Salvador Da Bahia, Brasiliens By Av Alle Hellige

Det ser bare ut at det første som jeg gjør ved å komme fram i Salvador da Bahia, Brasilias Allestedsby, er et skudd av tro: Jeg la en fremmed knytte et bånd rundt håndleddet mitt. Jeg hadde sett disse båndene (Fitas, på portugisisk) før, slått og dangling fra armene til nesten alle brasilianere jeg noen gang hadde møtt i New York City, og i årevis hadde jeg lurt på hva de var. En fashion statement? En lykke sjarm? Nå mysterier unravels på trinnene i Bahia's Church of Our Lord of Bonfim (Our Lord of Good Ends). Dusinvis av ivrige Fita Leverandørene strekker inngangen til barokkkirken som sitter som et bryllupskake ornament på en høyde med utsikt over byen. Når jeg passerer, presset de fistfuls av bånd på meg som cheerleaders risting pom-poms. Jeg bølger de aggressive selgerne til side og bestemmer seg for å kjøpe fra en eldre mann som heter Waldemir, som setter seg rolig på trappene.

Jeg kommer for penger når han spør meg navnet til min helgen, min beskytter. Dette stumper meg; Jeg forteller ham at jeg ikke vet det. Waldemir puslespill over dette et minutt, og drar deretter en blekblått strand fra sin flammehøyd med gule, grønne, pinks, røde og hvite. "Denne fargen er for Iemanj," sier han, "dronning av havet." Jeg holder armen ut mens han høytidelig knuter båndet tre ganger og instruerer meg til å trekke tre forespørsler om Iemanj, en yoruba guddom brakt til Bahia av afrikanske slaver i 1500. Jeg skal bære båndet til det faller fra hverandre, da Waldemir forsikrer meg om at mine ønsker vil bli gitt.

Når vi treffer dette lille ritualet, treffer en dusj med kaldt vann meg i pannen. Jeg ser forbi Waldemir, skvetter inn i den tropiske middagssolen og ser en katolsk prest i en lang, hvit cassock som skaker det som ser ut som en våt parabolen på trengsel av tilbedere som har kommet til Bonfim for en velsignelse. Det er den første fredagen av året, en hellig dag, og også åpningen av Bahias karnevalsesong. Det forekommer for meg at det å binde en afrikansk gudinnenes bånd rundt håndleddet mens jeg mottar en helligvannsbedekning, kan utgjøre en alvorlig interessekonflikt - eller i det minste åndelig overkill. Men så merker jeg det Fitas pryder nesten alle armene oppgradert for å fange prestenes spray. Senere ser jeg dem hengende fra backspegler, lisensplater, selv kasseapparater. Her i byen for alle hellige, sammenhenger katolisismen og afrikansk religion som båndene hevet på Bonfims skritt.

Salvador da Bahia (kjent som Bahia), en by på 2 millioner på nordøstkysten (i delstaten Bahia), blir æret av brasilianere som deres åndelige senter. Katolikker fra hele landet gjør pilgrimages til Bonfim for å be om mirakler. Bahia er også fødestedet til den afro-brasilianske religions candomblé, en Yoruba-tro som ligner Haiti's voodoo og Cuba's Santeria. Som andre byer hvor de afrikanske åndene har migrert-Havana, Port-au-Prince, overflater New Orleans-Bahia med fantastisk mat, god musikk (brasilianske superstjerner Gilberto Gil og Caetano Veloso er innfødte sønner av regionen) og en levende kunstscene.

Byens største attraksjon er imidlertid Carnival. Fra januar begynner Bahia til en sesong med fester og festivaler som i løpet av seks uker eskalerer inn i et rockende, høyt dekibel street party. De som vet hevder at det er bedre enn Rio's-at det er det beste i verden.

I flere tiår har Bahia vært nesten en hemmelig by, elsket av brasilianere og pored over av kulturantropologer, men lite kjent for utenforstående. I de siste årene har imidlertid byen oppstått av uklarhet på grunn av internasjonal eksponering fra prosjekter som Paul Simons bestselgende album Rhythm av Saints (innspilt med Bahia's Carnival trommegruppe Olodum) og David Byrnes PBS-dokumentar om candomblé, Ilê Aiyê. Afroamerikanske turister som er interessert i å utforske sin kulturarv, har også begynt å vove seg til Bahia. Overskriften i anerkjennelse kunne ikke komme på en mer gunstig tid: Bahia er midt i en sivil renessanse. Bare i fjor ble hoveddelen av multimillion-dollar-oppussingen av kolonialkvarteret, Pelourinho, fullført. Prosjektet, finansiert av statsregeringen, støttet av unesco, restaurerte den eldste og kanskje mest fantastiske konsentrasjonen av kolonial arkitektur i New World: store plazas, jernbaner og barokkkirker fra 17th og 18th århundrer.

Ordet renovert setter av min reisesalarm. Altfor ofte er det en turist-eufemisme for renses. Hadde Pelourinho blitt omgjort til et afro-brasiliansk Disneyland? Fra mitt kystenhotel, Bahia Othon, satte jeg meg i en taxi med mer enn litt begeistring for å utforske det nye forbedrede nabolaget.

GEOGRAFISK, BAHIA ER EN LIK SOM SAN FRANCISCO: Veier vind og meander, etter ripples av terrenget. Da min drosjesjåfør kommer til sentrum, er jeg helt disorientert - og enda mer når han stopper foran en ubestemt konkret kontorbygning. "Pelourinho?" Jeg spør, forvirret. Han peker ned et smug, som indikerer at han ikke kan kjøre forbi dette punktet. Dubious, jeg går ut og begynner å gå. Jeg setter et hjørne og plutselig åpner gaten, som døren til en tidsmaskin, på et 17-århundres panorama av flerfarget pasteller.

I løpet av perioden med sukkerplantasjene var Bahia den velstående hovedstaden i portugisisk Brasil, og Pelourinho var byens slavemarked (pelourinho betyr "pillory" på portugisisk). Da Brasils slaver ble frigjort i 19-tallet, flyttet befriede svarte inn i nabolaget og bygde den vakre, sjøblå katolske kirken Rosário dos Pretos, som forankrer hovedplassen, Largo do Pelourinho. Etter andre verdenskrig, nabolaget nektet, og de siste årene hadde det blitt en beryktet gambling og prostitusjon den. På samme tid, takket være de fargerike romanene til den lengre Bahia-residenten Jorge Amado, Pelourinho og Bahia generelt, fikk han berømmelse over hele Brasil som vugge av afro-brasiliansk kulturuttrykk, et musikk-, religions- og dansesenter. hjemmet til Bahias yndefulle, karakteristiske form for kampsport, den capoeira.

Restaureringen ser ut til å ha visket bort Pelo sømmelige bystadsmyndigheter flyttet ut i rødlysdistriktet og kriminelle og installerte 24-timers politiets brigader, og forvandlet kvartalet til det som trolig er det sikreste urbane nabolaget i Latin-Amerika. Mange bahere motsatte seg restaureringen, fordi opprydding tvang flere lengre innbyggere ut av deres hjem. Men borgerlige ledere tok smerter for å bevare nabolaget sin smak, sikre videreføring av kulturelle og religiøse aktiviteter og oppfordre kunstnere og lærere til å migrere til området. Deres innsats ga av: Pelo beholder en funky, autentisk atmosfære, til tross for all den friske pastellmaling og lyse nye gallerier og restauranter.

Bak noen av de vakre koloniale fasader kan det være et kunstgalleri, eller et repeteringssted for en av de flere afro blocos (Carnival drum bands), eller en overraskelse som den jeg møter når jeg følger lyden av thundering trommer opp en konkret trapp og inn i studioet til Balé Folclórico da Bahia, forbereder seg på sin verdensrunde.

Transfixed, jeg ser flotte, smale unge menn og kvinner sprang og spinner rundt i rommet, og utfører gudans danser i candomblé pantheon. Oxum, kjærlighetens gudinne, sverger hofter og preens foran et imaginært speil. Ogun, krigsgud, eksploderer i en vanvittig av å hoppe og sverte slashing. Han følger etter Iemanjá, som pantomimes ruller av havet.

Etter repetisjonen går jeg tilbake til gaten, blendet. Og tapt. Selv med turistkortet i hånden, er Pelo's labyrint av gater og smuger forvirrende. Jeg vandrer litt, ser etter et landemerke, og løper inn i en gruppe unge menn som bærer T-skjorter som sier på portugisisk, "Jeg er stolt av å være student i Mestre Bimba." Mestre Bimba er en av de store mesterne i kampsporten capoeira, så jeg skjønner at de må gå til en praksis, eller hjul. "Capoeira"Jeg spør med min beste portugisiske aksent. De ler, og den største fyren sier," Er du også amerikansk? "

De er fra San Francisco, hvor de har studert den brasilianske kampstilen, og de har kommet for å ta klasser ved kilden. Bahia, hvor capoeira ble født, har dusinvis av mestere og dusinvis av skoler. Det viser seg at de er på vei til a hjul, og de inviterer meg sammen.

Inne i Academia Mestre Bimba, andre capoeiristas har samlet seg i en sirkel for å starte jogo, stykket." Spurred av den lute-lignende percussive twang Berimbau, de virker en etter en med læreren, en mann som ser ut som om han er i sekstitallet, men har en tenårings elastisitet. Capoeira er en fjærende, nær-bakken stil av kickboxing, med berøringer av karate og ballett, som oppsto i Bahias svarte samfunn. Tanken er ikke bare å utrydde motstanderen din, men for å ydmyke ham med subterfuge, stil og holdning; Under kampene synger spillerne til hverandre à la Muhammad Ali.

Mesteren i dag er en ekspert trickster. Crouching og curling, han gjør det virke som om hans unge motstander har vunnet - men i siste øyeblikk pisker han ut sin fot og sparker den opp, tommer bort fra fiendens ansikt (i klassen er "slag" pantomimert). Bevegelsen, sardonisk kalt angolsk velsignelse, fremkaller entusiastiske whoops fra studentene.

Som om dens kulturelle overflod ikke er nok, er Pelo også utstyrt med noen av byens beste restauranter. Opplev det bahianske kjøkkenets blanding av afrikanske og portugisiske smaker ved lunsj på Restaurante do Senac, State Cooking School, i et sitrongult herskapshus med utsikt over Largo do Pelourinho. For bahianer er lunsj det store måltidet på dagen, og restaurantskolen legger på en fantastisk prix-fixebuffé med mer enn 30 klassiske retter - fra den tykke, rike fisken og kokosmelken moqueca stews laced med lyse rødt Dende (palmefruktolje) til de mildere, men like kompliserte sjømatstuer kalt ensopados. Men det er dessertbuffeten som er transcendent her, en delirium av sukkerholdige kokoser som vaniljesterter, marengsfrø og små baller med ristet kokos og sukker.

Søtsaker, og alle Bahias regionale retter, ifølge professor Vivaldo Costa Lima, leder av antropologisk avdeling ved statsuniversitetet, er gjennomsyret av åndelig mening. "Hver gud i candomblé har sin foretrukne mat," forklarer professoren da han graciously tar armen min og fører meg til sin favoritt Pelo bar for å smake på den lokale alkoholiske spesialiteten: brennevin (likører) i tropiske smaker som mango, lidenskapsfrukt og krystall. Den ene maten som alle afrikanske guder liker, ifølge Costa Lima, er også den mest elskede gatematen i Bahia: en stekt bønne-mel dumpling kalt en acarajé.

I Pelo, på sentrum av gatene, og til og med på parkeringsplassen utenfor Bahias kjøpesenter, kan du kjøpe acarajé fra bahianene: turbanede kvinner kledd som candomblé priestesses, Maes-de-santo, i forseggjorte hvite kostymer og tråder av fargerike perler. Skarp, fet, et måltid i seg selv, en acarajé serveres vanligvis delt i to og fylt med vatapá, en kremaktig, peppert pasta av tørket reker og kokosnøtt. Duften av gudens favorittmat, sizzling i varmt rødt Dende olje, penetrerer hvert hjørne av byen.

Etter noen dager i Pelo begynner jeg å føle meg litt bybundet. Selv om det er omgitt av vann, har Bahia ikke gode steder å svømme rett i byen. Den lokale stranden scenen begynner om en 15-minutters kjøretur nordøst for byen, i Itapoã. På lørdager er stripen fra Ondina til Itapoã vegg-til-vegg-tongbikinier og koffertradios, et sted for tenåringer som jobber med deres tans eller deres trekk-capoeira og ellers. For godt hælede voksne betyr helger en lengre kjøretur, en og en halv time oppover kysten på en motorvei kjent som Green Line til strandbyen Praia do Forte.

FOR ÅR EN HIDEAWAY KNOWN MEST TO LOCALS, som holdt små strandhytter i utkanten, har Praia do Forte bare nylig blitt utviklet for turisme - men ikke uten motstand fra bahianiske miljøkrigere. Miljøgruppene sloss over konstruksjonen av den grønne linjen, som opprinnelig ble planlagt å knuse den skjøre kystlinjen. De vant kampen, og motorveien ble omdirigert innlandet. Aktivistgruppene innførte også strenge restriksjoner på utviklingen av Praia do Forte-området, som inkluderer en sjelden type kystregnskog.

Selve landsbyen har bare en håndfull polynesisk stil posadas. Det ene store hotellet, 200-rommet Praia do Forte, ligger på åtte miles av øde strand. På en varm, blændende lys dag går jeg inn i den luftige, åpne lobbyen, og snart er jeg avgjort til et av hotellets "økologiske" rom - åpent til stranden, uten air condition for å ødelegge kjølebrisen. Innen sekunder har jeg ploppet inn i den hvite hengekøya på balkongen, hvor jeg kan se opp i takene og se på micos de tufo branco-Monkeys med en hvit, punk-stil tuft av panne hår-swinging og leker over meg.

Tidlig om morgenen går jeg mil etter kilometer av den tomme atlantiske stranden og ser på havskildpaddene som kommer her for å gyte fra et beskyttet klekkeri i nærheten. Senere hopper jeg inn i en jeep med andre gjester (hotellets klientell ser ut til å bestå hovedsakelig av ledere fra São Paulo) og leder for en tur i Sapiranga økologiske reserve. Sapiranga er en tropisk skog som vokser ut av sanden; trærne og plantene spiser på den døde vegetasjonen under føttene. Det er den eneste regnskogen jeg noensinne har sett hvor kaktusspirer ved siden av kokospalmer. På grunn av det ekstraordinært delikate økosystemet er Sapiranga kun åpent for små grupper av besøkende, ledsaget av parkens velutdannede naturforskere og en brigade av barn fra en nærliggende landsby som blir utdannet som naturledere under et statsprogram.

Ferier i Praia do Forte er litt som camping - om enn i den høye stilen av 19th-tallet gentleman eventyrere. Du er omgitt av hav, regnskog, aper og skilpadder, men likevel coddled av en stab og matet tre opprørende buffeer om dagen. Tre dager av dette er den perfekte motgift mot Pelo sin bymilde. Fire dager med det, og jeg er klar til å hoppe inn igjen.

OVER EN DELICIOUS LUNCH OF CHICKEN, RICE, AND BONES i hennes Bahia hus, prøver skulptøren Eneida Sanches å forklare meg den enorme betydningen candomblé har for alle bahere, selv de som ikke trener religionen. Hennes eget arbeid, som for Bahias mest kjente kunstner, Carybe, er inspirert av candomblé symboler. Sanches vakre pounded og filigreed metall stykker, noe som vil bli lagt til den permanente samlingen av Smithsonian Institution i år, er egentlige redskaper brukt i candomblé seremonier av prestene besatt av ånden av orixás, eller guder-det silvery speilet av Oxum , tinnpersonalet med jangly-klokkene som brukes av Oxala (som er knyttet til godhet), Oguns sterke sverd.

Som Sanches snakker, innser jeg at jeg ikke kan forlate Bahia uten å oppleve en candomblé-seremoni. Men hvordan? Mens candomblé ikke lenger er et hemmelig samfunn i Bahia-de viktige templene, eller terreiros, er også oppført på turistkart-man kan ikke bare vise seg uanmeldt. Bahian turiststyret kan noen ganger arrangere et besøk, men det har ikke vært mulig å finne en seremoni åpen for meg på min siste helg i byen. Jeg forklarer problemet med Sanches, som gjør noen telefonsamtaler på vegne av meg og kommer opp med noen ledere.

Så det skjer at ved midnatt kjører jeg rundt Bahia med en musiker som heter Tony Mola. Han drar av hovedveien til en bratt, vridning som faller brått til Terreiro, Casa Oxumaré. Fra en unimpressiv betongbygg kommer lyden av trommesang og sang. Mola introduserer meg til en middelaldrende mann, alt i hvitt, en av prestene til huset. Han sjekker for å se om jeg har et kamera (de er forbudt), så beger meg meg til å sitte på venstre side av rommet, siden reservert for kvinner.

Tjue eller så kvinner, kledd i hvite hodebøyninger og rikelig hvite blonderhøvelkjørt, virvler grasiøst i en moturs sirkel. Øynene deres er stengt deres hender danner dype, vakre bevegelser assosiert med de forskjellige Orixás. Tilhengere av candomblé tror at gudene faktisk bor i kvinnens kropper i dette øyeblikket. "Hvis de kommer opp til deg," hvisker Mola, "det er god rekkevidde for å motta øks, velsignelsen. "

Trommeslagerne slår en langsom rytme, så punder raskere, og oppfordrer danserne til å snurre enda raskere, deres sølv- og kobberredskaper glitrer i de sterke fluorescerende lysene. Noen ganger kolliderer en kvinne, rister, overvinnes av guds kraft; en annen kvinne kommer ut i en omfavn, blåser først i ett øre, deretter i den andre. Til slutt bryter sirkelen og kvinnene parader forbi tilskuerne, som står opp for å hilse på Orixás som de gjør veien mot gårdsplassen.

Ser på den høytidelige prosesjonen, husker jeg noe Eneida Sanches sa over lunsj: "Hva candomblé lærer vårt samfunn er at åndelighet er overalt ... det strekker seg utover grensene til Terreiro og i hverdagen. "Jeg forlater seremonien på 3 og flyr fra Bahia noen timer senere, og følte meg heldig at jeg tok noen av byens fabelaktige ånder - og lurer på om jeg kanskje har tatt dem hjem. Måneder senere, min blå båndet har fortsatt ikke falt av.

Carnival
Det ultimate partiet

Hvis Rios karneval handler om skuespill, handler den bahianske fetteren om musikk: jo mer rytmisk, desto bedre. I fire eller fem dager før Ash Wednesday (dette året, februar 25), spiller band øks-Afro-brasiliansk musikk med en langsom, men kraftig sekundær linjeskift-pisk folkemengden inn i en frenesi fra topprullede flattlastebiler.

Paraden kan virke som en 2-million person fri for alle, men det er en metode for galskapen, som er nyttig for besøkende som kan være tilbøyelige til å delta. Revelers er organisert i enheter som kalles blokker, med tusenvis av medlemmer i hver. Alle blokker oppretthold kiosker i Bahia's Barra kjøpesenter, hvor alle som vil delta i paraaden, kan registrere seg ved å betale mellom $ 150 og $ 400 for festivalperioden. Dette kjøper deg et dansested i et roped-off, bevoktet område på gaten bak båndet lastebil-et godt alternativ for de som er forsiktige med bølle folkemengder.

Besøkende begynner å reservere seks måneder før Carnival, men det betyr ikke at det er for sent for årets festligheter. Det brasilianske turistkontoret kan hjelpe med informasjon og reservasjoner (800 / 544-5503, faks 805 / 688-1021).

Verdt en omvei

Recôncavo, den fruktbare kystnorge som omgir Baía de Todos os Santos (All Saints Bay), er laced med byer som fremkaller det siste århundre. Den mest spennende er Cachoeira, om en to timers kjøretur fra Salvador da Bahia. Tidligere en blomstrende elvport for sukker og tobakk, nå er det nesten en spøkelsesby; dens smuldrende koloniale hus, nådige plazas og den blåkledde kirken av Vår Frue av rosenkransen hint ved svunnen velstand.

Cachoeira er også stedet for et ekstraordinært candomblé religiøst samfunn kalt søstre av den gode død. Etterkommere av forfulgte sorte kvinner som gjorde en dramatisk flukt fra Bahia 225 for mange år siden, har systrene viet seg til å ta vare på en statue av Jomfru Maria. Takket være lånere som forfatter Jorge Amado, har systrene vært i stand til å bygge sitt eget museum, som er åpent for besøkende.

Ikke Stopp Musikken

Hvis du ikke er helt klar til å dype full-tilt til Bahias karneval, kan du likevel få smaken av den hele året i Pelourinho, da noen av de blokkere band, som spiller for Carnival, holder ukentlige repetisjoner. Bahia Turistmyndighet (Bahiatursa, Palácio Rio Branco, 2 Rua Chile, 55-71 / 241-4333) vil lede deg til de praktiske verftene til Ilê Aiyê, den røffeste, mest afrikanske av blokkerog Olodum, den solide veggen av trommer som spilte på Paul Simon Rhythm av Saints. For den vakreste smaken av Bahias rytmer, gå til hovedkvarteret til karnevalsamfunnet, kalt Filhos de Ghandi, på en søndag ettermiddag. Den hele mannlige foreningen har parading sitt tema for fred i Bahias karneval i mer enn 40 år. Ved deres repetisjoner, sprit hvite menn i sine syttitallet utfordrer macho tjue-somethings - og noen ganger turister - i viser av dansemotstand som ligner den cubanske rhumba. Fakta

Den mest spennende tiden å være i Bahia er under sommeren festival sesongen (januar til midten av februar). Hvis du hellere vil unngå folkemengdene, gå mellom september og november for de hyppige (men mye mindre raucous) candomblé Saints festivaler.

Bahia er ikke spesielt farlig, men smålig tyveri kan være et problem. Det er best å ikke ha smykker eller til og med et klokke; og hvis du vil ta med kamera, bør du vurdere en som er disponibel.

hoteller
Bahia Othon Palace 2456 Av. Presidente Vargas, Ondina, Salvador da Bahia; 55-71 / 247-1044, faks 55-71 / 245-4877; dobler $ 165. En eksklusiv høyhus med 268 hyggelige, luftige rom, noen med havutsikt, om 10 minutters gange fra Pelourinho.
Best Value Hotel Catarina Paraguaçu 128 Rua João Gomes, Rio Vermelho, Salvador da Bahia; telefon og faks 55-71 / 247-1488; dobler $ 70. En nydelig 29-rom inn, konvertert fra et privat hus, med elegante flislagt gangveier og koselige frokostkroker.
Praia do Forte Resort Praia do Forte; 55-71 / 876-1111, faks 55-71 / 876-1112; dobler $ 225. En ekte øya, bygget på åtte miles av uberørt Atlanterhavsstranden. Alle de vanlige fasilitetene, pluss regnskogsturer.

restauranter
Bar Banzo 61 Largo do Pelourinho; ingen telefon. Pelo's bohemske hot spot, en mørk bar / kafé som er full av afrikansk skulptur og tekstiler. Andre etasje terrassen med utsikt over hovedtorget er et flott sted for caipirinhas på en tirsdag kveld mens du ser på bandet Olodum repeterer under.
Encontro dos Artistas 15 Rua das Laranjeiras; 55-71 / 321-1721; middag for to $ 12. Lokalbefolkningen elsker denne beskjedne kafeen for sin portugisiske / brasilianske hjemmelaget matlaging. Den beste parabolen er garnicky reker sautéed med poteter i oodles av olivenolje.
SENAC Largo do Pelourinho; 55-71 / 371-8700; lunsj for to $ 30. Den bahianske matlagerskolens all-you-can-eat lunsj, serveres av seriøse hvite jakker, er en flott introduksjon til underverkene i regionens kjøkken.
Tempero da Dada 5 Rua Frei Vicente, Pelourinho; ingen telefon; middag for to $ 50. Linjene strekker seg ut av døren på dette hullet i veggen, som serverer enorme deler av lokale spesialiteter som reker stuvet i kokosmelk (moqueca de camarão).

min
Instituto Mauá 2 Praça Azevedo Fernandes; 71 / 331-5440. Håndverk fra hele det nordøstlige Brasil: heklet tepper; blonder kjoler, servietter og duker; Enkel, nesten primitiv, jord-tone keramikk.
Shopping Barra 2992 Av. Centenário Chame-Chame; 55-71 / 339-8222. Leverandører på Mercado Modelo, håndverksmarkedet i sentrum av Bahia, selger opptak av bahian musikk, men utvalget er bedre i håndfylte rekordbutikker i Bahias kjøpesenter. Se etter CDer og bånd fra lokale band EO Tchan og Ata Ketu. -DM

Beste bøker
Brasil opp Lukk av Pamela Bloom (Hunter Publishing)-En omfattende, opinionated guide, med detaljerte beskrivelser av hoteller, restauranter og butikker.
Brasilianerne av Joseph A. Page (Addison-Wesley)-En livlig og gjennomtrengende vurdering av de kontrasterende elementene som danner den brasilianske karakteren.
Travelers 'Tales: Brasil (O'Reilly og Associates)-A sampler av de beste og mest interessante skrifter på landet.

På skjermen
Dona Flor og hennes to ektemennDenne bølgende fabel av en bahiansk kvinne som håndterer to ektefeller, en levende, en død, er trofast basert på Jorge Amados anerkjente roman. -Martin Rapp

På internett
Bahia On-line -Listelser av barer, klubber og store hoteller, samt informasjon om kulturelle attraksjoner.
Embratur -Brasilas offisielle turismeområde gir grunnleggende reisefakta, kart og kontaktinformasjon. -Nicole Whitsett

Ikke gå glipp av:
Ex-voto-rommet til vår Herre av Bonfims kirke, hang med petisjoner for mirakler: brev, brudekjoler, vokslemmer - til og med en resumé eller to.