Et Besøk Til Grand Canyon

"Kan vi gå tilbake neste helg?" spurte vår åtte år gamle sønn, Jake, da vi fløy hjem til New York etter en to-ukers sommertur inn i, over og rundt Grand Canyon. Hver gang min kone, Lois og jeg, hadde fortalt venner om vår kommende ferie, det hadde hørt utmattende - vi samlet inn bunter med billetter og reservasjonsskjemaer, og reiseruten alene fylte fire sider. I sannhet hadde planleggingen faktisk vært morsomt; det var som å sette sammen et fantastisk puslespill.

Jeg hadde spilt med dette puslespillet en gang før. Bare ute av college dro en venn og jeg over hele landet, rett på canyon. Kort før solnedgang trakk vi opp til hotellet der min venn hadde booket oss et rom som vender mot South Rim, skyndte seg til vårt andre etasje kvartal og så. Vi hadde en strålende utsikt-av første etasje grus tak. Kanien, som strakte seg for miles utover gruset, var helt, nesten briljant, skjult for syn.

Bobby Fisher

Da jeg fortalte historien om den første grusomme turen til min venn Roger Kennedy, den pensjonerte direktøren for National Park Service, anerkjente han at schlock og gridlock noen ganger reduserer hva Park Service nå kaller "besøkendeopplevelsen". Han skisserte de ekstraordinære skrittene som canyon-tjenestemenn har planlagt de neste årene, inkludert en lysstangslinje og en rimside greenway for sykler, for å rydde luften og tankene ved å skyve trafikkstøy og røyk bort fra kløften. Med noen hell vil de til og med rive ned det visningsberøvende hotellet.

Rob Arnberger, Grand Canyon National Park-superintendenten fra 1994 til 2000, sa en gang at canyon-besøkende (hvorav det er 5 millioner i året) "burde ha en parkopplevelse, ikke en parkeringsopplevelse." I disse dager, fortalte Arnberger meg en ettermiddag på canyon, innsats for å gjenopprette Grand Canyon's hush og ensomhet, børster mot suburbanization og sprawl som kryper sydover gjennom Utah og nordover fra Arizona.

Så er dette en tur som familier bør unngå før det nye oppsettet er ferdig? Ikke kjent. Men først, to advarsler - og jeg mener advarsler:

1. Grand Canyon er et untamed sted, til tross for veiene og hotellene rett ved siden av den. Når du er ute, pakk masse vann, energi barer, solkrem og hatter, og insekt spray. Alltid.

2. På grunn av sin størrelse (277 miles lang og krysset av en enkeltbilbro), er det ofte timers kjøring mellom canyon møter. Med et barn sammen må du gjøre øyeblikkene mellom øyeblikkene morsomme, eller i det minste i orden. Vi gjorde dette på vanlig måte, med elektroniske spill, lydbøker og dumme sanger som vi alle kunne bøye. Om natten spilte vi nasjonalparkens versjon av monopolet fra Grand Canyon Lodge-gavebutikk.

Vår tur var en blanding av korte pakke turer og gjør-det-selv eventyr. Vi hoppet på et fly fra New York til Las Vegas, og tok en rask canyon rafting tur som tok oss tilbake til Vegas. Deretter kjørte vi en leiebil gjennom en Utah spøkelsesby og Zion National Park til canyon North Rim (høyere, villre og mindre besøkt enn South Rim). Derfra fortsatte vi til South Rim via Lake Powell, og ned gjennom Flagstaff, før vi flyr hjem fra Phoenix.

Det er vanskelig å forestille seg hva et sjokk canyon må ha vært til de første oppdagelsesreisende som opplevde det. Ingenting om de omkringliggende skogene antyder at du er nær et sted hvor landet bare forsvinner for de neste 10 til 18 miles. Fem millioner år gammel og mer enn en kilometer dyp, er Grand Canyon en synlig manifestasjon av krefter som virker i planetarisk skala, det uendelige utfallet av havsøkende vann - den rushing Colorado River - som den bærer ned på lag etter lag av bergarter som lenge siden ble løftet mot himmelen ved tektoniske plater som kolliderer dypt under jordens overflate. Hvordan begynner du å søke sin essens? Vi bestemte oss for å starte i elven selv.

HJELP TIL BOTTOMEN (MED LIVSPRESERVER)
Blant 16 outfitterene lisensiert for å kjøre rafting turer, var bare Arizona River Runners villig til å akseptere en åtte år gammel. Problemet er ikke sikkerhet, forklarer turoperatørene, men holder et barns oppmerksomhet under en ingensteds-å-gå-hvis-du-kjedelig båttur. Men de trodde at Jake kunne håndtere deres tre-dagers Escape, en slags Grand Canyon-sampler som begynner og slutter, merkelig nok, på Las Vegas flyplass.

Reisen var en nesten perfekt måte å lette opp på canyonen. Den første dagen handlet om å tilpasse våre øyne og ører til de tørre, enorme, dristig fargede, kraftig skulpturelle landformene; til avstander som synes å ha ingen ende; å silere som vikle rundt deg som et teppe. Like før middag fløy to små fly vår gruppe fra 28-person fra Vegas oppover lengden av Lake Mead (en gang den nedre 40 miles av Grand Canyon, før den ble oversvømmet i 1935 ved den kolossale Hoover Dam). Skirr i canyon, flyet klatret over skog og tomhet før vi satte oss brat på landingsstripen ved siden av Bar 10 Ranch, en 60,000-hektar storfe spredt nær nordfeltet. For resten av dagen redde vi hester, skutt skutt og hørte på cowboy sanger før sengetøy ned i et bunkhouse. På en eller annen måte endret vårt fokus. Vi ble informert om bunnen av canyon: det er et ørkenmiljø bebodd av skorpioner, men ikke mygg. Elvvannet er alltid kaldt (om 60 grader) fordi det nå kommer ut av rør nær bunnen av Glen Canyon Dam.

På 8 var det på tide å ta helikopteret inn i selve canyon-seks minutter i lyse sol mens vi fulgte en gradvis skråning, ett minutt i en spennende dråpe. Snart sto vi og rystet på en liten strand som fortsatt ble mørknet av morgenskygger, om å komme inn i hvilken stor John Wesley Powell, den første personen som skulle reise her med båt, hadde i 1869 kalt Great Unknown.

Powell og hans mannskap på 10 hadde robåter, men vi gikk i store blå oppblåsbare flåter med utenbordsmotorer - den slags fartøy miljøvernere kaller "baloney båter." Motorene flytter flåten på 9 eller 10 miles en time, to ganger elvenes fart. Bortsett fra strykene, hvor du holder deg tett på et tau og blir sløste av iskalt brunt vann (veldig gøy, ifølge Jake), går du gjennom canyonen i syklistens tempo.

Våre to-dagers rute tok oss gjennom et dusin oddsvann i 50 miles av canyonens vestlige ende, hvor kaktuslignende planter sender opp slanke, froskhåndte strenger av blekgrønn. Selv ved middagstid virket veggene av den lagde steinen som var overhead-rød, brunbrun, rosa, brun eller grå, nesten jevnt svart. Senere kom vi til en del av canyonen hvor Colorado har gravd gjennom bergarter så dypt begravet at få menneskelige øyne noensinne har sett dem. Denne svarte ting, jordens hjerte, er Vishnu Schist, gjørme som ble komprimert og oppvarmet mer enn 1.8 milliarder år siden.

Langs veien ble vi drenket av stryk og tørket av solen; vi stoppet ved en strand for smørbrød og på en annen for en frigid dusj under en foss. Som dagen forlenget, følte en følelse av energiene som bære jorden seg i oss. Den kvelden vi rullet soveposer ved siden av en Vishnu Schist-boulder som syntes å smoldere fra hele solen den hadde absorbert. Badet i måneskinn, vi lå og så på himlene. Da kikket Jupiter ut fra baksiden av canyonveggene og kort tid etter det, Saturn. Det så ut som om jorden var en del av en parad av himmellegemer ut for en kvelds spasertur.

På vår tredje dag, selv om vi ikke var helt klar til å unnslippe Escape, overførte vi til en motorbåt som tok oss til en turbuss. To og en halv time senere ble vi ensconced på Las Vegas MGM Grand for natten. Jake tilbrakte en halv og en halv time i jacuzzien i marmorbadet.

HELLO, NED DET
Av de 5 millioner menneskene som besøker Grand Canyon hvert år, bare 22,000 flåten ned Colorado og sover ved siden av den. Langt færre får tilbringe en natt i Supai, den eneste permanente menneskelige bosetningen inne i canyon. Denne landsbyen 500 Havasupai indianere er midtpunktet av den indianske reservasjonen av 185,000-acre Havasupai, kun tilgjengelig til fots, mule, hest eller helikopter.

Vi valgte 25-minuters helikoptertur, mye av det over fredfullt tomme skoger, og deretter ned i midten, 300 millioner år gamle røde sandstein bergarter kalt Supai formasjonen, og til slutt en bratt nedstigning og en observasjon av hus, avlinger, hester, en skole.

Havasupai har i århundrer oppdret den fruktbare jorden halvveis nedover canyonen og beite sine hester og jaktet på platået opp til 1920, da National Park Service begrenser dem til Supai. I 1975 ble 185,000 hektar returnert til Havasupai, og de siste årene har deres tradisjoner blitt gjenopplivet, takket være folk som Dianna Sue Uqualla, en veileder og foreleser som har som oppgave å bevare Havasupai-kulturen. Gjennom Havasupai Tourist Enterprize arrangerte vi å tilbringe litt tid med Dianna Sue. Da vår helikopter landet i en sky med rødt støv, var hun der for å møte oss.

Supai har ingen asfalterte gatene eller bilene, så barna har kjøringen av byen. Jake var enthralled. Han fortalte oss Havasupai Lodge, hvis rommene er skjegg, men har ikke TV, var det beste hotellet han noensinne hadde bodd i, bortsett fra MGM Grand. En guide ved navn Claudius brakte fire hester til hytta slik at vi kunne ri ned til Havasu Falls, to miles under landsbyen. Dianna Sue fulgte i sin terrengkjøretøy, med en piknikkurv.

Havasupai betyr "People of the Blue-Green Waters"; Den melkehvite Havasu Creek gjør en blanding av smaragd og kongeblå, ettersom den dypes til vassing og svømmebassenger, blir hvitere igjen hvor den spyller over fosser. Jake elsket alt om den dagen og nattspill i sand og vann; Rider tilbake til landsbyen i Dianna Sue's ATV; spiser den indiske taco-middagen tilberedes for oss av Dianna Sue's fetter Carla; finne en gruppe barn han kunne løpe rundt med; dashing for å se de nye valpene i legenes hus; stopper ved et annet hus hvor en kvinne solgte iskegler fra hennes bakrute; Lytt til hush etter at de siste landsbyens hundene hadde sovnet.

Helikopterturen tilbake til South Rim var et 40-minutt sightseeingtur: vi krysset Havasu Canyon i en vinkel, deretter ledet rett sør over hele bredden av canyon. Piloten prøvde å spille Richard Strauss også Sprach Zarathustra, men båndet trakk seg fast. Vi trengte det ikke.

Nord-Amerika SØR
En tusen meter høyere enn South Rim, North Rim er også kaldere, mer robust og roligere - det blir en tiendedel så mange besøkende. Luften revitaliserer deg, til du legger deg til en sjarmerende hytte på Grand Canyon Lodge, hvor mangel på støv gjør at du føler at du bor i en Legoland som har blitt liggende under sengen i et par måneder.

Det som er utrolig med disse hyttene (av 161, bare fire står overfor canyonet) er deres nærhet til en spektakulær solnedgang, en som er dobbelt imponerende, siden fra dette utsiktspunktet på nordfeltet får du se canyonen i forgrunnen. En asfaltert sti strekker seg en kvart kilometer bak hytta ut til Bright Angel Point, en sliver av stein og enebærdekket stein som stikker ut i canyonen som en bowsprit. Hvis du starter på stien om 20 minutter før solnedgang, så vil du, solen og canyon og himmelfargene alle være i gang på en gang. Det du ikke forventer er den sterke vinden som springer opp bare i solnedgangstidspunktet.

Siden en av oss var åtte, gjorde vi ikke mye inn i canyon fotturer, bosatte seg for en nordfelt dukkert langs den skyggefulle og ikke-bratte Nord Kaibab-stien; og en kort sørfelt nedstigning på Bright Angel Trail, canyonens første sti, fullført i 1891, og dens mest populære. Denne andre fotturen var en måte å si hei igjen til Havasupai, fordi en kort avstand nedover stien, hvis du vrir deg og ser deg opp igjen, kan du se noen av deres piktogrammer av menneskelige figurer på fjellet.

Jake var ikke høy nok til å ri inn i canyon på de berømte South Rim-muldyrene - du må være mer enn fire fot-syv. Dette skuffet ikke Lois, som har en frykt for høyder. I stedet gikk vi på en skumring på Moqui Lodge, like utenfor Grand Canyon National Park på vei til Tusayan, en by nær South Rim. Stien går gjennom samme furuskog vi hadde fløyet over på vei til Supai, slik at du ikke ser canyonen. Men stien er full av familier; ku ponniene kaster seg i et forsiktig tempo; og du er omsluttet av en stadig skiftende himmel. Like før solnedgangen kommer du til et stort, flammende bål. Det er BYO marshmallows og pølser, men alle deler. Når mørket setter seg inn, klaser du på en hestevogn som er dekket av høballer for en tur tilbake til corral-helt sjarmerende.

South Rim har et spektakulært hotell, El Tovar, et århundreskift med mørke og skyve trebjelker. Vi tilbrakte en komfortabel natt i en veranda med solseng og en Frederic Remington-reproduksjon. Her på South Rim er soloppgangen skuespillet, men siden rommene våre møtte vekk fra canyon, sov Lois og Jake rett gjennom den. Vi fant en soloppgang som ingen kunne sove gjennom på Bright Angel Lodge, noen få hundre meter vest for El Tovar. Vi nabbed Room 6101, faktisk en to-roms tømmerhytte, bygget av Buckey O'Neill, en prospektor, sheriff, dommer og reporter som døde å kjempe sammen med Teddy Roosevelt på San Juan Hill. Nå omringet av en warren av hotellrom, er hytta normalt inn i en hotellkorridor. Heldigvis har ingen noensinne forseglet sin inngangsdør, bare 40-føtter fra canyon-kanten.

Som betyr at du får din egen tettsittende VIP skybox på canyonen. Vi tok morgesøyset i godt over en time - en ekstraordinær grandfinale som leftus med en nyoppskrivning av planeten, et gammelt sted ved vår regning, men i toppet i sitt liv.

DEN STORE GRAND CANYONEN

Fire kule ting å sjekke ut som du sirkler avgrunnen:

• En ekte spøkelsesby i Grafton, Utah (435 / 673-2454) grunnlagt i 1859 og forlatt i 1921 av Mormons pionerer.

• En powerboat-tur på Lake Powell (520 / 608-6404), på Page, Arizona. For å arrangere et cruise eller en husbåtutleie, ta kontakt med en privat marina, som Wahweap Marina, gjennom det sentrale Lake Powell båtreservasjonskontoret (800 / 528-6154)

• Et direkte og trygt blikk på sola, gjennom et spesielt filtrert teleskop (rigget opp på klare dager ved 12: 30) ved Lowell Observatory, i Flagstaff, Arizona (1400 West Mars Hill Rd .; 520 / 774-2096 ). Det du ser er smoldering, seething og uventet røykfylt.

• Det gigantiske meteorkrateret sørøst for Flagstaff (520 / 289-2362) - de fleste 600-fotene er dype, nesten en kilometer over, og nesten like fantastisk som Grand Canyon, selv om du ikke kan klatre i den. Og mens canyon er resultatet av en 5-million-årig utskjæringsprosess, ble krateret dannet på rundt 10 sekunder.

Planlegg reisen din

RESSURSER
GRAND CANYON NATIONAL PARK'S Generell informasjonslinje er 520 / 638-7888. De to nettstedene er www.thecanyon.com/nps/ og www.nps.gov/grca/. Fra disse kan du klikke på spesialiserte sider om parkens nye transitt- og greenway-programmer, og til en overdådig fil med nedlastbare canyon-bilder.

DET NATIONALE GEOGRAFISKE SAMARBEIDET www.nationalgeographic.com tilbyr både en "Destinasjoner" -side og en "Bøker" -side lastet med innsikt, tips og kart.

THE GRAND CANYON TRUST SITE, www.grandcanyontrust.org, har den mest pålitelige miljøinformasjonen om helsen til Grand Canyon.

FROMMER'S GRAND CANYON NATIONAL PARK av Alex Wells (Macmillan) kan lede deg til kjente underverk, for eksempel Buckey O'Neill's hytte og Havasupai rockmalerier på Bright Angel Trail.

BELKNAP'S WATERPROOF GRAND CANYON RIVER GUIDE (Westwater Books) av Buzz Belknap og Loie Belknap Evans er nyttig å ha på en rafting tur, fordi det sammen med rikelig lore om stein, elv og elv løpere inneholder kompakt kart over hver eneste kilometer av canyon.

HOTELLER
Den sentrale reservasjonslinjen for de fleste Grand Canyon-hoteller er 303 / 297-2757. Et annet nummer å vite er 520 / 638-2631, som forbinder innringere til frontdisplayene i både North and South Rim-hoteller (disse har noen ganger mer oppdatert informasjon om tilgjengeligheten på rommet).

NORTH RIM
GRAND CANYON LODGE DOBBEL-opphold "grensen hytter" fra $ 78; dobler i motell fra $ 84; familie-size "pioner hytter" fra $ 91; deluxe "rim hytter" $ 104.

BAR 10 RANCH 435 / 628-4010; $ 128 per person, inkludert måltider og aktiviteter.

SOUTH RIM
EL TOVAR Dobler fra $ 116; familie på fire fra $ 130.

BRIGHT ANGEL LODGE Dobler fra $ 46; familie på fire fra $ 63; Buckey O'Neill hytte suite $ 234.

MOQUI LODGE 520 / 638-2424; dobler fra $ 94. Ligger like utenfor Grand Canyon National Park, på vei til Tusayan. Trail rides med hest, mule eller vogn er tilgjengelig for gjester og nonguests starter fra $ 25.

Outfitters
ARIZONA RIVER RUNNERS 800 / 477-7238; Tre-dagers flukt, $ 725 per person.

PAPILLON GRAND CANYON HELIKOPTERS 800 / 528-2418; $ 461 per person tur til Havasupai reservasjonen; $ 503 per person rundtur med overnatter Havasupai Lodge opphold inkludert. Hver sommer, South Rims lille Grand Canyon National Park Airport, som ligger like ved Route 64 mens du går inn i byen Tusayan, blir den nest mest berømte flyplassen i Arizona.

HAVASUPAI TOURIST ENTERPRISE 520 / 448-2141. Du kan ordne hjelpelinjer som Dianna Sue Uqualla og gjøre campingreservasjoner gjennom dette kontoret.

HAVASUPAI LODGE 520 / 448-2111; dobler fra $ 80; familie på fire fra $ 96, pluss $ 20 per person reservasjon inngangsbillett.