Road-Tripping Gjennom New Oregon

Det er overraskende enkelt, jeg oppdaget, å snakke med fremmede i naken. Det var en typisk grå morgen på Breitenbush Hot Springs, i en dal i Oregon Cascades sør for Mount Hood-en perfekt tid å sitte ute blant enebær og ponderosa furu i en geotermisk stein basseng samme temperatur som et bad. Jeg hadde kommet dagen før og hadde allerede spist tempeh for to påfølgende måltider og fått en massasje. Det var lite annet å gjøre: verken Wi-Fi eller celle tjeneste kunne bli funnet i miles.

Mens jeg ble gjennomvåt, bundet jeg med en kvinne over det faktum at vi begge var singel, men vi klarte aldri å handle navn. Hun sa at hun bodde i Bend, et par timer unna. Jeg fortalte henne at jeg aldri hadde vært, men var på en biltur og ble ledet der ute om noen dager. "Den har en unik kultur fra resten av Oregon," sa hun, flytende på ryggen. "Det er plastikkirurgi steder og Porsches overalt. Mange California har andre hjem der. Jeg er fra California opprinnelig."

"Jeg er også," sa jeg. Like etter min 18th bursdag flyttet jeg til Portland for å delta på Reed College, hvor jeg alltid var for opptatt av å kjøpe øl, jakte på gutter og lese franske diktere for å komme seg rundt for å besøke resten av Oregon. Da jeg hadde startet turen min noen dager tidligere, hadde jeg sett hvor mye Portland hadde endret seg gjennom årene. Hvor en gang var det øde blokker av og til avbrutt av en av stripklubber byen er berømt for, nå var det skinnende glassleilighet med høyhøyde og naturlige vinbarer og marihuana-dispensarer som lignet Apple-butikker. På vei inn i byen fra flyplassen, på en enkelt blokk så jeg et hotell bestående av individuelle småhus (den nyeste manifestasjonen av lillehuset bevegelsen) og en svart Rolls-Royce Phantom. Portland, som en gang føltes som en viltvoksende liten by i stor grad glemt av resten av landet, er nå fullt oppskalert, en livsstils mekka. Det er en by som føles samtidig verdifull og glatt.

Min venn Stewart kaller denne "New Oregon", en slags Oregon som eksisterer i dramatisk kontrast til den nedre hjemfribertismen i mange av statens flere landlige områder. Stewart gikk også til Reed, men ikke samtidig som jeg gjorde, og vi deler begge en dyp følelse og nostalgi for Stillehavet Nordvest. Når Portlandia premiere, vi så de første episodene sammen i Brooklyn. Jeg hadde brakt ham sammen på denne turen for å utforske endringene som percolated gjennom staten (og å kjøre meg rundt - jeg vet ikke hvordan).

Som vi snart ville oppdage, har New Oregon skapt utover Portland: først gjorde det seg veien til Willamette Valley, vinavlsområdet sør for byen; nå har det nådd Central Oregon, den høyt skogkledde delen av staten mellom Cascades og Ochoco Mountains. Spredningen av dette etos er det uunngåelige resultatet av tilstrømningen av nyopptatte Oregonians som har flyttet til Portland fordi det er relativt rimelig eller trygg eller vakker eller bare hip. Nå er de klar til å utforske staten, og mange bedrifter har begynt å ta vare på disse weekendene. Men noen ganger presser de seg opp mot folk som lenge har bodd på disse stedene. Da jeg var på college, sa noen en gang med stolthet at folk fra Central Oregon var amerikansk ekvivalent av barna som sitter på baksiden av klassen. I flere tiår syntes de ikke bare å være ignorert, men å foretrekke det. Det har lenge vært en viss grense ånd i denne delen av staten, en selvforsyning representert av hippie landeiere, gjør-det-selv vinmakere, robuste utendørs typer og eksterne ranchers. Nye Oregonians er trukket til den samme banebrytende ånden, men ved deres nærvær endrer de også den.

Newberg, en by i Willamette Valley om 45 minutter sørvest for Portland, Stewart og jeg dro til Wolves & People, et bryggeri startet i fjor av Christian DeBenedetti, som er høy og myk-talte, med en lettvint karisma. Han ble oppvokst på nærliggende Springbrook Hazelnut Farm, blant frukthager. (Selv hasselnøtten, en gang kjent som den ydmyke filberten, har gjennomgått en sminke. "Det er et ordsprog her," sa DeBenedetti. "Vi vokser filberter, men vi selger hasselnøtter.") Han startet hjemmebrygging på hans høyskole sovesal, vant et Watson-fellesskap for å studere øl i Europa og Vest-Afrika, og flyttet deretter til New York og jobbet som magasinforfatter. I 2011 flyttet han tilbake til Willamette Valley, med sikte på å starte sitt eget bryggeri. Hans mest omtalte øl kalles Instinctive Travels og er oppkalt til ære for den sene Phife Dawg, fra hip hop-gruppen A Tribe Called Quest. Laget med en rekke uventede gjær, noen eksotiske, det er lettere og mindre bitter enn humle-tunge ølene jeg knytter til håndverksbryggerier. DeBenedetti har ikke det skjegget, jeg er en deltidsmedismer, jeg ser også sammen med håndverkbrukerne.

I nærheten av Grochau Cellars, i Willamette Valley. Jake Stangel

Hva Willamette Valley er best kjent for, er imidlertid pålitelig utmerket Pinot Noirs. 45th Parallel (halvveis mellom ekvator og Nordpolen) går rett gjennom dalen, og hvis du fulgte den langt nok, vil du ende opp i Sør-Frankrike. En av de beste vingårdene vi besøkte, Anne Amie, i byen Carlton, sitter omtrent 20 miles nord for 45th. "Det er en perfekt bellkurve med nedbør, og veldig lange dager om sommeren," sa Thomas Houseman, vinmakeren på Anne Amie.

I 1960 og 70s begynte eventyrlystne vintners, mange fra California, å plante druer i Willamette. Regionen begynte å ta av i 80s, før du eksploderte dette siste tiåret. Nå er det vanlig å se Willamette Valley Pinots på vinkart over hele verden. Noen uker tidligere hadde jeg bestilt en i baren i København, men regionen føles fortsatt intim og litt skrappy. Smaksprøverommene mangler asken til deres Napa-kolleger. Mange av de unge vintnerne er tidlig i deres livs andre handlinger, som Houseman, som pleide å være en moderne danser, og John Grochau fra Grochau Cellars, en tidligere konkurrerende syklist.

Anne Amie har et veldig fransklandsk utseende, med et smakerom med utsikt over rader med drue vinranker. Det eies av Robert B. Pamplin Jr., en multimillionær forretningsmann i Portland som "lar oss gjøre hva vi vil," fortalte Houseman meg. Ved dette mente han at, i tillegg til de berømte Pinots, kan Anne Amie gjøre mer ukonvensjonelle og tidsintensive produkter, blant annet en musserende vin og dessertviner laget av Müller-Thurgau druer, noen plantet så lenge siden som 1979. Han ga oss en smak av vingårdens To Estates Pinot Noir, en blanding av de beste årgangene fra sine to vingårder, Twelve Oaks Estate og Anne Amie Estate. Det var elegant, litt surt, moden.

"Willamette Valley er i en overgangsperiode," sa Houseman. "Det er fortsatt en romantisk vinregion hvor du gni skuldre med produsenter og eiere, men det blir også mer oppskalere." Som bevis på sistnevnte pekte han på den åtteårige Allison Inn & Spa, som har en privat kunstsamling og en restaurant med levende pianomusikk klassisk fancy. Vi bodde i stedet på en eiendom som var klart utformet for å imøtekomme til New Oregonians: Vintages, et feriested bestående av klassiske trailere som åpnet i 2014 i Dayton (befolkning 2,500), der innkvarteringene er utstyrt med L'Occitane badprodukter og lokalt stekt campingvogn Kaffe, med ni trinns instruksjoner for å lage den perfekte pour-over ("vent 30 sekunder som kaffen blomstrer"). Eiendommen har et lite marked på stedet som selger Vintages egen blanding av Pinot. Det tilbyr også en pakke med "You Had Me at Pinot" som inkluderer vin- og smaksprøver.

Vintages Trailer Resort, i Willamette Valley. Jake Stangel

"Dette er første gang jeg har forstått allure av å bo på et trailerhotell," sa Stewart til meg. Hans 1963 Silver Streak Duchess hadde skandinavisk minimalistisk innredning, alt blondt tre. Min 2015 Flyte Camp Neutron hadde en japansk soaking tub. Jeg helles i noen THC-infused organisk bad suge jeg hadde kjøpt på en dispensary i Portland og satt der lenge før middag, snacking på lett saltet hasselnøtter fra DeBenedettis gård og lyttet til regntrommelen på vinduene.

Neste morgen snakket Stewart og jeg hverandre fra våre tilhengere, selv om de var om 10 føtter fra hverandre. "Har du de utskrevne retningene?" spurte han. Vi planla å kjøre fra dalen inn i de skogkledde foten av Cascades, hvor vi skulle fortsette vår utforskning med en kveld med helhetlig helbredelse og stille kontemplasjon i bredden av Breitenbush, om 90 minutter unna. Stewart satte en omhyggelig kompilert spilleliste full av obskure Beach Boys-sanger mens vi kjørte østover gjennom Dundee Hills, og fant oss på en mest uhindret bakvei, omgitt av vingårder og en og annen våningshus. "Vi går inn i skogen," sa Stewart. Våre mobiltelefoner ble raskt ubrukelige.

Breitenbush er litt av en anomali i Sentral-Oregon: et resolutly-off-the-grid relik elsket av både gamle hippier og tusenårige bobos som ønsker å slappe av. Den har bare-bein hytter og en spisestue med en vegetarisk meny tung på fullkorn. Mens jeg spiste der, overhørte jeg en mann som leser fra sin journal om den "hellige feminine" til et medarbeider av et tilfluktssted. Breitenbush tilbyr også typer avgjørende detoxer (fra rik mat, teknologi, folkemengder) som man kan finne i et toppmoderne spa, men til avgjort mer overkommelige priser. Stedet drives av en arbeider-eid samarbeid som følger en "lavvekst" -filosofi, som jeg spurte forretningsdirektør Peter Moore for å forklare for meg.

"Vi er klar over at vi definitivt kan heve priser," sa han. "Og vi kan bygge femstjerners hytter, men vi er aktivt nedover-mobile. Vi konkurrerer ikke med andre høyinntektsplasser med maner og pedis. Du får det du får - komfort i dyp natur."

"Dyp natur" viste seg å være bedre enn noen mani eller pedi jeg noen gang har hatt. Sent på kveld Stewart og jeg gjorde veien gjennom mørket til det stille bassenget, de varmeste kildene, på kanten av en eng hvor det var ingenting annet enn damp som kom fra vannet for å distrahere oss fra stjernene og trær og fjell på avstand.

Neste dag, med litt motvilje, forlot vi vår hot springs havn og kjørte en time til Suttle Lodge & Boathouse, et rustikk vertshus i Deschutes National Forest som signalerer New Oregon's entydige ankomst i denne delen av staten. I fjor åpnet en gruppe med all-stars av gjestfrihet, ledet av Mighty Union, gruppen bak Ace Hotel Portland, på det tidligere stedet i Lodge på Suttle Lake. Ligger på ca 15 hektar, med en stor bucolic innsjø, er det ment å være en helårs destinasjon, med kanopadling og flyfiske om sommeren og ski og truger i vinter.

Venstre: The Suttle Lodge, et rustikk tilfluktssted i Deschutes National Forest. Høyre: Havnen på Suttle, et startested for kajakker og kanoer. Jake Stangel

"Det er ikke" Se på hvor fancy dette rommet er, "men" Se på denne vakre innsjøen, "sa Karly Drake-Lusby, front desk clerk, som viste oss til vårt rom. Den hadde et boblebad og en erstatning og et par stykker av tilpassede møbler for lounging som var en ubeskrivelig hybrid av beanbag, sofa og stol (og så vanedannende behagelig at Mighty Union planlegger å begynne å selge dem på nettet). Rommet var koselig, men det var sant at de store vinduene ser på grantrær og Suttle Lake var dens høydepunkt.

Vi kom inn i hytta gjennom forseggjorte skinndører med relieffer av en innfødt amerikansk seremoni med en danser i hodeplagg. På innsiden fant vi et flott rom med hyller av velkalierte bøker (Edward St. Aubyn, Tom Robbins) og vinylposter (Patsy Cline, originalen Alfie lydspor). Stemningen var litt Moonrise Kingdom, med noe Wet Hot American Summer og en dash av Portlandia. Om morgenen flyttet en puddel og en beagle som gjester som vei inn i hovedrommet i flanell pyjamas og tøfler og dyre dunjakker. Noen drakk kaffe og stirret på sjøen, mens andre leste eller skisserte ved brannen. Noen grupper gikk til den nærliggende restauranten, båthuset, for eggsmørbrød. "Det barnet er kledd akkurat som Paddington Bear," sa jeg til Stewart, som rettet meg: "Nei, jeg tror at hans utseende er longshoreman."

Det har alltid vært en viss grense ånd til denne delen av staten.

Om natten så hovedrommet litt som en eksklusiv, vestkysten versjon av cantina-scenen i Star Wars. Vi fant gutter med mannboller som snakket om Harmony Korine mens foreldrene kledd i kashmir utfordret sine ungdomsbarn til å sjakkere kamper og en trio av tretti tusen blondiner spillte kort. Kanskje det var nysgjerrighet etter en dag med å observere hverandre rundt hytta, eller kanskje det var Negronis og Mezcal-cocktailer, men plutselig begynte alle å chatte - en stor fest i skogen. Jeg dro for å få noe fra rommet vårt og kom tilbake for å finne en gjest som viste Stewart-bilder av et mislykket planlagt samfunn utenfor Bend kalt Shire, inspirert av Hobbit World of JRR Tolkien.

Suttle Lodge spesialiserer seg på retter som cracker-crust pizza og ørretsalat. Jake Stangel

Stewart og jeg bestilte cracker-crust pizza med Kale og pepperoni fra Skip, cocktail lounge i hytta. Skip og Boathouse-menyene ble skapt av Joshua McFadden, en veteran av den berømte Brooklyn pizzeria Franny's, som nå er kokk på Ava Gene, en av Portlands mest populære gård-til-bord-restauranter. Da vi spiste, snakket vi med Donald Kenney, medeier av Suttle Lodge og daglig leder av essen. Gjester i Portland, fortalte han oss, alltid spør, "Hva skal jeg gjøre utenfor byen?" Han dro ut telefonen for å vise oss bilder av Cowboy Dinner Tree Restaurant, i Silver Lake, 100 miles mot sør, hvor han hadde gått på middag tidligere. Det selger bare to entréer: en 26-ounce topplovebiff og en helbrent kylling, som begge må bestilles foran, uten absolutt ingen deling, for $ 30 et hode. Jeg ba Stewart om å gå, men hans vilje til å chauffør meg rundt staten hadde sine grenser.

Senere hadde et mannskap vi møtte i det store rommet invitert oss til å gå inn i Bend for å se et show av Boise-baserte indie-rockbandet Built to Spill. Jeg ønsket å gjøre alt: gå dypere inn i landlige Oregon for å spise på supersize cowboy fare og gå inn i en fjellsport by for å se en av mine favoritt scruffy rock band spille på en liten klubb. Det var push og pull av den nye og den gamle, og i Central Oregon kan du ha begge. I det minste teoretisk: Stewart og jeg bestemte oss for å nyte oss selv for mye på hytta for å forlate sine koselige omgivelser.

Venstre: The Suttle Lodge Boathouse, som serverer måltider, selger dagligvarer og leier båter. Høyre: Håndverk øl på Worthy Brewing, i Bend. Jake Stangel

Den nærmeste kommune til Suttle Lodge er søstre, en ubarmhjertig sjarmerende land og vestlig by. Vi stoppet ved en butikkhandel med en vegg med cowboyhatter og en $ 16 shearling-frakk som jeg prøvde å overtale Stewart til å kjøpe. I et annet landespesifisert butikk-ja, det er mer enn ett. Jeg snakket nesten med meg om å kjøpe en antikke innfødt sølv-og-turkis squash-blomsterkjede, men prislappen var omtrent halvparten av min leie. I en alpakkadebutikk på hovedstripen satt en mann i ryggen, strikk. Alle vi møttes, fortalte oss om å komme tilbake om sommeren for den årlige rodeo og verdens største utendørs dyneutstilling.

Mens søstre så ut som det kunne være en innstilling for en film om det ville vesten, snublet vi over uventede berøringer av West Coast boho chic der. På Sisters Coffee Co. spilte Fleetwood Mac på stereoanlegget, og shortbread var flavored med Earl Gray. Etter en matbit dro vi til Hop in the Spa, Amerikas første øl-sentriske spa, som åpnet for over et år siden. Jeg hadde avbildet det som Willy Wonka's fabrikk, men med en ølflod i stedet for sjokolade. I stedet tar staben lokalt brygget Deschutes øl, gjør det til et solidt, så griner det inn i en slags badvann. Vi ble vist inn i et rom med potteplanter, små hvite lys og to trebader. Hver var fylt med den søte, gjærlig luktende badebryggen, 150 humleblomster og skiver av sitron, noe som gjorde at det føltes som å bade i en stor, varm Hefeweizen.

Etterpå fikk vi et par massasje (det var alt de hadde tilgjengelig) med to masseuser som jobbet med musklene med humleolje. Jeg hadde advart Stewart om at denne turen skulle innebære å være naken rundt meg, og han var en god sport, men den underforståtte romantikken til parmassasje følte seg litt vanskelig. "Vil du gjøre dette igjen?" Spurte Stewart. "Jeg vet ikke at jeg trenger å gjøre dette igjen."

"Snakker du om massasje eller klebrig ølbad?" Jeg svarte.

"Begge," sa han.

Venstre: Winemaker John Grochau og hans hund Olive på Grochau Cellars. Høyre: Gårdsland utenfor byen Sisters. Jake Stangel

Etter å ha forlatt Hop in the Spa, ble vi besatt av et sted som heter Drawstrings of Malibu som selger veldig un-Oregon-stil eller bomullsklær. En plakett på forsiden informerte oss om at linjen ble lansert i Malibu i slutten av 70. Noe av
Klærne så utilsiktet kule, slik at de kunne bli solgt ved åpningsceremonien. Her endte Stewart opp med å kjøpe to skjorter. "Drawstrings of Malibu", holdt vi hviske til hverandre i bilen og fnisset.

Vi tilbrakte natten på Tetherow, et feriested i utkanten av Bend hvor rommene alle har store mudrooms for utendørsutstyr. Fra vår utsikt over golfbanen, kunne vi se middelaldrende menn som kjører enkeltpersoner-kontraster som så ut som hoverboards krysset med scootere, i stedet for golfbiler. Senere lærte jeg sitt navn: Golf Boards. Feriehjem på Tetherow selger for de høye seks tallene, og selv om jeg ikke så noen av Porsches- eller plastikkirurgi-klinikkene, hadde min naken venn på Breitenbush fortalt meg om mens vi var i Bend, plukket jeg opp en følelse av uberettiget kapitalisme blant alle de robuste utendørs typene. Den siste øl på håndverksbryggeriet Crux Fermentation Project ble kalt Gimme Mo.

På slutten av uken tok vi lang vei tilbake til Portland. Stewart navigerte Bend's utkanten, kjørte forbi alpaca gårder og husdyr auksjon hus, til vi nådde Smith Rock State Park, tenkt å bli oppkalt etter en soldat som falt til hans død der under en kamp med Northern Paiute i 1863. Vi gikk en skittur langs toppen av et canyon som oversett en smal elv. Omkring oss på tre sider var parkens bergarter, som var skremmende høye og bratte og fargede i nyanser av dyp rust og terrakott.

Venstre: Basalt og tuff spir av Smith Rock State Park, et populært fjellklatringssted. Høyre: Tetherow, et luksuriøst feriested i Bend. Jake Stangel

Da vi kom nærmere, innså vi at det som så ut som flekker på klippene, var faktisk dusinvis av mennesker som klatret på mandag ettermiddag, og prøvde å nå toppen. På en merkelig måte følte scenen at den innkapslet hele turen. New Oregon eller gammelt, dette har alltid vært en del av landet der folk har kommet for å klatre og når, etter eget ønske, når og hvor de vil.

Detaljer: Hva å gjøre i Willamette Valley og Central Oregon

hoteller

Breitenbush Hot Springs: Rustikke hytter i Cascade Mountains for naturelskende reisende som ønsker 24 / 7 tilgang til områdets fjærer. breitenbush.com; dobler fra $ 102.

Suttle Lodge & Boathouse: Denne innsjøen lodge, fra teamet bak Ace Hotel Portland, ligger i Deschutes National Forest, og har en nydelig restaurant som serverer forhøyet frokostpris og ørretkjøtt. thesuttlelodge.com; dobler fra $ 195.

Tetherow: En moderne lodge og golfbane sitter på 700 dekar i Bend med lett tilgang til de nærliggende fjellene. tetherow.com; dobler fra $ 179.

Vinene: Fornyet klassisk tilhengere med innredningsstiler, alt fra retro-amerikansk til scandi-minimalistisk. Dayton; the-vintages.com; dobler fra $ 95.

Restauranter og barer

Crux Fermentation Project: Det er så mange bryggerier i Bend at den har sin egen Ale Trail. Denne, som ofte anbefales av lokalbefolkningen, bruker en rekke ikke-tradisjonelle bryggemetoder som avkoksmashing, åpen gjæring og tønn aldring. cruxfermentation.com.

Nicks italienske kafé: Velg mellom et utvalg av pizzaer og pasta retter på dette italienske italienske stedet hvor lokalbefolkningen henger ut i bakrommet. McMinnville; nicks-italiancafe.com; entréer $ 8- $ 18.

Wolves & People: Dette Willamette Valley bryggeriet på en hasselnøtt gårdsverk saisons, stouts og ales, hvorav mange er inspirert av belgiske sesongbier. Newberg; wolvesandpeople.com.

aktiviteter

Anne Amie: Kom til denne vingården i Carlton for Pinot, serveres i et stilig smakerom med fantastisk utsikt over de nærliggende vingårdene og Stillehavskysten. anneamie.com.

Grochau Kjellere: Utviklet av en tidligere konkurrerende syklist, kilder dette selskapet druene fra syv organiske og bærekraftige vingårder spredt over hele Willamette-dalen. Amity; grochaucellars.com.

Hopp i spaet: Tilbyr hops-infused bad og massasje inspirert av øl spa i Østeuropa. Sisters; hopinthespa.com.

Smith Rock State Park: Bli med 800,000-reisende som besøker her hvert år for å klatre på de tårnhøye bergspirene og vandre på 12-stiene. Terrebonne; smithrock.com.