Stigningen Av Cuixmala

"Pappa ville ikke ha ønsket Cuixmala å bli en av de døde stedene, hvor rike folk bare går for å drikke cocktailer." Når solen går over Stillehavet på Mexicos Costalegre, også kjent som Virgin Coast, snakker Alix Goldsmith Marcaccini om fremtiden for det galte slottet i jungelen, bygd av sin sene far, Sir James Goldsmith, bedriftens raider, økologisk bonde , høyre agitator og ikonisk pirat med høyt åttitalls blits. Det dumme brølet av svulmene pounding strandkanten ricochets rundt Sir Jimmy's tidligere lair, clifftop La Loma, som hersker over 2,000-hektar eiendommen skjult i 32,473-acre Chamela-Cuixmala biosfæren Reserve. "Cuixmala betyr" sjelens hvilested ", og pappa elsket ideen om å ha sin familie rundt seg i jungelen, hvor vi kunne være omgitt av skjønnhet, sier Marcaccini. "Min bror Manes førte oss først til denne delen av Mexico i 1983, og det tok for alltid å kjøpe landet fra forskjellige eiere - og deretter to år og to tusen arbeidere til å bygge alle husene."

I de heady dagene til den sene 1980 og den tidlige 90'en, ville Goldsmith fly inn i Puerto Vallarta på sin silkeforede, India-tema 757, ledsaget av venner på rekkefølgen av Ronald Reagan, Henry Kissinger og Richard Nixon - sammen med en roterende kastet av sekretærer, elskerinner, koner, kjærester og barn. For 99-mile-jakten sør til Cuixmala, ville de alle overføre til et proppplan, berøre ned på en gresslandingsstripe som zebraer, elander og krokodiller spredt i kjølvannet av den innkommende glamouren. Ikke rart at noen gjester sammenlignet opplevelsen med å helga med Dr. No.

Nå har Marcaccini forvandlet sin fars store dårskap til en kombinasjonsarbeidende gård, ubarmhjertig hip øko-feriested, kolossal bed-and-breakfast og politisk korrekt vannhull for neo-glitterati. En av hennes første gjester var-hvem annet? -Madonna, fulgte snart etterpå av Mick Jagger. Marcaccinis egne lister, for hennes nyttårsfest i Cuixmala (Simon Le Bon, Quentin Tarantino, Johnny Knoxville, Seal, Heidi Klum og den mengden), har også mulighet til å lage pressen. En hengiven miljøvernist som elsker Mexico, Marcaccini er også en internasjonal sosialfigur, og det er folk som vil leie La Loma bare for å være i Goldsmith-familiens bane. Selv etter farenes død i 1997 ble Marcaccini aldri fristet til å flytte inn i det store huset til havet: "La Loma er stedet alle ønsker å leie." I den voldsomme alderen av reality tv er det helt akseptabelt, selv for de rike å bo i et liv som virker mer interessant enn sine egne. Og hype er fortsatt rundt Goldsmith, som ville finne hele situasjonen veldig morsomt.

På mange måter fortsetter Sir Jimmy å vise showet: Det er som om hans spøkelse bare har gått ut for en sigar. Som det skjer, vokste denne store, brash tycoonen, som en gang såg, "vulgaritet er noe tegn på kraft", vokste opp i gjestfrihetsspillet. Faren hans, Frank Goldsmith, en Rothschild-forhold og en engelsk MP, var leder av Hôtels Réunis - en europeisk kjede med klassiske steder som Monaco's Hôtel de Paris og Carlton i Cannes - og familien levde som sultaner på hoteller. Noen av hans familiens freewheeling-stil er tydelig på Cuixmala: to absurde livsstore bronse statuer, en gorilla og en rhino, vokter fortsatt inngangen til La Loma, og de tosidige sitteplasser i skjermrommet har indiske pute-toppede sofaer størrelse på dobbeltsenger. Det er umulig å forestille seg at Nancy Reagan ligger som en couture-kanarisk i et rom som bringer seg i en konsekvent groovy Peter Sellers farce, og likevel har det tilstøtende kontoret et minneverdig hvite husskål som hun brakte som en brød-og-smørhusgave.

For en milliardær øko-kriger, hadde Sir Jimmy en bemerkelsesverdig stil for whimsy, og Cuixmala er fantastisk teater. På forsiden av porten tar vaktene i skinnende SUVer besøkende ned en fem kilometer lang oppkjørselen som slynger seg til toppen av en bløff med utsikt over gressletter, kokosnøttplantager, mangrove sumper og en elv, deretter hodene ned forbi en bro som er utsmykket med en rosa krokodilleskulptur. La Loma, en 37,342-kvadratfot-affære som går for $ 9,000 til $ 15,000 en natt, er avkortet av en opplyst, blå og gul maurisk kuppel, som lyser om natten som et sjarmerende, radioaktivt fyrtårn. Inkludert i La Lomas gebyr er syv gjestehus gjemt i en overgrodd knoll med utsikt over havet og en sovende vulkan. Hver liten villa er en øvelse i ren sjarm, med mer beskjedne variasjoner på det dekorative temaet - lumske vegger, konkrete innebygde møbler og hvite emaljegulv, designet for å gjøre spotting av skorpioner enklere.

For bare dødelige, kan en rimelig, naturdrevet ferie bli funnet i en av de lekre casitas som er opprinnelig laget for gullsmedens piloter, doktorer og støttepersonell; Disse coSt $ 350 en natt og oppover. Tre separate villaer med hvelvede murstein er i nærheten. Like under bløffen er en liten restaurant åpen kun for gjester, og et boutique som lager trustafarian hippie-garb. Oppe ovenfor er Marcaccinis private hus, hvor hun bor sammen med mannen sin, Goffredo, en annen hengiven miljøvern, og deres tre døtre.

Cuixmala var en enestående visjon, oppnådd av Robert Couturier, den strålende arkitekten av Goldsmiths drømmelandskap. Bare 25 da han begynte det, ville Couturier bruke mange år på å arbeide med Sir Jimmys egenskaper: El Jabalí, en spansk kolonial hacienda i de nærliggende fjellene i Colima; New York byhus; 1640-slottet i Burgund selv hans private 757. Fra starten var La Loma ment å være et univers for seg selv, og adlyde sin egen svimlende logikk. Med så mye hvitmaling, og åttekantet planløsning som dreier seg om en åpen gårdsplass, er det lett å bli desorientert der og spinne rundt i en merkelig, selvoppløseløs bane, som astronautene i 2001: En Space Odyssey. Til Couturier er huset "en helt kunstig skapelse, men ikke pretensiøs: Jimmy var ikke en hykler eller en løgner. Han forestilte et formidabelt palass som ville gjøre eiendommen underlagt sitt hus. Den sirkulære form trekker sammen følelsen av tid og rom , og den sentrale gårdsplassen og den hvite inspirerende åndelighet. "

Da Cuixmala endelig var ferdig, hadde Goldsmith blitt i besittelse av apokalyptiske bekymringer (globalisering, kjernefysisk energi, plantevernmidler, genteknologi og så videre) i 1989, og hans eiendom doblet som verdens mest dystre overlevende leir. La Loma, alt stål og hellet betong, kunne vær Armageddon-det har allerede vært gjennom et jordskjelv eller to. Goldsmith opprettholdt også sin egen private hær av sikkerhetsoffisører, som fortsatt patruljerer begrunnelsen, for det meste på utkikk etter strygere (de bytter på havskildpadder, pumas og villsvin). På papir har Cuixmala vært ganske mye det samme siden Goldsmith døde.

Mexicos Costalegre var et fjernt og perverst landskap for et palass i solen, og gullsmeden - uten tvil spurt av de vanlige impulser av overbevisning, selvinteresse og ettertiden - gjorde sitt beste for å opprettholde kystenes naturlige skjønnhet. Han donerte mye av landet til Chamela-Cuixmala biosfærereservat, et stift dannet i samarbeid med National University of Mexico: etter et liv å være nedsenket i grovtallet av handel, inkludert salg av villmarksbedrifter i New Yorks Adirondack Park til utviklere, han utførte en varig god gjerning. Det beskyttede området har 1,200 bosatt arter av planter og trær; zebras, elands og truede jaguarer; og den sjeldne og giftige meksikanske skjeggete øglen. To ubebodde Galápagos-lignende øyer er fulle av fregatfugler, snødekte egrets, flotte blå hegre og gulfødte boobies, som abbor på toppen av enorme kaktuser som uhyggelige sentineller.

På grunn av Cuixmala overvåker biologer sjøskildpadder og fører elektriske båt turer gjennom et dyreliv opprør av rosa flamingoer, papegøyer, svarte østers, chachalacas (vill fugler oppkalt etter deres endeløse squawking), mygg og 400 eller så vandrende flodkrokodiller , som, mens de er i stand til å svømme ut til havet og beveger seg videre til nytt territorium, foretrekker vanligvis å bo i Cuixmala. Marcaccini har mistet et par hunder til crocs, men hun er viet til hennes fars arbeid: "Om noen år kan dette være den eneste tørre regnskogen igjen på denne kysten," sier hun. "De fattige bønder brenner vegetasjonen på eiendommen deres for å heve kyr, og de rike er verre, med deres store hotellutviklinger, bare å se den grønne dollaren."

Litt før det ble fasjonabelt, var Cuixmala en eiendom viet til grønn kultur, og den opererer fortsatt i henhold til økologisk forsvarlige dikter. Palm fronds, for eksempel, er malt opp for hestestall liner og deretter brukt som gjødsel. La Loma selv har ingen air condition, selv om de tykke vegger og høye tak holder huset kaldt. Ingen av de fire soverommene har en TV, og om natten blir lyden av havet og jungelen en slags lulling lydspor. Det velfylte biblioteket inneholder to av Goldsmiths selvpubliserte tomter, The Trap (1995) og Motkultur, Volum Fem (1993), som beskriver noen av hans sosiale ideer. "Troen på at all økonomisk aktivitet er produktiv er kjernen i problemene som samfunnet står overfor," skrev han. "Vårt fundament har hjulpet bønder flyttet fra plantevernmidler til økologisk landbruk." Ugjennomtrengelig, hver tycoon fantasier seg selv som en statsmann, og Cuixmala slår vekk av Thomas Jefferson's Monticello, retooled for granola-alderen og de friske fornøyelsene til laissez-faire kapitalisme.

På en eller annen måte har Mexico vært en konstant i Goldsmith-familiedramaet. I løpet av femtiårene løftet Sir Jimmy, så en ung og dissolutt gambler (midt i en spøkelse av lekstjerne-og-runaway heiress overskrifter over hele Europa) med sin første kone Isabel Patiño, datter til den bolivianske "Tin King" Don Antenor Patiño, som også utviklet Las Hadas (setting for filmen 10), i nærheten Manzanillo. Isabel døde som fødte sin datter, også kalt Isabel, og Goldsmith kjempet med sin morfar for forvaring. Mange år senere arvede den yngre Isabel 1,500 hektar med havet fra Patiño, og i 1990 forvandlet eiendommen til det elegante boutiquehotellet Las Alamandas, en halv times kjøretur nord for Cuixmala. I resepsjonen på Las Alamandas er brosjyrer som beskriver familiehistorien, sammen med et fotogalleri av grinende skuespillere, med hovedrollende tabloiddarlings Brad og Jen i lykkere dager. Til tross for å ha eid noen publikasjoner på forskjellige tidspunkter, Goldsmith-gis til kriminelle saksøksmål og konservative politiske kampanjer som ofte ikke spilte veldig bra i media - stort sett trodde pressen skulle bli regelmessig horsewhipped eller, i det minste, holdt ut av huset. Utsikten til en journalist som meg selv å sove i soverommet hans ville ha sendt ham rundt bøyen. Men i den nye gullsmedepoken er to av Goldsmiths døtre opphøyet innkeepers i Mexico som ikke kan slutte å tiltrekke seg publisitet.

Goldsmiths gamle gress landingsstripe ved Cuixmala brukes fortsatt av eliten; Resten av oss booker kommersielle fly til Puerto Vallarta eller Manzanillo og konfronterer umiddelbart den rare og fantastiske veien filmen som er denne delen av Mexico, et land som aldri slutter å være ekte. Bimbo Brød leverings varebiler på Highway 200, hovedveien som følger kysten fra Manzanillo til Puerto Vallarta, tønne forbi esler som rider på baksiden av uhøflig lastebiler, storfefôring på ulmende gress, og skarpe byer som er prikket med glitter-og-tinfoil helligdommer å falle veien krigere. På grunn av Cuixmala, innenfor synet av casitas svømmebassenget, er en nesten for ekte landsby omgitt av luksus. En forlatt bilmotor og kollapset tinntakshylle står sammen med blomster i plastbøtter, Mickey Mouse-håndklær og den uunngåelige parabolantenne. Inne i en liten nærbutikk, arbeider Chomping på Doritos, faller stille i nærvær av en bortkommen gringo. Eieren av landsbyen nektet å selge landet til Goldsmith, selv om beboerne nå har fri tilgang til Cuixmala-overvåket vann og sikkerhet.

Til min smak er Cuixmala's evige stranghet, rå styrke, stille og puste rom, det som gjør det interessant og autentisk. Når man ser på hestens bakside, på en sti turen ledet av en machete-wielding, gaily synger caballero, har eiendommen en måte å meandering gjennom surrealistisk. Like utenfor den kokte plantasjens yndefulle flate, svinger gribbe i støvete ingenting, og venter på å mate på kjøkkenskrapene for små for grisene. Felt av solstråler og marigolds hopper plutselig til å knuse stier med uhyggelige termitreder i spikeaktige akacietrær, krokodiller og snigende tejones -En kryss mellom en ring-tailed katt og en gigantisk vaskebjørn med klatringskoteletter av en ape. På den åpne sletten er indiske anteloper, evig elusive, hopper rett opp og fordampes når de spøk, men å løse gjennom en flokk av surte zebraer på Cuixmala korral er ren glede.

El Careyes, noen miles nord på motorvei 200, er et mer tradisjonelt feriested som alltid har fungert som et sosialt nervesenter for området. Det er nå en Starwood Luxury Collection-eiendom, og omfatter et lite slung utvalg av middelhavsstil bygninger, poloområder, en restaurant, en bar og en utvide Midwestern kjøttbakke bak i solen ved bassenget eller bopping sammen til pop refrain av "Jeg tror på mirakler." I åsene over stranden er en reservasjon-eneste restaurant; en samling av villaer; og noen store slott med tre-etasjers tårn og slikt. På motsatt side av Cuixmala er en annen Starwood eiendom, El Tamarindo. Som naboer har de tre feriestedene en urolig symbiotisk forbindelse: Noen Cuixmala gjester spiller golf på Tamarindo, og Goldsmith-brigaden bodde hos Careyes før Cuixmala ble bygget. En internasjonal type beskriver scenen da som "en overlegen sekstitall sett, går fra nytelse til nytelse."

Ulempen med luksuriøse feriestedene er en slags psykisk vask, en motvilje mot å engasjere seg i det vanlige liv og gå fra, vel, nytelse til glede. På hver time på dagen - fra øyeblikket går solen oppover de frodige fjellene til det øyeblikk det glir inn i den gigantiske maw av Stillehavet-Cuixmala, en uendelig glede: maten er nesten helt organisk, det er en frekk "margarita maker" knappen på rommet telefonen, og de resolutt hjelpsomme maids er gitt til å spre blomster og god hurrarop i alle rom. Faktisk er det dypeste og mest kompliserte forholdet jeg har hatt i år, med Goldsmiths soverom, en 1,700-kvadratfotoppstilling med 18-fottak, suspendert i eter av penger. På den første månelyste kvelden handler det om forsett villfarelse, lolling rundt på terrassen Jacuzzi med en sigar og utgir seg som en spiller. Ved den andre natten var kampen om å stige opp til det spektakulære nivået i rommet tapt midt i den kalde, harde påstanden om å være en håpløs middelklass oppstart plaget av en big-league poltergeist. Men med det første lyset av morgenen, ville hver mørk tanke bli vasket bort midt i havets torden og klosterkvite vegger, og jeg forventet halvt å fortelle meg oppvåkning. Da Goldsmith pensjonerte seg fra virksomheten og viet seg til miljøårsaker, fant han en "ny jomfruelighet", og Cuixmala var hans siste testamente for denne forandringen. Akkurat som Goldsmith, våknet jeg hver morgen til å føle seg ren, gjenfødt i omfavnelsen av sitt jungelparadis.

Fakta

Costalegre, området som strekker seg langs den meksikanske Stillehavskysten fra Manzanillo til Puerto Vallarta, har to sesonger: tørr (november til juni, når løvet blir ørkenbrunt) og vått (i sommer og høst måneder, når det er grønt og jevnt varmere). Cuixmala ligger mellom de to byene, utenfor Carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta (Highway 200). Det er en internasjonal flyplass i Puerto Vallarta (99 miles fra Cuixmala), samt en mindre i Manzanillo, 43 miles away. Siden Cuixmala er så stor, kan det hende at gjester vil ha bil til å reise rundt på eiendommen. Anlegget kan arrangere transport; Det er imidlertid billigere å leie bil på flyplassen.

OVERNATTING

Cuixmala CASITAS FRA $ 350; VILLAS FRA $ 1,500; LA LOMA FRA $ 9,000
KM 45 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, JALISCO
52-315 / 351-0044; www.cuixmala.com

El Careyes Beach Resort DOBBLER FRA $ 305
KM 53.5 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, COSTA CAREYES, JALISCO
800/325-3535 OR 52-315/351-0000; www.elcareyesresort.com

El Tamarindo Golf Resort DOBBLER FRA $ 375
KM 7.5 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, CIHUATLAN, JALISCO
52-315 / 351-5032; www.eltamarindresort.com

Las Alamandas DOBBLER FRA $ 320
KM 83.5 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, QUÉMARO, JALISCO
52-322 / 285-5500; www.alamandas.com

HVOR SKAL VI SPISE

La Palapa på Las Alamandas
Alle lyse farger og sjarm til å brenne, har denne elegante lille restauranten utsikt over en episk strekning av uberørt strand.
DINNER FOR TO $ 120
KM 83.5 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, QUÉMARO, JALISCO
52-322/285-5500

Playa Rosa
En smakfullt innredet italiensk restaurant i en bortgjemt bukt, i nærheten av El Careyes Beach Resort.
DINNER FOR TO $ 175
KM 53.5 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, COSTA CAREYES, JALISCO
52-315/351-0462

Restaurante Caleta Careyes
På en strandlinje med battered fiskebåter og tørketnetter serverer tre generasjoner meksikanske kvinner kald øl og fersk fisk i en tin-takhytte.
LUNCH FOR TWO $ 38
KM 51 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALLARTA, COSTA CAREYES, JALISCO
52-315/100-2635

Restaurante Caleta Careyes

Playa Rosa

La Palapa på Las Alamandas

Las Alamandas

El Tamarindo Golf Resort

Med bare 29 villaer på 900 dekar, er El Tamarindo Beach & Golf Resort eksepsjonelt fredelig og intim. Private casitas, hvorav tre er vannkanten; de andre er spredt over jordens frodige jungler - er eksempler på ypperlig regional arkitektur: alle har lokale hardvedvegger og stråtakter og dekorative elementer som fargerike meksikanske fliser og stoffer. Gjestene blir møtt med fersk frukt og flasker vin, og fasilitetene inkluderer badeprodukter fra L'Occitane, sengetøy i egyptisk bomull, utendørs boblebad, stupebasseng og terrasser med hengekøyer. I tillegg har rommene flatskjerm-TV og de offentlige områdene har gratis Wi-Fi. Også på stedet: en spa hytte for massasjer i nærheten av bølgene og La Higuera restaurant, hvor diners bestiller grillet lokal fisk under et fikentre spenet med lanterner.

El Careyes Beach Resort

Cuixmala