I Moskva, Omdefinere Hva Det Betyr Å Være En Kunstner I Russland

Til tider har Moskva luften av en krigskrigsfilmsett. Det røde torget kan gå inn i avstengning av grunner ukjent, inngjerdet av stony-faced vakter. Helikoptre svinger skremmende over Kremls middelalderske vegger og de blomstrede løkdomene til Saint Basil's Cathedral, uendret siden dagene da Ivan The Terrible var på tronen. Svart limousiner går forbi - kanskje med en milliardær oligark, president Vladimir Putin, eller (for å legge til en whiff av John Le Carré) amerikansk whistleblower-på sporet Edward Snowden. På slike tidspunkter passer byen til de uhyggelige bildene som fyller den vestlige pressen til et Russland som viker seg bort fra verden til paranoid isolasjon.

Men atmosfæren blir forvandlet når du hopper inn i en taxi - eller mer beleilig, en Uber, som opererer med slank effektivitet på rundt $ 3 en tur og hodet til Gorky Park. Etter en $ 4-milliarder renovering, er den engangsløse parken (som fikk beryktet fra Martin Cruz Smith-thrilleren og -filmen) nå en grønn byferie som gjør at New Yorks Central Park virker som en loslitt parkeringsplass. I dag er Gorky et duftende vidunderland av elvebredder og hager, med stilige bønneposer til lounging, elegante kafeer som selger pasta, sushi og shawarma, og gratis WiFi kastet i god grad.

Men i parkens rolige hjerte er en blendende ny struktur: $ 27 millioner Garage Museum of Contemporary Art, finansiert av den glamorøse filantropen Dasha Zhukova (kone til milliardæren Roman Abramovich, kjent for å eie Chelsea fotballag i London, blant annet premier) og designet av nederlandsk stjernekunstner Rem Koolhaas. Den er plassert i en tidligere sovjetisk restaurant som en gang ble kalt Årets Årstider, og nå innkapslet i en futuristisk boks med skinnende plast, hvis sølvfylte overflate gjenspeiler de forbipasserende skyene.

Artwin Gallery

Garasjen er blitt et symbol på et Russland som er åpent internasjonalt og innbydende til omverdenen, i fullstendig kontrast til Putins dourvisjon. Det er også et høytstående tegn på Moskvas blomstrende samtidskunstsone, som støttes av en liten, men voksende coterie av velstående lokale samlere som er mer interessert i Hockneys og Banksys enn diamanter og mega-yachter. Senest har byen spist nye gallerier, lagerlokaler og to kunstmesser, Moskva-Biennalen og Cosmoscow. Og, dette er Moskva, selvfølgelig, alle aspekter av kunst er ledsaget av en over-the-top fest.

David X Prutting / BFAnyc.com

Da jeg besøkte garasjen i midten av juni, ble jeg med på 1,000 gjester fra hvert hjørne av kloden for museets private åpning, møtt på hver tur av hvite tuxedoed servitører som serverte champagne, vodka martinis og russiske delikatesser. Stepping inne, vi var alle litt bedøvet av den kreative blandingen av sovjetisk fortid og avantgarde-design. I den katedrallignende rom strømmer sollyset gjennom det gjennomsiktige plastiske eksoskeletet for å belyse betongbenene i Brezhnev-ærastrukturen, som inkluderer en restaurert veggmaleri av våren personifisert som en villhåret kvinne. Utstillingene, utstillingsvinduene av Rirkrit Tiravanija, Yayoi Kusama, Erik Bulatov og Katharina Grosse, gjenspeilet prosjektets kosmopolitiske ambisjoner. (Tiravanija arbeid inneholdt et sett med bordtennisbord, en dumplingsstativ og T-skjorte-stall, en refleksjon på bygningens opprinnelse som et populært fritidssted for Muscovites). Publikum ble raskt arkivert på takterrassen for mer champagne under stjernene, som den brusende Zhukova broderte med kuratorer fra New Yorks Metropolitan Museum of Art og Whitney Museum of American Art. Den neste natten, på VIP-galamiddagen, Woody Allen, George Lucas, Jeff Koons, Harvey Weinstein og Stella McCartney hobnobbed på samme takterrasse, som et fyrverkeri viste gjenspeilet på Black Square, kanskje det mest berømte moderne russiske kunstverket , laget av Kazimir Malevich i 1915.

Garasjen har posisjonert seg som ingenting mindre enn en ny start for Moskva. "Dette er en opprettelse av Russlands første post-sovjetiske generasjon," forklarte Anton Belov, museumsfører. "Vi kjenner ikke til grenser eller restriksjoner. Vi er fritt tenkende og åpne." Knapt 30 år gammel, iført en designer jakke og hipster-briller, kunne han nettopp gått ut av en Williamsburg-kafé - som noen av garasys lyseøyne, tjuefemte ansatte, som alle ser ut til å ha kunstneriske grader, flyt i Engelsk og pass med frimærker fra Beijing, Dubai og Madrid. Essensen av samtidskunst er global, legger Belov til. "Vi vil lage en bro til resten av verden, ikke kutte oss av."

Garasjen er blitt et symbol på et Russland som er åpent internasjonalt og innbydende til omverdenen, i fullstendig kontrast til Putins dourvisjon.

Et annet overraskende aspekt ved den nye generasjonen er mangelen på knekkerreaksjoner på sovjetisk design, som en gang ble tapt som en dumt gjenværende av stalinistisk undertrykkelse. Den ødelagte, graffiti-dekket Gorky Park-strukturen ble akseptert som et funnet objekt, og en artefakt med mange positive estetiske egenskaper. "Sovjetisk arkitektur var veldig generøs," sa Rem Koolhaas som har besøkt Moskva regelmessig siden han kom som ung student i 1960-ene. "Generøs i forhold til proporsjoner og sjenerøs når det gjelder mottak av publikum. Det skapte et hyggelig og interessant miljø."

Men slike drømmelser er bare ett aspekt av Moskvas kunstscene, som har den bekymringsløse hedonismen forbundet med, sier, New York i Gilded Age. Ved midnatt trakk Garage gjestene alle sammen til etterpartiet på en raus flerspråklig nattklubb som heter Krusha Mira, hvor Zhukova og vennene hennes samlet seg for å feire bursdagen hennes rundt en lysestikkkake. På en balkong med utsikt over byens skyskrapere finansiert under oljebombårene samles kunstnere, samlere og gallerister for å skåne fremtiden med endeløse vodka-skudd mens solen steg opp i den nordlige sommerhimmelen på 4-am. Garasjens ambisjoner er globale, men det var ingen feil at vi var i Russland.

David X Prutting / BFAnyc.com

For reisende gir denne voksende kunstverden en tilfredsstillende ny dimensjon til enhver tur til Moskva, og en hovedrett i deler av byen som de aldri ellers ville kunne vurdere. I motsetning til Russlands økonomiske elendigheter og glidebanen har nye rom fortsatt å åpne, og skaper en uoffisiell "kunstreise". Da støvet slo seg ned på Garage-partiene, falt jeg rundt en åpning på Artwin Gallery, en flott plass åpnet i november i november av "kunst tvillingene", den 29-årige Mariana og Madina Gogova. Paret viste den parisibaserte russiske kunstneren Olga Kisseleva, som hadde opprettet gigantiske tapisserier av verdensvalutaer - inkludert en "Million Dollar" amerikansk regning - som en kommentar til pengedyrkelse. "Russiske samlere har alltid elsket klassisk kunst, men er veldig nye for moderne arbeid," sa Mariana. "Men de er veldig lydhør, og ekstremt ivrige etter å lære."

Et par netter senere lokket et popup-galleri Moskvas bohemians til Spiridonov House, et marmorfylt herskapshus som på en eller annen måte overlevde revolusjonen med sin aristokratiske prakt intakt. To av kunstnerne var russere, den tredje en irsk maleren, Sinead Breslin, som flyttet til byen for to år siden. "Først trodde jeg ikke noe veldig mye her, men Moskva er så full av kreative, intelligente og fascinerende mennesker," sa hun. "Ting endrer seg så raskt, hver måned er mer spennende."

Victor Boyko

Andre kunstverdenarrangementer gir tilgang til all-men-hemmelige nettsteder. På en av Garage-arrangementene slo en kunstner meg adressen til en kinesisk nudlerbutikk, med løftet om mye mer. Ved midnatt hoppet jeg en drosje til en dårlig opplyst gate, hvor den svakt seedy restauranten var overfylt med diners. Etter å ha passert det dampende kjøkkenet, fumlet jeg gjennom et fløyelgardin og ned svarte trapper, før du oppdaget Mendeleev-baren, en fullpakket speakeasy under de raske steinbueene til en middelalderskallerkarre, PDT i Moskva. Ytterligere gardiner avslørte et privat rom hvor en annen kunstner kaster en champagne-fueled fest. Etter hvert som DJen satte opp volumet, forklarte en billedhugger ved navn Mila Kuzina at inntil nylig ble en kunstner i Russland, ble det ansett som en jevnere karrierevei enn andre steder på planeten: "Min mor fortalte meg, hvis du vil bli en kunstner , du vil sitte på gaten og dine frosne hender vil gjøre portretter av utlendinger. Da blir du full, og så vil du dø. " Gazing rundt underjordiske festligheter, var det klart at ting er i endring.

Om dagen tok jeg tips fra lokale kunstnere, jeg slo meg mellom en rekke industrielle relikvier som er blitt renovert til kunststasjoner i Brooklyn-stil. Prototypen er Red October, en tidligere sjokoladefabrik på en øy i Moskva-elven. Langt bortskjemt, den sprawling siden nå huser gallerier, et design kontor satt opp av Rem Koolhaas og industrielle chic restauranter. Den solfylte terrassen på Strelka Bar, med utsikt over vannet, er muligens det hyggeligste stedet i hele Russland for å nyte solnedgangen på en varm kveld. Det kommer til å møte de gylne løkdommene av det som nå kalles "Pussy Riot Church" - Ta Kristi Frelseres Kirke - en av Moskvas mest berømte underjordiske prestasjonskunstmiljøer, hvor det feministiske bandet beltet ut en anti-Putin salme eller "punkbønn" i 2012, som fører til arrestasjon av flere av sine medlemmer.

Oleg Nikishin

En enda nyere kunstnære er Winzavod, en vinfabrikk som er omgjort til kunstnerstudioer. Jeg droppet på Valery Chtak, som kanskje har gått ut av en Portlandia skit med sin ragged skjegg og baseball cap, og inspisert hans tilflukt med en tegning på løse stykker papp. Trapper fører under bakken til de store tidligere vinkjellerne, ofte brukt av lyd- og visuelle kunstnere til å ha påkjenning. I mellomtiden har et tidligere militærlager blitt omgjort til Moskva museum for moderne kunst. På mitt første besøk, utstillingen Vanishing Reality tilbød en ironisk ode til russisk fading minne om Sovjetunionen, med enorme malerier som bleknet polaroider av hvite haver i andre verdenskrigs veteraner som samles for piknik og skyliner stappet med smuldrende arbeiders minnesmerker. Til den yngre generasjonen er fortiden en annen planet; ideen om å gå opp for å besøke Lenins mausoleum i Røde Plassen provoserer en forvirret latter.

Paviljongene har blitt restaurert til deres bryllupskake herlighet.

Smøringen av gammelt og nytt gjør noen ganger Moskvas sovjetiske relikser som Surrealistiske kunstverk. Ground ble brutt i 2014 på et kulturhus som skal bygges nær kosmonautmuseet, en fascinerende ode til Sovjetunionens engang avanserte romambisjoner, hvor en Sputnik-satellitt henger som en skinnende abstrakt skulptur ved siden av to taksidermierte Space Dogs. Det smilende ansiktet til Yuri Gagarin, den første mannen i rommet og en kjærlig husket helt, er emblazonert over gavebutikken på T-skjorter, kjøleskapmagneter og sigarettenner. Neste dør sprawls en stalinistisk utstillingsbane fra 1923 kjent som VDNKh (uttalt Verdenka). Paviljongene er blitt restaurert til deres bryllupskake herlighet, og besøkende kan nå utforske begrunnelsen av Segway-bare for å finne, i et hjørne, en musikkvideo som blir fremstilt med "Dollar Man", en pansret superhero som spytter greenbacks fra en kanon for Russere å grovel etter. Den ukrainske paviljongen ble mystisk stengt på mitt besøk, men naboen var høstpaviljongen, hvor under glassmalerier som var viet til bilder av sovjetisk landbruk, to unge kunstnere, Alexey Budahov og Anastasia Potemkina, ble arrangert hva de kalte et Urban Fauna Project, hvis intensjoner ser helt ut til det 21ste århundre. "Vi planlegger en alternativ grønnlegging av Moskva," sa Budahov til meg. "Vi fremmer planter og dyr som kan overleve hvor som helst, under alle forhold, for å hjelpe byen til å puste igjen." Han åpnet en boks med ormer, og la i jovial tone: "Tross alt står Russland overfor en enorm katastrofe, økonomisk, kulturell, sosial. Noe må overleve!"

David X Prutting / BFAnyc.com

Men slike mørke musings er nesten for mye for Moskva i de hedonistiske sommerdagene. På min siste natt hoppet jeg en annen Uber til Multimedia Art Museum, hvor regissøren Olga Sviblova feiret henne bursdagsfest. Museet er viet til fotografering, og fylt med spektakulære svarte og hvite som markerer 60th årsdagen for slutten av andre verdenskrig, der over 20 millioner russere døde. Men i første etasje bøyte et femdelt russisk band ut 1950s amerikanske rockklassikere som kokkene ristet opp gigantisk røkt fisk og passerte ut kaviardupper.

Sviblova selv, i sine sekstitallet, kledd i svart med en sigarett i den ene hånd og glass champagne i den andre, trakk medlemmer av publikum en etter en på dansegulvet og nektet å tolerere motstand. "Dette er Moskva!" hun gladde seg når noen nølte. Ingen videre forklaring var virkelig nødvendig.