I Athen, En Uventet Gresk Renessanse

Jeg startet hvor alle gjør, i det mytiske Athen, turist Athen. Men da jeg nådde Akropolis, fortsatte jeg å gå: forbi stativene som selger arkeologisk sklock, forbi tilskuerne på Segways, inn i parken som omgir Philopappou Hill. Jeg tok et sete på en klippe med utsikt over oliventrær, hvor noen smarte Athenere hadde spenret hengekøyer for å se solnedgangen. Noen spilte en bouzouki. Noen andre trente på trompeten. Overalt var det ruiner. Den gjengende solen kastet hele parken i en merkelig sepia glød.

Jeg fulgte gamle steinveier til vestkanten, klatret ned en skittvei, og dukket opp i Petralona, ​​et nabolag som føltes som om det var i en helt annen by. Den hadde bougainvillea, jasmin, katter, funky 1960s leilighetskomplekser. Alle var på sine terrasser, på gaten. Jeg hadde den hyggelige følelsen, unik for urbane reiser, når du finner nabolaget ditt, slapper av skuldrene og tenker, Jeg kunne leve her. Jeg satte meg på en fortauskafé og ba om en ouzo. "Nei, vi drikker raki," sa servitøren med et smil, "fordi vi er fra Kreta." En isete krukke ankom. Den skarpe, anis-flavored liken gikk jevnt ned med det jeg bestilte: pølse marinert i eddik, tomater strøget med oregano, oliven, ost.

Snart var det mørkt. Jeg var hyggelig beruset, vandret igjen. Hver restaurant ble kastet åpen, interiøret tomt, bordene og stolene sølt ut på gaten. Du kunne ikke fortelle, basert på forvirringen av små tallerkener som ankommer og avgår, om folk bare begynte middag eller nesten ferdig. Ingen, så vidt jeg kunne fortelle, hadde noen intensjon om å forlate.

Utsikten over Athen fra Philopappou Hill, nær Akropolis. Julian Broad

Jeg nærmet en gammel rød bygning med filmruller montert på fasaden; ZEFYROS, tegnet sa. Jeg visste at det var en kino, men jeg skjønte ikke før jeg var inne at den var åpen for natthimmelen. Jeg tok plass på et uteplass bord i hagen. Luften var kult og vaguelt botanisk, veggene dekket av vinstokker. Filmen var svart-hvitt, italiensk med greske undertekster, og det eneste jeg forsto var at jeg ikke ville at den skulle ende.

Da Mark Twain ankom i Athen, i 1867, var skipet sitt karantene, så han smutte i land etter mørkets mørke. Som han fortalt i sin grouchy travelogue The Innocents Abroadhan bestikket seg inn i Parthenon, stjal en "gallon av suveren druer" fra en nærliggende vingård, og så fullstendig omgått den moderne Athen mens han avviste sine innbyggere som "pirater", "skurker" og "forfalskere av høyt rykte". På sin båt neste dag, etter å ha besøkt bare måneskinnede ruiner, konkluderte Twain, "Vi har sett alt som er å se", og sett seil for øyene.

I dag fortsetter Twains holdning med noen reisende. Rappen på Athen er at det er stygg, skittent, selv farlig, at du bare skal komme inn og komme seg ut. Se Akropolis, spis en gyro, og hopp en ferge til Santorini. Den greske hovedstaden kan være mange ting - kaotisk, komplisert, oppsiktsvekkende - men en layover bør ikke være en av dem. Denne byen krever oppmerksomhet.

Det fortjener det også, spesielt akkurat nå. År med økonomisk katastrofe og politisk fecklessness har innpodet i sine beboere en nesten heroisk fatalisme. Jeg tilbrakte nylig en uke i byen og snakket med alle fra suppe-kjøkkenfrivillige til anarkistiske servitører til lokale kunst- og moteverdener. Ingen jeg møtte tror på en ekte gjenoppretting kommer. Men det som er inspirerende er at atenerne i hvert fall kommer i gang med sitt liv. De har sluttet å vente - for regjeringen å få sin handling sammen, for EU skal kausjonere dem ut. De finner måter, små og store, for å gå videre.

Denne prosessen, men smertefull, har uventet dynamisert Athen. En desperat kreativ energi har grepet sin kunstverden. Kronisk underordnede unge lanserer kooperative restauranter og kafeer. Og en oppriktig generasjon av entreprenører investerer i lokalt produserte luksusprodukter. Alt denne kreative oppstartingen har sammenfalt med en uventet økning i utenlandsk turisme. En rekord 27 millioner mennesker besøkte Hellas i 2016. Plutselig er byens kaféer fulle, restauranter åpnes, og hoteller går opp.

Fra venstre: Dekk, en skulptur av Ai Weiwei, fra en utstilling av sitt arbeid på Museum of Cycladic Art; grunnlaget for Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. Julian Broad

Samtidig har Athen opplevd en utbrudd av høy kultur. I de senere årene har det blitt et bra sted for avantgarde-opptreden, som Katerina Evangelatous oppføring av Euripides ' rhesus som en Sove No More-Stil reise på Aristoteles Lyceum. Den prestisjefylte tyske kunstfestivalen Documenta startet en tre måneders løp her i april, den første begivenheten utenfor sitt hjemland. Og i løpet av høsten, etter mer enn et tiår med ledelsesfasetter, åpnet Nasjonalmuseet for samtidskunst i et engangsløst 1950s-bryggeri sør for Akropolis, med fremvisning av ledende greske kunstnere og internasjonale stjerner som Shirin Neshat og Bill Viola.

Enda mer ambisiøse er $ 750 millioner Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, det nye hjemmet til Hellas nasjonale opera og bibliotek. Designet av Renzo Piano, ligger dette vannet tempel til kunsten på toppen av en kunstig ås i arbeidsklasseområdet Kallithea, med utsikt over en vandrende park fylt med aromatiske urter. Bygningen refererer straks og trosser Atens klassiske arkitektur: omfanget er episk, men kolonnene og taket er bygget av en tynn betong som gjør at den ser ut som om den skal flyte ut til sjøen.

Du kan bli så tapt i Atenes anarkiske skjønnhet og viltvoksende storhet at du glemmer, om bare for en kveld, at denne byen lever gjennom en depresjon. I løpet av det siste tiåret har Hellas BNP falt 25 prosent. Ungdomsarbeiderne svinger rundt 60 prosent. Forverring av alt dette er Hellas rolle i Europas flyktningkrise: mer enn en million mennesker flyktet konflikt har kommet på sine kyster på vei til andre land. "Det er nesten som om du ikke kan klage på din egen situasjon lenger," fortalte en lokal gallerist, Nadia Gerazouni, meg. "Fordi flyktningene er her for å minne deg på hvilken ekte elendighet er."

Gerazouni er direktør for oppdretteren, en av byens mest innflytelsesrike kunstrom. Det ligger ned en gågate i Metaxourgeio, et graffitied gammelt fabrikkdistrikt. Gerazouni liker atmosfæren. Hun setter pris på hvordan borgerens eiere og nabolagets apotek samler om morgenen for å diskutere det murverk som galleriet har satt på fasaden - som de fulle karakterene som er malt av Ath1281, en lokal gatekunstner. Samtidig med å erkjenne hvor mye greker har lidd, ser Gerazouni oppad i katastrofe. Hva om hun spør, gresk kunst går inn i en slags Weimar-periode, en kreativ blomstring født ut av ustabilitet og økonomisk ruin? "Det faktum at kunstmarkedet her har krympet til utryddelsespunktet, har vært veldig befriende for kunstnere," sier hun. "Det er ingen kommersiell impuls, og dette får dem til å produsere virkelig interessant arbeid. "

Med gigantiske briller og flytende brunt hår, ville Gerazouni ikke se ut på plass i et galleri i New York Chelsea eller Londons East End. På oppdretteren, en tidligere iskremfabrikk som nå er alt røykfylt og kjølig betong, viste hun meg storskala malerier av Stelios Faitakis, som nylig avduket en stor murverkskommisjon ved Palais de Tokyo i Paris. Faitakis arbeide blandet i gullblad og drikker med blodig rødt, blandet gresk-ortodokse religiøse ikonografi med den dystopiske stemningen til ekspresjonistiske kunstnere som Otto Dix.

Du kan bli så tapt i Atenes anarkiske skjønnhet at du glemmer, bare om kvelden, at dette er en by som lever gjennom en depresjon.

Gerazouni pekte på det som så ut som en krøllet, vannfarget pappkasse. "Dette er hvit marmor," sa hun, nyter det sjokkert uttrykket mitt. Skulpturen var av Andreas Lolis, som utnytter alle hans kunstneriske gaver for å gjøre det mest hellige av greske materialer ser verdiløse ut, som en kassert fraktbeholder eller en hjemløs persons ly. Du trenger ikke å være en kunstkritiker for å forstå metaforen.

Rebecca Camhi, en annen topplister i Metaxourgeio som representerer internasjonale artister som Rita Ackermann og Nobuyoshi Araki, kan ikke helt gi seg til å dele Gerazounis optimisme. "Jeg gir ikke opp, men jeg sier at hvert år," fortalte hun meg. Camhi fikk sin start i Paris og kommer av som en verdenskledd, glamorøs eksentrisk. Hun elsker Hellas, men er ærlig om sine mangler. I 2008 flyttet hun hennes navnegalleri til et lyst, nyklassisk byhus i Metaxourgeio. Etter at oppdretteren hadde bodd i nærheten, håpet Camhi at hele nabolaget ville forvandle seg til et levende kulturkvarter.

Siden krisen har rammet, har Camhi forsøkt å holde seg flytende ved å gjøre færre show, selge greske håndverkskunstvarer, og servere en sporadisk middagsklubb på hennes hageterrasse. "Alle greker bryr seg om å spise og drikke," sa hun, bare halvkjepp. "En av disse dagene, når jeg ikke lenger kan ta det, kan jeg kanskje åpne en restaurant."

Likevel fortsetter hun. I høst fylte hun galleriet med imponerende arkitektoniske installasjoner av den greske-amerikanske kunstneren DeAnna Maganias. Og hun tror fortsatt at Metaxourgeio kan blomstre inn i en bohemia. Hun tok meg til et bredt flislagt offentlig torg, to kvartaler fra hennes galleri hvor Seychellene, en av de beste restaurantene for det nye greske kjøkkenet, åpnet for noen år siden. Den avslappede kaféen Ble Papagalos har nylig blitt med på den.

Fra venstre: Kafeneío Saites, et co-op-kafé, hvor backgammon er et populært tidsfordriv; terrassen på Ble Papagalos, en kafé og bar. Julian Broad

Om natten strømmer unge greker inn i bakgatene mellom Metaxourgeio og Kerameikous metrostasjoner. Følg dem, og du vil oppdage noen av de beste nattelivsstedene i Athen, som den sexy terrassebaren Cabezón eller den untucked after-hours kantinen Louis. Å tilbringe en kveld her er å oppleve en merkelig slags kognitiv dissonans, da du prøver å fargelegge kunnskapen om at Athen er i krise med følelsen av at den aldri har vært mer levende.

Irony har alltid vært en lokal spesialitet i Athen, men det virker spesielt sant i dag. Du ville ikke forvente et ekstravagant kulturkompleks som Niarchos-senteret å stige midt i en slipedepresjon. Du ville heller ikke forvente at de mest vellykkede bedriftene som kommer ut av krisen, ville selge luksusvarer. Og likevel sitter i det grønne, eksklusive nabolaget Kolonaki Yoleni, et skinnende nytt syv etasjes greske-mat-emporium som lagerer kretiske escargoter, gullflekket korintisk honning og super-premium olivenolje.

Stedet er det greske svaret til Eataly. Stilte som en 1950s provinsiell kjøpmann, med vintage kjøleskap og graffesekker med korn, er butikken full av sjarmerende stasjoner som tilbyr håndlaget spanakopita og kaldpresset agurkjuice. Yolenis håper å skaffe seg en global nisje i god mat på samme måte som Coco-Mat, en annen breakout-gresk bedrift, har gjort med luksuriøst sengetøy.

Coco-Mat er grunnlagt i 1988 og har gått globalt og åpnet butikker fra SoHo til Seoul. Selskapets fjærfrie madrasser - laget helt av naturlige materialer som tørket tang, kokosfibre og mongolsk hestehår - kan koste så mye som en Volvo. Det nye Coco-Mat flaggskipet, også i Kolonaki, dobler som et avansert hotell. Det er en ganske plagsom konfigurasjon for hotellets gjester, som snubler inn i lobbyen om natten bare for å oppdage at de er i et madrasserom. Likevel utstråler hele prosjektet miljøvennlig bonhomie, fra de kosete, organiske sengetøyene til de resirkulerte tresyklene som gjestene kan låne.

Kanskje den mest sofistikerte virksomheten som kommer ut av krisen, er motehuset Zeus & Dione, som ble grunnlagt i 2013 av Mareva Grabowski, en Harvard Business School grad og tidligere leder for Deutsche Bank, og Dimitra Kolotoura, som tidligere kjørte en London-basert reise-PR selskap. Paret ønsket å skape en moderne etikett ut av gamle håndverkstradisjoner. De hentet talent fra hele Hellas og bidro til å gjenopplive silkeindustrien i Soufli, som en gang leverte couture-etiketter som Chanel og Dior. Klærne deres er minimalistiske, men likevel luksuriøse, som en strandaktig, folkloristisk versjon av Chloé (hvor designeren Lydia Vousvouni kuttet tennene). Deres samlinger, som har blitt omtalt i Vogue og lagerføres av Bergdorf Goodman og Le Bon Marché, rutinemessig selge ut. I Athen har merket nå et luftig boutique i det berømte Hotel Grande Bretagne.

Fra venstre: Klær av moteiketten Zeus & Dione; video sfærer av den greske kunstneren DeAnna Maganias på Rebecca Camhi galleriet. Julian Broad

Grabowski's takeaway fra krisen var at grekerne ikke lenger kunne stole på offentlig sektor, turisme og frakt for å støtte seg selv. "Denne hele modellen med å ikke produsere noe var dysfunksjonell," sa hun. "Da det kollapset, tvang folk til å tenke annerledes, for å innse at den gamle veien ikke hadde noen fremtid."

Av alle eksemplene på kriseåre-entreprenørskap er en av de mest hjertevarmende oppveksten av kooperative kafeer. Den tradisjonelle ateniske kaffebaren, eller Kafeneio, har vært en fixtur her siden den osmanniske okkupasjonen. For mange er det et andre hjem - et sted å hash ut familie problemer, spille backgammon, nyt dagens første drink. Det er selvsagt også hvor du tar din kaffe, som om sommeren er Nescafé whirred med sukker og is inn i den klassiske greske frappéen.

I Athen, mor og pop kafeneia, med sine stråsete stoler og billig bordvin i metallkarafeer, har blitt overhalet av større, slickerinstitusjoner. Men den økonomiske krisen har gitt denne tradisjonelle stiften av gresk kultur en ny leiekontrakt på livet. For noen år siden begynte arbeidsløse og overopplærte unge grekere å åpne sine egne friluftsversjoner av greske kaffebarer. Delvis hjulpet av en ny forretningslov, samlet de alle pengene de hadde eller kunne låne, raidte hjemkjøkkenene sine, brukte ydmyke lokale råvarer og splittet hva de gjorde.

En av de første samarbeidspartnere kafeneia var til Pagaki, som åpnet i sentrale Aten i 2008, i høyden av den globale finanskrisen. Den etablerte malen: beskjedne priser, anarkistiske litteratur, Zapatista-voksen og en smittsom ånd av ungdommelig solidaritet. Andre har siden riffet på den opprinnelige oppskriften. I Petralona besøkte jeg en foodie co-op kafé, til Perivolaki, som serverer deilig meze, hjemmelaget limonade og unpasteurized øl fra Ali mikrobryggeri i Thessaloniki. En 15-minutters spasertur tar deg til enda en iterasjon: Beaver, som kaller seg a samarbeid. Legg merke til den feminine avslutningen. Dette stedet ble opprettet "av og for kvinner", men menn er velkomne. Vibe er hardkanten: funnet møbler, rå betongkolonner, lys hengende fra ledninger. Øl er billig, rommet fylt med røyk og latter.

Det er umulig å besøke disse co-op-kafeene uten å bli rammet av deres skarpe sjarm, av de sjuke velkomne til arbeiderne, ved hvordan hvert sted forbereder en liten $ 2 eller $ 3 bondeplate med ost, brød, kjøttpålegg, oliven - en måte for de som er vanskelig å spise billig. Kafeen minnet meg om en linje av den greske forfatteren Nikos Kazantzakis: "Hvor enkelt og sparsommelig er en ting, lykke."

En beskytter på Beaver, en kvinnelig eid ko-op kafé. Julian Broad

Alas, sparsommelig lykke er den eneste typen mange unge greker har råd til. Tre av fire nyutdannede studenter har forlatt landet for å finne jobber. For de fleste som er igjen, som Maryanne Kanellopoulo, en 32-årig med grader i psykologi og utdanning, er det ikke noe arbeid. "Jeg prøvde å finne noe, noe," fortalte hun meg. "Restauranter, veiledning gresk, ingenting arbeidet. Dette var min eneste sjanse."

By dette, Kanellopoulo betyr Saites, co-op kaféen hun og ve venner skapte for noen år siden i Athen forstad Nea Smirni. Den har tre mobiler, politisk litteratur som anvender arbeidernes rettigheter, og utmerket hjemmelaget meze som tzatziki og kikært friter. "Vi prøver å finne løsninger sammen," sa Kanellopoulo. "Det er vanskelig fordi ingen av oss har planlagt å gjøre dette, men i hvert fall vet vi at vi hjelper våre venner, støtter små greske bønder, og ikke utnytter folk. Det er for meg viktigere enn å tjene penger."

Denne depresjonen, mens den er vanskelig, har også gitt mange greker en sjanse til å revurdere hva deres liv skal være om. "Dette er ikke bare en økonomisk krise, det er også en verdiskrise," sa Gerazouni, galleristen, som ekko en følelse jeg ofte hørte. "Denne situasjonen tvinger oss til å være mer innovative, å være fornøyd med mindre, for å nyte solnedgangen, havet eller landet livet, for å dyrke våre egne grønnsaker. Langsomt, dette endrer hele mentaliteten. På en måte setter det ting rett."

Detaljer: Hva å gjøre i dagens Aten

hoteller

AthensWas: Et luksuriøst tilfluktssted fra Akropolis, er dette Designhotellet gjort opp i en etterkrigsstil som er tung på marmor og naturskog. dobler fra $ 200.

By sirkus: Hvis du er et spill for å bo i den edgy Psirri-nabolaget, er dette quirky, eksklusive vandrerhjemmet en reell verdi. delte rom fra $ 26; private dobler fra $ 70.

Coco-Mat: Få en god natts søvn på de berømte madrassene fra det greske sengetøysselskapet bak dette miljøvennlige hotellet. dobler fra $ 157.

Hotel Grande Bretagne: Europhiles vil føle seg hjemme i denne klassiske utførelsen av et grand-hotell fra det 19. århundre, som nå huser et boutique fra Zeus & Dione.dobler fra $ 360.

Restauranter og kafeer

Bever: Kjør "av og for kvinner", kombinerer denne kafé-baren flott musikk, en sjarmerende gritty atmosfære og en eklektisk estetisk estetikk.

Seychellene: Med sitt åpne kjøkken utvide raffinerte små tallerkener og en lang liste med esoteriske greske oster, tilbyr denne restauranten i Metaxourgeio tradisjonell hellensk mat en elegant oppdatering. 49 Kerameikou; 30-21-1183-4789; entréer $ 7- $ 13.

Til Perivolaki: Et avslappet sted i Petralona som serverer meze og lokal øl på en pen terrasse. 7 Athineou; 30-21-3023-7687.

Til Therapeftirio: Denne fiskfokuserte tavernaen i Petralona er berømt for sine mashed fava bønner og taramasalata. 41 Kydantidon; 30-21-0341-2538; entréer $ 5- $ 35.

Gallerier og butikker

Benaki Contemporary Museum: Dette private museet er best kjent for sine tusenårsspennende samling av gresk kunst og gjenstander, men den er også vert for dristige utstillinger av moderne arbeid.

Oppdretteren: Med et oppdrag for å fremme gresk kunst i utlandet, representerer dette galleriet i Metaxourgeio de beste artister av kriseproduksjonen.

National Museum of Contemporary Art: Grisons nye hjem for samtidskunst ligger i et tidligere bryggeri fra 1960s og forbinder internasjonalt anerkjente artister som Bill Viola og Shirin Neshat med sine lokale kolleger.

Rebecca Camhi: Landets topplister for internasjonale artister som Nan Goldin og Rita Ackermann driver også en butikk med gresk keramikk og serverer en sporadisk middagsklubb.

Stavros Niarchos stiftelse Kulturhus: Det første store arbeidet med arkitektur for å ankomme i Athen siden krisen, huser Renzo Pianos tempel for høy kultur det greske nasjonalbiblioteket og operaen.

Yoleni tallet: Et nytt multilevel gourmet-emporium i Kolonaki fylt med delikatesser som gullfarget korintisk honning.

Zeus og Dione: Ved å blande gamle håndverkstradisjoner med moderne design har denne unge motemerken blitt en av de mest vellykkede i Hellas.