hennes mann, en kjekk og elskverdig ung mann, noen 20 år hennes junior, skjer for å være en lokal rockestjerne.

Da vi kom til Arangos leilighetsbygning, ropte Isa to ganger, tre ganger, til et ansikt dukket opp på vinduet "Hola!" Isa calledand down kom et sett med nøkler på en lang streng. Isa låste opp stålporten, og vi klatret opp trappen til fjerde etasje.

Jeg måtte skjerme øynene mine da jeg gikk inn. Den spredte loftet, som tok opp hele et gulv, fløt over med dyster-håndmalte kewpie dukker, lurid-fargede helligdommer, rare antropomorfe stoler - og selv om mitt minne kan bedra meg, stedet virket som et kalejdoskop av nyanser av rødt, fra brannmotor til kinesisk tempel. På en sebrahudssofa, iført en dalmatisk flettet kjole, satt Arango datter Lisa, lekte med datteren hennes, en baby kledd i svart-hvite striper. Arango selv, en sløret bevegelse i en kaftan, visste inn, sa hei og visste ut.

En houseguest, en ung amerikansk kalt Kim, vandret over for å chatte. I tre år fortalte hun oss at hun hadde bodd i Old San Juan, jobbet som massør; da, mot hennes bedre dømmekraft, flyttet hun til LA, hvor hun ved et uhell ble tv-personlighet. Likevel sa hun, hun hoppet på sjansen til å komme tilbake til San Juan og fordype seg igjen i Arangos utvidede familie av bohemere.

Hun nikket da jeg beundret det skarpe samlingen av kunstverk. "Du må komme tilbake hit mellom ti og elleve om morgenen," fortalte hun meg. "Lyset - det er utrolig."

Folk, jeg la merke til, fortsatte å fortsette om lyset. "IM Pei kom hit og ble forelsket i lyset," sa Sila Calderón, San Juans nyinnskrevne borgmester, da jeg betalte henne. "Hver artist blir forelsket i lyset."

Jeg er ingen ekspert, men det er definitivt mye lys i San Juan, spesielt på høyden av dagen, når solskinnet går ned og hopper rundt de dristige pastellbygningene. Ikke rart at de er malt så lyse farger: de må være for å konkurrere med himmelens brennende blueness.

Gjennom Arangos venn, kunstneren Victor Vázquez, møtte jeg Jorge Zeno, en maleren, som tilbød å vise meg sitt studio. Vi møtte en morgen på La Bombonera, en spisestue og konditori som fungerer mye som kaffebaren i Seinfeld: alle faller inn på et tidspunkt i løpet av dagen.

Vi slentret nedover gaten til Calle Cristo og reiste heisen til Zeno på taket hjemme og verksted. "Lyset er perfekt denne tiden på dagen. Perfekt!" han erklærte med et fep på armene sine. Gjennom hans patio dører filtrert det klare lyset av en feilfri himmel.

Vázquez og Zeno er begge nummer blant en uformell gruppe av unge pubericanere som arbeider med en leken utroskap, med en bevisst grovkornet og barnelig kvalitet som trekker noe av sin inspirasjon fra de fargerike vegigantemaskerne som brukes på karnevalstid. Ikke alle synes å få hva deres kunst handler om.

"Kritikere!" han spyttet, da jeg spurte ham om mottaket. "Jeg er en outsider. Akademiet setter ikke pris på det jeg gjør." Outsider er kanskje for sterkt et ord. Da jeg kom meg for å forlate, passerte Jorge meg en heftig katalog raisonné av hans siste arbeid, sammen med en brosjyre fra en Christies auksjon som avbildet et verk av hans som solgte der for $ 25,000.

Etter en stund, gamle San Juan, bortsett fra arkitekturen, virker ikke veldig gammelt i det hele tatt. Det som først slo meg som en fantastisk gjenopprettelse av en spansk kolonistad, viste seg å være mindre en restaurering enn en etterspurt moderne visjon om en idealisert fortid. For en ting hadde denne fjerne utposten til et smuldrende imperium aldri aldri vært så forsiktig. Og hva ble gjenopprettet, uansett? Hvis en bygning hadde blitt bygget i etapper i løpet av fire århundrer, i hvilket århundre skal det returneres?

Disse spørsmålene kan høres akademiske, men for folkene i Puerto Ricowho har det siste århundre diskutert hva det egentlig betyr å være Puerto Ricancultural-problemene, har en tung emosjonell vekt. Faktisk, ikke lenge før jeg kom til Old San Juan, raste bare en slik kontrovers i lokale aviser.

Antagonisterne var den katolske kirken og et nyrenovert hotell, så åpnet kort, kalt El Convento. Den katolske kirken er ingen mindre institusjon i Puerto Rico. Fra de tidligste dagene i kolonien, da små tømmerskip forankret i havnen etter måneder på sjøen, var det første tingene deres mannskap skulle gjøre, march gjennom byporten rett til katolsk katedral, for å takke for deres sikre levering.

Noen gang etter at katedralen ble bygget, gikk et kloster for karmelittnuner opp langs det. En stor struktur, den hadde en romslig gårdsplass og et tårnhøyd kapell. Men til slutt gikk klostrets tall ned, til til slutt, i begynnelsen av dette århundret ga kirken bygningen til byen, som brukte den som en garasje for søppelbåter.

Det har også besvart andre formål. "Dette pleide å være det beste whorehouse i Old San Juan," sa hotelier Hugh Andrews stolt. En portly, sigarørende amerikaner som har bodd i Puerto Rico i noen 30-år, Andrews er den slags flerårige utlendingen som kunne ha trappet seg ut av sidene i en Graham Greene-roman. (I Vietnam tjente han i hærens rekreasjonskorps, etablering av feriestedet som senere ble kjent på TV som China Beach.)

Etter mange år siden ble den gamle klovnbygningen solgt av byen San Juan til familien Woolworth, som hente penger inn i eiendommen og åpnet den i 1962 som El Convento-hotellet. Jet settet elsket det, men El Convento tjente aldri penger, og i 1971 ble det gitt tilbake til byen i stedet for skatter. Eiendommen fortsatte å avta. Endelig samlet i 1995, Andrews, mannen bak det ultramoderne El San Juan Hotel og det episke El Conquistador mega-feriestedet, et team av investorer for å kjøpe eiendommen.

Håper å gjøre El Convento til et topp-hotell en gang til, begynte de på et kraftig gjenoppbyggingsprogram. En vegg ble slått ned for å åpne gårdsplassen til gaten, og et kasino og galleri av butikker ble konstruert. Gjestene ble i mellomtiden holdt segregerte fra kjas og mas i de offentlige områdene, slik at gjestene kunne nyte et glass vin ved det miniatyrede takbassenget uten å lide inntrengning av vindushoppere. Resultatet er et imponerende luksuriøst, nådig gammeldags hotell.

Kirken hatte det. Medlemmer av den opprinnelige bestillingen dukket opp for å erklære at kasinoet representerte en bortføring av nonner som antatt å være begravet under den. Ricardo Alegría hatet det også og anklaget Andrews for å slå ned for mange vegger. Andrews blir dampet i begge for det han ser som irrasjonell obstruksjon.

De nærtliggende områdene som gir et tett samfunn, betyr også at tuskene blusser med uvanlig kraft. Selv for Old San Juan skjedde spillerne seg spesielt tett sammen: akkurat som Hugh Andrews kunne se ut av kontoret sitt og riste sin knyttneve i katedralen, kunne Alegría lenke seg ut av vinduet og riste sin knyttneve på El Convento. Alle andre syntes å finne det bra underholdning.

Nå har jeg brukt nok tid til å forhandle Old San Juan til å innse at det faktisk var et senter for denne labyrinten. Bak det virket alle en mann som lurer. Hver diskusjon av den gamle byhistorien påkalte hans navn; Hver kontrovers over en rivning eller konstruksjon inneholdt ham som et tegn. Vanlige Puerto Ricans snakket om ham med den slags ærbødighet som vanligvis er reservert for martyrede revolusjonære.

Ricardo Alegría er gammel nå, en bukket og skrøbelig 76, og han har vært pensjonert fra Institutt for Puerto Ricas kultur for 23 år. I sin ungdom skapte han overskrifter da han oppdaget seremonielle ballbaner bygget av forsvunnet Taino-indianere, ligner de som brukes av aztekerne. I flere tiår har han overvåket den omstridte prosessen med å gjenoppbygge Old San Juan. Underveis bidro han til å gjenopplive døende Puerto Ricas kunsthåndverk, inkludert santos figurer som har så fremtredende karakter i turistbutikkene på Calle Cristo. Hver eneste som er laget i dag, ble skåret av en håndverkskunstner utdannet av Institutt for Puerto Ricas kultur. Han er ofte, og uten ironi, referert til som Puerto Rico-kultens far; og mens han har mange fiender, er det få som ikke respekterer, ikke minst verne om ham. Selv Andrews måtte innrømme at hvis det ikke var for Alegría, ville det ikke være et El Convento-hotell å argumentere for.

Men Alegrias helse har vært dårlig, og planen hans er fortsatt opptatt, så møte ham viste seg vanskelig. Etter en uke hadde jeg ikke hørt noe ord. Det kunne vært verre: Hugh Andrews hadde ventet åtte måneder for å ordne en powwow.

"Få Jan til å ta deg," tilråde Andrews til slutt. "Og hva du gjør, ikke nevne navnet mitt."

Åpenbart har Alegría hatt en forelskelse i Jan i årevis. Og så svingte dørene, lenge lukket, magisk åpen, og de to av oss trampet ned til hans kontor.

For energisk å bremse etter sin pensjon, hadde Alegría umiddelbart grunnlagt et forskningsinstitutt kalt Senter for avanserte studier på Puerto Rico og Karibia. Ligget rundt den store sentrale gårdsplassen til et tidligere seminarium, stedet er like verdig og ramblende som den gamle manns karriere.

Jan og jeg ble innkalt til et møterom hvor massive høystøttede tre stoler stod rundt et svart hardvedbord. Don Ricardo blandet seg inn. Hans hvite hår ble slicket tilbake; store swooping hvite øyenbryn hang over øynene som sommerskyger. Han hilste oss hjertelig og bad oss ​​sitte. Jeg spurte ham om hans lange års arbeid i San Juan.

"Det var en tid," minnet han, "da fremgang betydde riving. Fremgang betydde krom- og tallerken glass og skyskrapere. Arkitekter og selgere sa at jeg stoppet fremgang fordi jeg ønsket å bevare ånden i den gamle byen." Han la med stolthet, "Nå ser de at jeg har rett."

Han fortellte sine forskjellige kamper med regjeringen og biter av historisk lore. Han kastet et blinkende øye på Jan, og fortalt historien om den spanske hærens offiser som satt sin elskerinne oppe i et hus under festveggene, knyttet til hans kvarter ved en underjordisk passasje. Da han vokste rastløs, presset han seg til føttene og annonserte at han ville gi oss en tur.

Han førte oss gjennom den skyggefulle klosteret til et nylig restaurert kapell med en fantastisk trompe l'oeil rotunda, og deretter til et gammelt kjøkken med en stor peis og hengende jernpotter. Til slutt kom vi til baksiden av seminariet. Et par store svarte dører stod i skyggene, tungt hengelåst. Don Ricardo førte oss rundt gjennom en forkammer til en mindre side dør, som han låst opp, og vi gikk inn i det oppsiktsvekkende lyset om ettermiddagen.

Det var en hemmelig hage, gjemt mellom de gamle bygningene som den skjulte delen av en koffert, frodig og overgrodde og dominert av et tårnhøyt mangoetrær. Jans munn falt i spekulasjon: hun hadde tilbrakt tiår med å vandre opp og ned i de omkringliggende gatene uten å gjette at et slikt sted eksisterte.

Ricardo Alegría, den grufulle gartneren av alt det gamle San Juan hadde blitt, sto smilende midt i skjæringen av skudd og vinranker som glødde i sollyset. Jeg spurte ham om Isas mysterium, rytteren til Calle Cristo.

Historikere sier at han ble drept, sa han og nikket. Deretter la han til: "Jeg liker å tro at han ble frelst."

  • Fortet Palatset fort slått guvernørens herskapshus.
  • Museo de las Americas fantastiske kulturelle utstillinger i nylig renoverte tidligere militære kaserner.
  • San Juan katedral hvilestedet for den quixotiske explorer Juan Ponce de León.
  • White House Det tidligere hjemmet til Ponce de León-familien, med en vakker hage.
  • Paseo de la Princesa den nylig restaurerte promenaden hvor lokalbefolkningen rusler bort kvelden timer.
  • Parrot Club til middag blant det eldste kvartals svankeste ungdommer.

Old San Juan ligger omtrent en 20-minutters kjøretur fra Luis Muñoz Marín internasjonale lufthavn. Når du er der, er du innen gangavstand fra alt du trenger. (Bortsett fra en strand-nærmeste er i Condado, 10 minutter unna med taxi.) Folk er stolte av deres utseende. Menn bør ha bukser, spesielt om natten; kvinner, bukser, et skjørt eller en lys kjole.

HOTELLER
Hotel El Convento 100 Calle Cristo; 800 / 468-2779 eller 787 / 723-9020, faks 787 / 721-2877; dobler $ 315. Et historisk stemningsfullt boutiquehotell med gracious life, men ikke asceticism. Det har 57 små, men komfortable rom for gjester, som kan nyte frokost på terrassen og ta en dukkert i minikjellet på taket.
Galería San Juan 204206 Calle Norzagaray; 787 / 722-1808, faks 787 / 724-7360; dobler fra $ 95. Bedre kjent som Jan D'Esopos, denne gamle San Juan-institusjonen har utviklet seg i løpet av nesten fire tiår som innkeeperen har sluttet seg sammen tilstøtende eiendommer og renovert dem. Hver kvadrat tomme er dekket i D'Esopos kunstverk, som hun vil selge deg rett fra veggen.

RESTAURANTER
Kokk Marisoll 202 Calle Cristo; 787 / 725-7454; middag for to $ 100. (Prisene inkluderer ikke drikke, skatt eller tips.) Puerto Ricos første kvinnelige lederkokk, tidligere Condado Plaza, presenterer klassisk europeisk matlaging med subtile øyenrør. Curried kylling servert med basmati ris og indiske papadum deler menyen med prosciutto og Manchego ost i hvit tryffelolje.
Parrot Club 363 Calle Fortaleza; 787 / 725-7370; middag for to $ 50. Siden det åpnet i fjor, har dette vært stedet å se for San Juan fasjonable sett. Kjøkkenet "Nuevo Latino" er sikkertfooted: karriert krabbekaker, ømte marinerte ribber, sjømat seviche.
Il Perugino 105 Calle Cristo; 787 / 722-5481; middag for to $ 100. Tusenvis av Old San Juan spisesteder (be om et bord på den overbygde gårdsplassen og prøv kamskjellene badet i tomater, sopp og smør saus).
La Mallorquina 207 Calle San Justo; 787 / 722-3261; middag for to $ 50. Den eldste Puerto Rican-restauranten i San Juan, og sannsynligvis den mest kjente.
La Bombonera 259 Calle San Francisco; 787 / 722-0658; lunsj for to $ 16. De rosa bankettene og servitørene i røde jakker og svarte buebånd gjør det til å ligne en halvtiers lunsjbord. Maten er billig og autentisk: bestille marinert stekt svinekjøtt og stekt plantains.
El Jibarito 280 Calle Sol; 787 / 725-8375; middag for to $ 20. Lokalbefolkningen kommer til denne felles for måltider som de som pleide å gjøre. De enkleste rettene, som lammestokk, er de beste.

UTELIV
Aquí Se Puede 50 Calle San Justo. Island musikk utført leve de fleste netter. På tirsdager, opera.
Violet 56 Calle Fortaleza; 787 / 723-6804. Trebjelker og takvifter gir denne baren en kolonial sjarm.
El Batey 101 Calle Cristo. Mørk og graffiti-fylt, men et nødvendig stopp for alle som gjør rituelt omvisning i stolpene langs Calle San Sebastián og ned Calle Cristo.

SHOPPING
El Alcazar 103 Calle San José; 787 / 723-1229. Denne antikvitetsbutikken, anbefalt av Ricardo Alegría, har en fin samling av gamle håndlagde santos figurer.
Galería Botello 208 Calle Cristo; 787 / 723-9987. Kunst av Jorge Zeno, Victor Vázquez, og andre.
Luigi Marrozzini Gallery 156 Calle Cristo; 787 / 725-2840. Dette tredje etasjes ganggalleriet har enkelte kunstnere, inkludert Mili Arango.
-JW

BESTE BØKER
Eventyrguide til Puerto Rico av Harry Pariser (Hunter Publishing) Hvordan utforske regnskog, strender og vann på sykkel, fot, bil og båt.
Huset på lagunen av Rosario Ferre (Farrar, Straus & Giroux) Stigningen og høsten til en velstående familie gir et krasj kurs i øya historie.
-Martin Rapp

På internett
Velkommen til Puerto Rico (//welcome.2puertorico.org/) Solid turistinformasjon og et bilderikt gammelt San Juan-område.
-Mark Orwoll