The Mysteries Of Pittsburgh

Hvis du er på utkikk etter et ideelt utgangspunkt for å tenke på den underholdningen som er 21-tallet Pittsburgh, hodet etter en lapp av havnefronten i Lawrenceville, en pittoresk postindustriell nabolag nordøst for sentrum. Lokalbefolkningen kaller dette stedet Concrete Beach. Den er lett tilgjengelig, forutsatt at du har et solid par sko og litt egnet for bushwhacking. Bare følg 43rd Street til det er slutt på en bløff over den sørlige bredden av Allegheny-elven, og fortsett å fortsette, krypter ned den ugresskvelte bakken til du kommer til elva. Der finner du stranden, som faktisk er betong-en robust strekning av ødelagt fortau, sloshed og vasket av Allegheny.

Det daterer seg til 1940-ene, en tid før miljøbestemmelser, da en betongfabrikk dumpet sement i elva. Utsikten er spektakulær. På den motsatte banken ser de grasiøse tårnene i St. Nicholas-kirken, som er hjemsted for den eldste kroatiske katolske sogn i USA, over trelinjen i den gamle forstadsbyen Millvale. Downriver strømmer Allegheny under buene til 40th Street Bridge. Men det mest transfixende skuespillet kan være det som utfolder seg rundt deg. Du vet aldri hva du finner på Concrete Beach: sportsfiskere kaster fiskelinjer, noen starter en kajakk, et dusin tatoverte punkrockere samlet seg rundt et bål. Som mange steder i dagens Pittsburgh, er det et sted med scruffy skjønnhet, halvt skjult, svakt ulovlig, en god hemmelighet som du føler deg heldig å være med på.

Når du drar opp bakken til 43rd Street, oppdager du mer ruiner og rester der nye livsformer kommer opp. De kjente tegnene til byrevaksjon er her, billedhuggerens studioer og småbatch-destillerier og århundre gamle støperier gjenopprettet som robotikkfabrikker. Hvis du spaserer denne strekningen på en lat ettermiddag ettermiddag, kan du også spionere Bonnie Drake, en 28-årig kvinne med en mop av hår farvet en levende magenta som liker å rooste på 43rd Street i skyggen av en tidligere sjokolade fabrikk, utfører et forsiktig treningsprogram som involverer flere Hula-Hoops. "Det er flere og flere hoopers rundt i disse dager," informerte hun meg. "Jeg tror hooping er på samme stadium nå som yoga var kanskje for tretti år siden." En leder på et velværesenter i nærheten Shadyside, Drake flyttet til byen for fire år siden med kjæresten sin, som jobber på Ph.D. i kognitiv nevrovitenskap ved University of Pittsburgh. Paret bodde tidligere i Minneapolis og Portland, Oregon, men bekjenner lojalitet til sitt nye hjem. "Bolig her er fortsatt ganske billig, håndverket øl er flott, serveringen er flott," sa Drake. "Plus, Pittsburgh er rart. Det har en rarhet til det. "

Uklart, kanskje du sier, er urbanistens hellige gral. Det er det som trekker mange av oss til byer i første omgang - løftet om fremmede og underlige muligheter, av ukjente enticements som lurer rundt neste hjørne. I flere tiår virket det latterlig at Pittsburgh kunne holde den slags frisson. Det var en forfalsket by, en Gilded Age-juvel gikk til frø. Det var ikke nektet prakten av byens topografi: dens åser og raviner, de tre elvene spenst av 26 broer. Det hadde flotte gamle arkitektoniske bein også. Kraftene som for en tid gjorde Pittsburgh til en av de rikeste stedene på jorden - Carnegies og Mellons og Fricks og Heinzes - etterlot vakre bygninger og vesentlig velutviklede universiteter og sykehus som opprettholde byen da produksjonsbasen kollapset i 1970s og tidlig 80s. Men deindustrialisering drenerte Pittsburgh av vitalitet og dets unge mennesker. Til tross for tiår med urban fornyelse viste 2010 folketelling data Pittsburgh å ha den høyeste konsentrasjonen av beboere over 60 av alle metroområder i Amerika.

I økende grad har Carnegie Mellon og Pitt-studentene, som en gang hevdet det ut av byen, etter å ha bestått, stått fast. Byen har også sett en tilstrømning av "boomerangers", Pittsburgh innfødte eller deres barn, som har kommet tilbake til deres forfedre. Og nye bølger av transplantasjoner ankommer, fra Philadelphia, New York og videre, lokket av en livskvalitet som konsekvent tjener Pittsburgh en abbor i de øvre delene av Economists årlig global liveability rangering. Salgspunktene er betydelige: rimelige boliger, et robust arbeidsmarked forankret av en blomstrende teknologisektor, de redoubtable utdanningsinstitusjoner og helsevesenet institusjoner, og et kunstsamfunn oversvømmet i grunnfondspenger.

Det mest usannsynlige aspektet av Pittsburghs comeback er auraen av kulturkult som nylig har bosatt seg over byen, særlig i to kvarter på østsiden, Lawrenceville og East Liberty. Dette begrepet-Pittsburgh? Kul?- ville ha vært utkonkurrert for byens mest berømte selvforflytting, Andy Warhol, som flyktet som ung mann for New York City, scorning sin hjemby som bakevann. Warhol var en posthumous boomeranger, som kom hjem med 1994 åpningen av Andy Warhol-museet i North Shore-nabolaget, en begivenhet sett av mange som en katalysator for byens bredere kulturelle vekkelse. I mellomtiden har en stilkunnig ny generasjon brakt fasiliteter kjent fra andre urbane hotspots: rettferdig kaffe, faste sykler, musikk klubber, gallerier og en restaurant scene som Zagat nylig ansett landets beste.

Venstre: Kelly Lane, en designer på Ice House, et kompleks av kunstneres studioer og små bedrifter. Høyre: Et popup-loppemarked i treningsstudioet, et multiuse-rom på Ace Hotel. Christopher Testani

Men utviklingsraten her er statligere, gentrifiseringen mildere enn i Brooklyn, Portland, Austin og andre fasjonable enklaver. Pittsburgh i 2016 er en by som tilbyr både borgerlige-bohemske bekvemmeligheter og ren gammel bohemianisme. Hvis Warhol var rundt i dag, ville han bli forbauset, sannsynligvis appalled, for å oppdage at livet langs de tre elvene er mer uforutsigbar, mer utrykt i et ord, sprøere-Det er i de nå-spyttpolerte gatene i sentrum av Manhattan. Ingen er mer overrasket over denne hendelsen enn Pittsburghs stalwarts. "Vi ser unge mennesker som kommer til Lawrenceville, i East Liberty, områder som de ikke har flyttet inn i i femti år," sa Pittsburghs borgmester Bill Peduto. "Det er veldig vanskelig for noen mennesker å forstå at Pittsburgh har blitt et hoftested."

For å bryte inn i Pittsburgh, må du først forstå vilkårene for sin geografi, og noen enkle matte. Byen har alltid blitt forstøvet, skåret inn i landsbyer av polakker, irske, tyskere, tsjekkere, afroamerikanske samfunn som var selvforsynte og hermetiske. Divisjonene ble forsterket av landskapet, gulches og vannveier som dannet fysiske barrierer mellom nabolag. Men det avgjørende faktumet i livet i Pittsburgh i dag er det skjeve forholdet mellom land til innbyggere. Enkelt sagt, det er en hel del Pittsburgh, og ikke mange Pittsburghers. Sammenbruddet av stålindustrien i 1970s akselererte en nedgang i befolkningen som hadde begynt i 1950, og krymper byen med halvparten til den nåværende summen på like over 305,000. Det er minst sagt plass til å vokse.

Det er spesielt sant for East Liberty, fire miles øst for sentrum. Nabolaget presenterer seg for besøkende som en kode som skal knekke, skjule sine edelstener på sidegatene som løper av anonyme hovedgater. Nabolagets historie tar i bruk det brede feiet av Pittsburghs forrige århundre, pluss en saga av vekst, tilbakegang og gjenfødelse. I slutten av det 19te århundre var det hjemmet til de overdådige herskapshusene i Negleys, en av byens grunnfamilier, og den jern-entreprenøren John Shoenberger. Ved midten av det nittende århundre, hadde Øst-Liberty blitt et middelklassen høyborg og blomstrende kommersielle sone. Men forstadflyvning og botched urban-renewal innsats decimated området. I flere tiår har relikvier av fortidens herligheter, som den himmelske katedralen i Håp, Øst-Liberts neo-gotiske brennpunkt, veltet over glemte gater og ledige butikkfronter.

Det er en god utsikt over katedralen, som fortsatt har en av Pittsburghs største menigheter, fra Matthew Ciccones kontor, en 36-årig eiendomsutvikler som er en nøkkelfigur i East Liberty's comeback. Ciccone er en boomeranger, en Pittsburgh-innfødt som spilte keyboards i et Chicago-rock band og jobbet i New York publisering før han kom tilbake for å forfølge akademisk arbeid i urban design og offentlig politikk og ledelse på Carnegie Mellon. Etter å ha tatt sine grader slo han sammen med noen få arkitekter og politikk som han hadde møtt på skolen, og begynte å planlegge for en befolkning som ennå ikke var kommet i Øst Frihet. "Vi presset utviklingsideer som ikke var veldig fornuftige på den tiden," hevdet Ciccone.

Logikken er klarere nå. Residential tårnene stiger over støvete partier. Nye bedrifter har gått inn, noen prestisjefylte: For fem år siden etablerte Google sitt Pittsburgh beachhead i en oppusset Nabisco-fabrikk. På Zeke's Coffee, på Penn Avenue, brenner kunnskapsarbeidere seg over bærbare datamaskiner og espresso. På gatene som vender og bøyer seg rundt katedralen, er det butikker som selger fine husholdningsartikler og klær og gode små restauranter med skinnende, høydesignede t-banefliser, marmorbukser. Nabolagets inventar som Kelly's Bar & Lounge, en av de beste av byens legendariske dykk, har blitt destinasjoner for unge scenestjerner. Andre East Liberty vannhull er umiskjennelig New Pittsburgh. Et minutts gange fra Kelly, i et glassfasade rom som bryter rundt hjørnet av South Highland Avenue og Baum Boulevard, er Livermore, en cocktail- og tapasbar hvor blandemusikere retter drinker med gravitasjon av prestene som forbereder sakramenter. Boulevardier, et av signaturtilbudene - en sjenerøs pour av bundet bourbon, aromatisert av Torino vermouth og Campari-gjør for en spesielt bracing nattklut.

Showpiece av East Liberty-gjenoppliving er en fem-etasjers tidligere YMCA-bygning på South Whitfield Street, overfor katedralen i Hope, som i desember av 2015 ble hjemsted for Ace Hotel Pittsburgh. Å bringe esset til nabolaget var et arbeid av kjærlighet til Ciccone og andre East Liberty samfunnsutviklingsspillere som etter å ha overbevist selskapet om å ta en sjanse i nabolaget, brukte flere år på å sikre finansiering av prosjektet. Mange av bygningens tidsdetaljer fortsetter: terrazzo-gulv, smijerns banister, en 1920s ballsal, og i første etasje et stort treningsstudio med et balansert løpebane. Lobbyen har signatur Ace berører, som en vintage turntable enthroned ved siden av resepsjonen, og en utmerket taverna, Whitfield. Det er arbeidet til restauratøren Brent Young, en Pittsburgh-innfødt som laget sitt navn i Brooklyn.

Det som skiller Ace Pittsburgh fra sine søsterhotell i London, New York City og andre steder er sin tilfeldig egalitære vibe, slik den splitter forskjellen mellom fellessal, hipster rec center og soigné nightspot. Det gamle treningsstudioet er et allsidig hendelsesrom, som er vert for dodgeball-spill, litterære avlesninger, dansepartier, bursdagsfeiringer og showings av Steelers og Penguins-spill. Ace personalet er vennlig og koblet til Pittsburgh, og tilbyr besøkende de slags tips som ikke gjør guidebokene. ( “Har du hørt om etterspørselen etterpå på Penn Avenue, i Garfield? "" Visste du at hjordflokken vandrer gjennom Allegheny Cemetery, i Lawrenceville?")

Storefronter på Penn Avenue. Christopher Testani

Essen appellerer ikke bare til ungdommelig og groovy. Det trekker blåhår i begge ender av generasjonsspekteret: punky høyskolealder barna tar drinker der før de går til klubbene; Octogenarians driver inn for søndagsbrunch etter kirke. Når jeg spiste lunsj på Whitfield en ettermiddag - en deilig røkt-kyllingsandwich garnert med fat-cured pickles-jeg ble flankert av kibitzing par av en viss alder. Åtte timer senere gikk jeg inn i lobbybaren, hvor et pre-Gay Pride Weekend-parti var i full gang: den stort sett sorte og lesbiske publikum danset til en blanding av Beyoncé og jamaicansk dancehall.

Neste morgen søkte jeg kaffe i Whitfield da en slående kvinne gikk inn i min messe, hadde bourgognebriller og en stilig kuttet Afro. Hun var Kilolo Luckett, 43, en kunsthistoriker, kulturprodusent og forfatter som er en førende mover i både Pittsburghs kunstscene og sitt svarte samfunn. Til lanseringen rekrutterte Ace henne til å tjene kort som sin "kulturelle attaché". Luckett er en fremtredende landmåler av byens sosialpolitikk, tilpasset kompleksiteten i rasefordelingen og spenningen hevet av ny utvikling. Hun er skeptisk til den utopiske retorikken som omgir endringene i East Liberty, som har vært et svart nabolag i flere tiår. Men hun gir Ace gode karakterer likevel.

"Pittsburgh er fortsatt veldig segregert," sa Luckett. "Det er sjelden at du kan gå inn i et sted og se svarte mennesker, asiatiske mennesker, hvite mennesker, i samme restaurant. Jeg kan se en refleksjon av meg selv når jeg går inn i esken. "Hun snakket. "Selvfølgelig er essen fortsatt, du vet, hipsterville. De er kjent for det. "

Andre kan plassere epicenteret i Pittsburgh hipsterville et par miles mot nordvest, i Lawrenceville, det gamle industrielle høylandet som rammer langs Allegheny riverfront. Tilbake da himmelen over Lawrenceville glødte rødt om natten, opplyst av flammene som sprang fra stålfabrikkestøtter, ble nabolaget ordnet etter et kjent Pittsburgh-hierarki: jo bedre du var, jo høyere oppoverbakke levde du. I dag har mønsteret blitt reversert. Blokkene i nærheten av elva er noen av de mest ettertraktede i byen, takket være deres faste boligkvarter og nærhet til Butler Street, Lawrenceville's boutique- og bar-crammed main drag.

En veggmaleri på Butler Street. Christopher Testani

Hvis East Liberty er byens fremvoksende område, er Lawrenceville Cool Pittsburgh i full blomst, en se-og-bli-sett sone for kreative tjuefem og tretti år. Det travle eiendomsmarkedet, postindustrielle atmosfæren og konsentrasjonen av unge menn med gammeltamente skjegg har tjent det som en moniker som noen liker seg og andre går i motvilje: "Pittsburghs Williamsburg." Det er sant at Butler Street har en bydel av kafeer og gård-til- tabell restauranter som minner om Brooklyn's hipster mekka. Lawrenceville er også sentrum av Pittsburghs voksende rock scene. I arenaer som Spirit, en cavernous konvertert Loyal Order of Moose lodge på 51st Street, kan du ta i grusomme, støyende lokale band mens du spiser noen av de beste pizzaene i byen.

Hvis du tilbringer tid på Butler Street, er du bundet til å kjøre inn i Brian Mendelssohn, 39, en innflytelsesrik utvikler beskrevet av noen som Lawrencevilles uoffisielle borgmester. Jeg møtte ham på en av hans bygninger på Butler Street, hvor hans første etasje har to av sine virksomheter: Bierport, en håndverk-ølbutikk, og Row House Cinema, en enkeltskjerm kino som favoriserer kunstfilmer og kultklassikere.

Et smakerfly på Bierport. Christopher Testani

Bierport er en av de uklanderlig kuraterte butikkene som kan passere som en kunstinstallasjon. Et øyeformet utvalg av eksotiske brews vises i phalanxes; flere er på trykk i en kjeller boîte. Mendelssohn håper å få alle bartendere til å bli Cicerone-credentialed, ølkvivalenten til en sommelier sertifisering. Han fortalte meg at han ønsket å ære Pittsburghs tradisjon som en ølby mens han la til et element av kjennskap. The Row House Cinema nylig screenet Troop Beverly Hills, den osteiske 1980s komedie om et mannskap av coddled Girl Scouts. For å komme i humør, samlet publikum på forhånd på Bierport for å prøve en meny med Girl Scout-kaker sammen med øl. "Parringene var fantastiske," sa Mendelssohn. "Visse veldig tunge stouts gjør en flott kamp med Girl Scout cookies."

På slike øyeblikk kan Mendelssohn høres ut som en parodi av en hipster-entreprenør. Men hans hengivenhet til Lawrenceville er dyp. Han er visepresident for Lawrenceville Historical Society og har en encyklopedisk kunnskap om nabolagets byways og folklore. Han kan starte opp i oppkjøp på Lawrencevilles produksjonshistorie eller sin mest berømte sønn, låtskriver Stephen Foster. Han er en utvikler med en preserveres sjel.

"Jeg betrakter meg selv som en nabolagsbygger," fortalte han meg. "Nye mennesker går inn, men femti til seksti prosent av befolkningen er familier som har bodd her i generasjoner. Jeg vil at Lawrenceville skal utvikle seg, men jeg vil ikke endre hva det er fundamentalt. "

For øyeblikket har Lawrenceville kommet fram til et evolusjonært søt sted, infundert med energi og nyhet, men fortsatt idiosynkratisk, autentisk, en berøringsskritt. En ettermiddag tok jeg en meandering spasertur langs gatene som løper nordover fra Butler til Allegheny. På 43rd Street, ikke langt fra Concrete Beach, passerte jeg Ice House, et konvertert 1907 islager som nå huser artisters atelier og små bedrifter. Utenfor var en skallet, skjegg mann lossing av en rød 1948 Ford F-1 pickup truck. Hans venstre arm var sleeved i tatoverte bilder av corncobs. Hvorfor mais? "Det er en god fallform, og den har god tekstur," fortalte han meg. "Og jeg liker gult. Det er en fin lykkelig farge. "

Venstre: Nysgjerrighetsbutikk, inne i ishuset. Høyre: Nied's Hotel Bar & Restaurant, en klassisk lunsjplass. Christopher Testani

Han var Scott White, 49, en tatoveringskunstner hvis kone, Hannah Aitchison, eier og driver Curiosity Shop, en kombinasjon tatoveringssal og emporium av vintage ephemera på ishusets første etasje. Nysgjerrighetsbutikk er verdig til navnet sitt: et mirakelskap med antikke leker og figurer, vintage ostekakeblader, en taxidermisert bjørn iført en Shriner's fez, et maleri av prinsesse Leia i stil med en renessanse Madonna.

I et studio ved siden av butikken introduserte White meg til sin kone, som var bøyd over biceps av en klient. Aitchison er kjent i tatoverings sirkler, har jobbet i Chicago, Los Angeles og London, og fra reality showene LA blekk og Beste blekk. Da hun og White flyttet til byen for tre år siden, bekymret Aitchison at Pittsburgh ville "føle seg virkelig provinsiell og liten." I dag er paret imidlertid Pittsburgh-evangelister. Byen er et sted hvor de kan drive sin drømvirksomhet til en brøkdel av hva det ville koste andre steder. Det beste av alt, sier de, er "vibe" - følelsen av kamratskap blant de som har lagt ned røtter i den hard-scrabble gamle stålbyen. "Et stort problem vi har er at vi møter så mange kule mennesker så ofte, og det er så mange ting å gjøre," sa White. "Det er et godt problem å ha. Et førsteverden problem. "

Whites bånd til Lawrenceville løper dypt. Hans bestefar jobbet som vaktmester på Allegheny Cemetery. Faren hans, en pensjonert tv-kameramann, vokste opp i et 17-fot-bredt hus i en Lawrenceville-smug. Som mange innfødte, finner White seg pleasently forvirret av 21-århundre Pittsburgh-skremt at det er så mye mer til byen enn han hadde innsett. For ham er den største forandringen den måten de psykiske kartene som har delt nabolag i årtier, blitt gjenoppbygget. "Det vi alltid sier i Pittsburgh er:" Du krysser ikke broer, "fortalte White.

Venstre: Vintage miscellanea til salgs på nysgjerrighetsbutikken. Høyre: Blueberry pannekaker på Whitfield. Christopher Testani

Jeg ble minnet om en kommentar fra Matthew Ciccone, utvikleren av East Liberty. "Jeg bor i Lawrenceville," hadde han fortalt meg. "For noen uker siden fulgte kjæresten min og jeg en mengde mennesker over 40th Street Bridge i Millvale. Det er kule små steder å gå og drikke der. Det er små kunstgallerier dukker opp i Troy Hill. Dette er alt en ti minutters spasertur fra leiligheten min. Men ideen om at noen faktisk ville gå over broen og gå inn i Millvale-det er så fremmed for meg at jeg ikke engang så det. Det er som, plutselig er byen ekspanderende. Det er...."

Ciccone satt på pause og lette etter det riktige ordet. "Det er bare rart," sa han.

Detaljer: Hva å gjøre i Pittsburgh, Pennsylvania

Restauranter og kafeer

Kurere Bestil salumi-tallerken ved dette templet til lokal og sesongbasert matlaging som benytter en rekke herding på stedet, røyking og andre bevaringsmetoder for å skape sine rike retter. Lawrence; curepittsburgh.com; entréer $ 29- $ 36.

dinette Grønnsaker dyrket i en hage på taket er foran og sentrum på dette fristende nabolaget pizzeria. Shadyside; dinette-pgh.com; pizza $ 14- $ 17.

Kelly's Bar & Lounge Følg det glødende neonskiltet til denne legendariske øl-og-burger-destinasjonen for unge scenerere, gamle timere og alle i mellom. Østfrihet; 6012 Center Ave .; 412-363-6012.

The LivermoreEn nydelig, luftig bar som serverer utsøkte drinker. Din bartender vil trolig være skjegg. Østfrihet; thelivermorepgh.com.

Blodpudding Små tallerkener og Pittsburghs fineste østers regjerer dagen på kokk Justin Severinos baskiske stil pintxos restaurant. Lawrence; morcillapittsburgh.com; små tallerkener $ 7- $ 14.

Muddy Waters Oyster Bar Ikke gå glipp av de grillede østers med parmesan og chili flak på denne Cajun-tinnede sjømatrestauranten. Østfrihet; muddywaterspgh.com; entréer $ 22- $ 29.

Nied's Hotel Bar & Restaurant Nyt en kald Iron City-øl mens du nyter en av de gigantiske smørbrødene på denne klassiske Lawrenceville tavernaen. niedshotel.myfastsite.com; entréer $ 4- $ 14.

Piccolo Forno Denne rustikke trattoriaen i toskansk stil serverer vedfyrte pizzaer og hjemmelagde pastaer i en intim plass. Lawrence; piccolo-forno.com; entréer $ 12- $ 19.

Spirit Lounge En multilevel konvertert Moose Lodge med utrolig pizza og vanlige live-musikk forestillinger. Lawrence; spiritpgh.com.

Tender Bar & Kitchen Ligger i en tidligere bankbygning, trekker denne treårige jakten en mengde for sine cocktailer og små tallerkener med oppfinnsom håndverk. Lawrence; tenderpgh.com; entréer $ 15- $ 22.

Vandal En slank restaurant og kafé med smakfulle locavore retter, som rack med lam med piquillo pepper og mint gremolata. Lawrence; thevandalpgh.com; entréer $ 12- $ 28.

The Whitfield Den hyggelige restauranten på Ace Hotel forvandler den lokale landbruksgodtgjørelsen til retter som braised kaninben med semolina gnocchi. Østfrihet; whitfieldpgh.com; entréer $ 15- $ 32.

Zeke's Coffee Pittsburghers sverger ved denne elskede familieeide småbatchrooster på Penn Avenue, som også har en kjøretur gjennom blokken. Østfrihet; zekescoffeepgh.com.

aktiviteter

Andy Warhol MuseumEt must for enhver besøkende. Den permanente utstillingen er verdens fineste trove av Warholiana. Nordkysten; warhol.org.

Nysgjerrighetsbutikk Gjemt inn i de labyrintiske korridorene til Ice House, et renovert lager fra 19-tallet, er dette et sted å få blekket og bla etter kitschy ephemera, fra antikke kjemi sett til 1950s pinup magasiner. Lawrence; curiosityshoptattoo.com.

Row House Cinema Et enkeltskjermerteater som presenterer kultklassikere som The Big Lebowski og Jaws. Lawrence; rowhousecinema.com.