Mysteriene Av Fez

Jeg lette ikke etter problemer, kjærlighet-indusert eller noe annet. Da jeg dro fra Tanger, fortsatte jeg å tenke på den gamle historien, kanskje apokryphal, at forfatteren Jane Bowles hadde blitt giftet til døden der av hennes elskede husholderske. Tanger er et sted for problemer. Fez, tvert imot, har alltid vært en mystisk åsside festning av vitenskapelig intriger og religiøs tilflugtssted. En reise av introspeksjon, søk av helligdommen med mulighet for en intellektuell intriger, virket ganske uimotståelig. Sikkert var jeg på vei til riktig sted.

Jeg kjørte 3 1 / 2 timer sørover gjennom de lave, kultiverte foten av Marokkos Rif-fjell, forbi restene av leirene i Caesars legionærer, og ruinene av romerske villaer og bad i den lille byen Volubilis, hvor hvetefeltene har vært under dyrking i nesten 2,000 år. På vei markeder grovt hyrde og slørede kvinner hardt med selgerne av mynte eller sau eller imitasjoner av amerikanske løpesko. Markedene er ikke ment for utenlandske forbipasserende: det er ingen turistvarer, og ingen turister. Jeg gikk inn i et overfylt leir, og da jeg plukket meg forbi lerretteltene og mørke ponnier, stirret landsbyboerne på meg som om jeg var den første utlendingen de noen gang hadde sett - kanskje jeg var.

Feltene ga vei til små bosetninger, og så plutselig over sletten, gjennom støv og varme, så jeg byen. En gang kjent som "godt bevoktet" sitter Fez i fanget av to barne, lave åser og utslipp utover sine voller på den brede og frodige sletten som strekker seg sør til fjellene i midtatlasen.

Det er en gammel og edel by, etablert i ad 789 av Idriss jeg, en arabisk høvdende som flyr fra kalifornen til Bagdad. En etterkommer av profeten Mohammed gjennom datteren Fatima, Idriss, grunnla jeg et dynasti som ble det første arabiske rike i Marokko. Fez vokste raskt inn i et religiøst og borgerlig senter som omfavnet stammene til de omkringliggende fjellene; i dag er arabisk brukt i både formell og daglig tale, mens berber høres blant bøndene i markedet.

Ved AD 859, bare 70 år etter grunnleggelsen av fjellet tilflukt, ble den store Karaouyine moskeen bygget, samt den enkle og vakre moskeen bygget i Andalous kvartal hjem til tusenvis av islamske flyktninger som gjorde reisen fra Spania. Siden opprinnelsen var Fez et sted for læring og religiøs studie, som tiltrekker seg sine klostrede moskeer og skyggefulle gårder, klosterledere, intellektuelle og kunstnere. Nå er en by av noen 600,000-innbyggere, Fez tiltrekker fortsatt pilegrimmen, og jeg var ivrig etter å bli med på den lange linjen av reisende som har oppholdt seg der for å se og studere. Selv om jeg ikke ba i tradisjonen til noen av mine forgjengere, falt jeg villig til en tilstand av reverie og ærbødighet.

Jeg passerte langs den brede avenyen til nouvelle ville-en koloniale byen som steg utenfor murene til Fez i 1916, i den tiden av den franske protektoratet-så gjennom skåret og ornamentert byporten, Bab Bou Jeloud, bygget i 1913 i tradisjonell stil, med et mønster av Terra- cotta arabesques i fliser av blått (fargen på Fez) og grønn (islamens farge). Jeg sirklet den gamle byen, opp gjennom store olivenlunder på de lave brune åsene som omfavner byen, forbi snaut ruinene av Merinide gravene står som chipped voktere, den store Saadian festning (nå et museum av våpen), og de gamle grotter av landets nomadiske første innbyggere.

Stillheten i byen var oppsiktsvekkende, til jeg husket at ingen biler eller lastebiler og få scootere kan komme inn i dekket medina i Fez el-Bali. Her og der rømte trærgrønnen fra lukkede og skjulte hager, og overalt kunne jeg se de grønne flislagte kvadratmargarene i moskene hvorfra muezzinerne ringer folk til bønn.

Overexcited, nervøs, jeg gikk nedover bakken inn i medinaen og, som jeg hadde håpet, ble trukket med det samme og uten hjelp (unntatt å svinge og flykte, i det ville håpet om at jeg husker måten jeg hadde kommet) inn i middelalderen . Jeg ble både forført og uroliget av eksotismen, tapet av alle bånd til den større og mer kjente verden som lå utenfor soukene, vollene, fjellene, ørkenen.

Fez-mysteriet, følelsen av utelukkelse og ukjenthet, er ikke bare resultatet av tilpasset og religiøst, men av selve arkitekturen. Hver lille bydel i medinaen har fem rekvisitter: en felles ovn, en moske, en koransk skole, en fontene og en hammam, eller offentlig bad. Disse nabolagene, som først ble bygget som fort for å motstå den uopphørlige raiding av de lokale stammene og utallige europeerne, er utformet for å avsløre ingenting om et indre liv. De høye stukkveggene til husene og butikkene er vinduløse, sømløse; det er umulig å vite hvor ett hus begynner og en annen ender. De eneste indikasjonene på at noe ligger bak veggene, er de utskårne tredørene spartret med store jernspiker og bolter, hengslene en gjengivelse av Fatimas fem fingre og en sporadisk vinrank eller blad av rød granatäpple som gjør sin desultory måte gjennom en rotting espalier. Hvis man er heldig nok til å bli invitert inne, eller til og med å passere som en dør blir trukket åpen (dørene har to knockere, en på en manns høyde og en høy oppe for ryttere), er det som om paradiset plutselig ble avslørt: Blå og hvite flislagte gårdsplasser med rosa oleander og blek plumbago rundt en liten fontene; rike tepper og den sjeldne blå-og-røde broderte Fez-kluten kastet over et andre gulvbelegg til luften; Himmelen blå og frisk, fylle det hemmelige stedet med lys. Og så blir den tunge cederdøren trukket til, og paradiset forsvinner.

Labyrinten av smale, fuktige, rush-dekkede smugene er like mørk som en grav og klarte bare ved å hekte, armene kastet bredt for å føle seg. En fil med pasientåke børstet forbi, og jeg flatet meg selv mot en steinmur for å unngå at de halte panniers lastet med datoer og korn og tomme sodavannflasker. Glassflaskerne strømmet mot hverandre, høyere enn den mer romantiske lyden av dyrets hover på slitt brostein. Jeg snakket på fransk, en fremmed som gikk bak meg, bemerket at mange av byens innbyggere ikke kan finne seg utover de labyrintiske banene, og jeg nikket høytidelig og husket hva Colette hadde skrevet om Fez: "Mellom de lukkede dørene, de for høye veggene, langs de stiflende gatene hvor mine utstrakte armer berører begge vegger, kommer vi tilbake til fantasi til de siste tider da den ubemannede reisende som dristet seg inn i de halvtliggende gyder under risikoen for et møte med et godt plassert blad. "

Gamle kvinner som hevet seg mot en tredør merket med et rustet bilde av Fatima-hånden for å beskytte mot det onde øyet, presset meg til å kjøpe gule og røde pulver og små stammer av grøntgrønne urter bundet av raffia for å kurere alle de problemene en elsker. Unge boisterøse menn i suppen fylte hendene med datoer med alle størrelser og mykhet og krydret peanøtter og fiken, hvisket overbevisende at deres frukt og ingen andre var virkelig en afrodisiakum. Det var ikke noe intellektuelt eller religiøst om disse oppmuntringene - og et øyeblikk var det fristende å forlate all logikk og kanon. Kurven min var snart full av frukt og pulver og magiske potions.

Mueszzins saksang sang trakk meg dypere inn i medinaen. Uansett hvor kretsløp, fører alle veiene til den store Kairoyuine-moskeen. Det sies at moskeen ble grunnlagt av en noblewoman som flyktet forfølgelse, eller av en av to rike søstre som var sjalu rivaler. Som forgiftning av Jane Bowles, er det vanskelig å kjenne sannheten og uviktig.

Et av de eldste universitetene i den muslimske verden, Kairoyuine var et senter for halaqat, eller grupper av lærde og religiøse menn som samlet seg i løpet av 10-tallet for å studere tusenvis av manuskripter og ruller og sjeldne bøker i biblioteket. Det er den mest storslåtte av Fez-moskene, med en enorm skåret og malt cedarwood gate og en utskåret trebaldakin. Fordi jeg ikke er en muslim, ble jeg ikke tillatt inne, men jeg kunne se en del av de hvite stukkveggene med deres firkantede halmpaneler. Det er, jeg har lest, 270 søyler i marmor i den store gårdsplassen, og et vannbein eller fontene for rituelle ablutions som kreves av muslimer fem ganger om dagen.

Jeg så stille som mennene sprutte sine bare føtter og ankler ved å dyppe sin høyre hånd inn i den store fontenen. Imams stemme, usynlig for de av oss som står i den mørke smug, murret middagsbønnen. Jeg lengtet etter å se mer, men gikk tilbake, glad i det minste å bli tillatt i den vakre lille Attarine Medersa eller Koranskolen i nærheten.

De fire veggene i medersa gårdsplassen er laken av ubesluttet stuccowork, ikke lunefull, men eksakt og formell, og blå-hvitt mosaikkfliser. Vers fra Koranen er innsnevret i kontinuerlige friser, men for et øye som ikke kan lese arabisk, er mønsteret av cedarwood og marblige stucco filigran og arabesker som representerer koranen 114 suras eller kapitler svimlende i deres intricacy. Selv om det først og fremst var studie av Koranen, regulering av religiøs bruk og lov og sosial orden, som trakk lærerne til Fez, ble det også gitt foredrag i astronomi, medisin, matematikk og ikke minst engler og jinni. Unge studenter fra hele den islamske verden bodde i de små fuktige cellene på andre etasje galleriet med utsikt over flislagt gårdsplass med sin riflet hvit marmorbasseng. Den ble kåret til School of Spices, etter nabolaget av krydder souken hvor det ble bygget i 1323 annonsen Selv Fez ble grunnlagt ved en elv, i Oued el Jawahir eller River of Pearls, bare noen små og skitne strømmer av hvilken kamp over hele byen, og selv om banene selv føler seg og alltid lukter fuktig, er det eneste vannet i sikte i de små fontene i moskene og i disse friser av bas-relief vers fra den hellige boken av en ørkenfolk.

Fra den store offentlige hagen, bou Jeloud, gikk jeg til Dar Batha-palasset fra 19-tallet for å se på den lille samlingen av tepper og armer og keramikk. En smilende kvinne fulgte meg gjennom de kjølige rommene, slår lysene av og på som jeg trakk lykkelig etter henne. Slottet er mest bemerkelsesverdig for sin arkitektur og sin litt overgrodde andalusiske hage. Arkaderne som førte til det som en gang var kvinnekvartene, er merkelig japansk i følelsen, og påminner meg om at den til tross for Hispano-Moresque-stilen, er det i hovedsak et orientalsk palass. Sekulær islamsk arkitektur var basert på fire forhold: varme, slaveri, polygami og isolasjon og segregering av kvinner. Så dette vakre slottet er ikke uten sine spøkelser. Jeg lurte på om ledsageren var etterkommer av en av de sirkassanske slavekvinnene eller tyrkiske sultanas.

Fra museets skyggefulle klostre gikk jeg langs Talaa Kabira, eller den øvre oppstigningen, og den nedre stigningen (som nedover), kjent som Talaa Seghira. I en krydderbutikk foreslo Khalid, den blide og elegante eieren, at jeg tar med hjem en av de tørkede kameleoner som henger fra taket som en tørket grå mus, hvis jeg noen dag har problemer med å holde oppmerksomheten til en elsker. Jeg kjøpte flere. Khalid var også glad for å selge meg håndfull av duftende, tørket verbena for en beroligende infusjon, og biter av voksaktig attar av roser og musk for å dufte mine fine robes. For en liten avgift laget han design i henna på mine hender, føttene mine, og som en ekstra ære, nakken min. Hvis jeg var selvbevisst før, var jeg nå på hver synlig overflate unntatt ansiktet mitt, dekorert med lakkert marronfarget design av fugler, vinranker og blomster.

De mørke øyne, rampete gutter som selger søtsaker fra håndkjerrer, enorme blokker med nougat i levende smør-gul og pistasj-grønn spekket tett med nøtter, prøvde å sette biter av godteri inn i munnen min som jeg passerte. Det er ingen forpliktelse til å kjøpe, du blir fortalt at hvis du spiser fuktige datoer eller den rosa mandel nougat falt i din håndflate, men man er aldri sikker. Det ville være mulig, jeg trodde, å kjøpe ingenting og å spise meg gjennom souken, drikke de små brillene med sukkert myntete som teppens selgere og antikviteter tilbyr hvis du tilfeldigvis holder hodet i en av de mørke, aromatiske butikker som ser ut som Aladdins hule. Men siden ordet sprer seg raskt, absorberende, gjennom souken, som ligger foran deg med bare noen minutter, ville det ikke vare lenge før en storslagen fremgang var sjenert av datoer og godteri.

I skreddersyrbutikkene og bak de høye, ordnede hauger med oliven eller tørket lavendel eller dekorert stearinlys til moskeen, satt mennene på korsbøyd, chattet med venner, drikker te og ropte til forbipasserende. Hver handel har sitt eget område, inkludert nabolaget av keramikere, utenfor bymurene, og garverne og dyers i utkanten av medinaen.

Tiny Cafe Laglali er hvor faserne går for å ha det de synes er den beste teen i landet; Jeg og satt ute på en av de små, uhyggelige bordene. Fra stallen over gaten kjøpte jeg et stykke flatt grovkornet brød og en bolle med fava bønner tilberedt i spidskommen og olje og strømmet med chili.

Jeg gikk til Place Nejjarine, med sin lille og nydelige fontenen bak en prosceniumbue med skåret tre. Det var en gang en fonduk der, et losjihus og stabilt for reisende. Vandrende gjennom det moderne markedet for broderi og silke kjent som Kessaria, kom jeg over den hellige veggen som omgir Moulay Idriss IIs grav, som muslimer besøker på jakt etter lykke. Jeg gned vegger for lykke til.

Det er en gammel hammam på Palais Jamai Hotel, hvor man kan ha en tradisjonell massasje og dampbad i et enormt flislagt rom. Jeg hadde på seg min badedrakt, motvillig, og satt forventet på det oppvarmede flisegulvet, og en ledsager kom inn for å skrubbe meg med loofahs og en brun limt såpe laget av sedertre og olivenolje. Jeg sto under en kald dusj og satt igjen på det varme gulvet mens ledsageren trakk og strakte meg (jeg var glad for badedrakten) og gned skuldrene mine. Jeg pustet den tunge dampen, overbevist om at det hadde duft av røkelse, eller myrhh, mens den en gang tretthet av reise falt fra meg, og hodet mitt ryddet og huden min så rosa som nougaten i souken.

Jeg satt i hagen til Palais Jamai Hotel, med utsikt over den gamle byen, for å vente på kveldsopkaldet til muezzinen. Jeg liker best den tidligste samtalen av dagen, lenge før første lys, når jeg vekket av stemmen til den muezzin ringer fra toppen av nær minaret, hans kall ekko og re-ekko som sang er begynt, sekunder senere, i tårnene over hele byen, høres ut som om en runde ble sunget i mørket på soverommet mitt. Til de uinitierte høres det ut som en sørglig kjærlighetssang.

Under meg vendte medinaens vegger fargen på lavendel, da solen gikk sakte inn i den fjerne ørkenen. Jeg hadde ikke møtt et godt plassert blad, eller gift, eller intriger av noe slag, for det saks skyld, men jeg hadde vært flink, veldig oppmerksom på engler og jinni, og sikkert hadde jeg funnet tilflukt.

Selv om den mottatte visdom er at Marokko stammer med tiggere og hawkers, finner du svært få i Fez; den besøkende betraktes med omhyggelighet og høflighet. Det er klokt, i hvert fall for de første sorteringene, å leie hotellet av en av de regjeringsgodkendte guider, som vil hjelpe deg å forhandle for dine kjøp.

Det er noen fine antikke eller klær butikker, men det er mulig å finne vakre sølv og koraller Berber smykker. Det er store røde leirepotter fra Riffjellene, samt de mer sofistikerte keramikkene fra byene. Det kan bli søkt et spor av fine klær, og de vakre broderte panelene av sengetøy og bomull kalles aleuj, som er spesielt for Fez.

De mest interessante butikkene er i kryddersuppe, med hauger av grønn henna og tørkede Marrakesh roser og chili, og snekkerens souk, duftende med furu og sedertre. I tannerkursmarkedet gir skinning og beting og døing av dyreskinn ikke en god lukt, så kjøp en fistfull mynte for å holde til nesen din.

Fordi Fez fremdeles tilhører delvis 19th century-så vel som 10th-det er en overflod verken turiststeder eller turistvarer. Ektheten er sin appell.

HOTEL
Palais Jamai Hotel Bab Guissa; 800 / 777-4182 eller 212-5 / 634-331, faks 212-5 / 635-096; dobler $ 110- $ 170. Bygget som et palass i 1879, er dette luksuriøse hotellet det beste i Fez og en av de mest sjarmerende i hele Marokko. Be om et rom med utsikt over medinaen.

RESTAURANTER
Al-Safia Palais Jamai Hotel, Bab Guissa; 212-5 / 634-331; middag for to $ 15- $ 35. Tradisjonell og raffinert, med mage dansere som er klumpete (det er hvordan du vet at de er den virkelige tingen) og veldig god mat servert i vakre rom.
Au Palais Menebhi 15 Souikt Ben Safi; 212-5 / 633-893; middag for to $ 15- $ 35. Plassert i et nydelig 18-talls palass som ble boligen til Marshal Lyautey, som etablerte det franske protektoratet i 1912.

UTSIKTENE
Dar Batha Palace Place de l'Istiqlal; 212-5 / 653-963; opptak $ 1. Dette lille museet har rustning, porselen, tepper, til og med spøkelser av hjemlig slave-jenter og ensomme dronninger. Det er en pen, duftende gårdsplassshage.
Attarine Medersa I nærheten av Karaouyin-moskeen. I motsetning til moskeen er ikke troende tillatt innenfor. Bygget i 14th century, skolen er liten og utsøkt, med lacy utskjæringer av koranske vers i en elegant gårdsplass.
Andalusisk moske i medinaen er en enkel og grasiøs niende århundre bygning grunnlagt som et fristed for spanske flyktninger som flyr inkvisisjonen.

BUTIKKER
Antiquité Nejjarine 3 Sted Nejjarine; 212-5 / 633-505. Denne butikken har det vakre keramiske verket kjent som Fez blue, Berber keramikk, og en samling av sjeldne tekstiler.
Maison Berbère 4 Riad Jouha Sagha; 212-5 / 638-893. Den sjarmerende og overbevisende herre som eier butikken, vil plyse deg med mynte og vise frem en skatt av antikviteter som inkluderer Sephardic Judaica.
Nour Driss Khalid Spice Shop 15 Moulay Idriss; 212-5 / 633-948. En alkymistens hule. Mr. Khalid vil selge deg urter for lovesickness så vel som bronkitt. Det er tørket kameleoner, oljer og såper, te, kosmetikk, dyreskinn og øye med newt.
Mr. Bouchta 23 Zenkt Hejjama; 212-5 / 637-675. Han holder et godt utvalg av konvensjonelle klær, samt vakre kaftaner og djellabas og marokkanske bukser.