Stor Bistros Of Provence

En drizzly, benkylende uke i vinter var jeg i Luberon, og besøket gikk ikke bra. Dårlig vær (ja, selv i Provence) hadde forårsaket arbeidsplaner å gå galt, forlot meg med tapt dager og en gretten disposisjon. For trøst tok jeg meg til lunsj på den munterte Bistro de France i Apt. Innenfor 20 minutter, plantet på banketten mot en trøffel omelett og et sjenerøst glass house rouge, hadde jeg en epiphany. Jeg innså at i det øyeblikket, omgitt av animerte middager og plumer av sigarettrøyk, følte jeg meg helt og helt glad. Jeg nøler med å kreditere bistroen med transcendentale krefter, men det måltidet har sikkert lystet opp min krumme dag.

I forbindelse med å skrive en bok om provençalsk stil nylig, reiste jeg fra Arles i Rhône-deltaet, gjennom den fjellrike Vaucluse, og til slutt over til Var, ofte i fotografens firma, en gourmand som foretrukket å sulte i stedet for ansiktet en skinke smørbrød på rennen. Middagen til klokken tre på dagen, da lyset ofte var for hardt for fotografier, ga den perfekte muligheten til friske lunsjer i favoritt gamle haunter, så vel som i noen av områdets nyeste spisesteder. Gjennom hele vår reise, jeg så etter de beste lokale bistroene, scoping ut steder som tilbys en provençalsk cuisine du marché-Oliven olje-basert matlaging ved hjelp av fersk-fra-markeds-ingredienser. De beste stedene ga ikke bare utmerket mat, men hadde også de fire grunnleggende egenskapene til enhver god bistro: en tydelig personlighet, intimitet, en koselig atmosfære og en sjenerøs ånd. Her, plukket fra vår lengre reise gjennom det urte-duftende landskapet i Midi, er noen få favoritter.

La Charcuterie

Arles

På en smal gate som åpner på Place du Forum i hjertet av gamle Arles, fant vi denne tidligere charcuterie, som stammer fra 1942. Det lille rommet er nå en velsmakende bistro med en beskjeden innredning av røde fløyelsbenketter og grisfigur. Virksomheten er drevet av lidenskapen til François Colcombet, opprinnelig fra Lyon, og hans arlesiske kone Regouya. Inspirert av tradisjonen av bouchons lyonnais-Tiny bistroer med solid, pølse-basert mat-François ønsket å lage en bistro des copains (bistro for venner), som han legger den. Regouya gjør alt matlagingen bak den opprinnelige marmorplaten, i et rom på størrelse med en stor sofa. Menyen er en kjærlighetsdrøm, med hovedretter som har Charolaisbiff, lammestang og grillet andebryst. (For vegetarianere strandet her, Regouya er glad for å piske opp en tallerken med grillet middelhavsgrønnsaker, sammen med en skarp og garlicky blandet grønn salat.) Jeg lagde et måltid en natt av karboderi-tallerken, kalt assiette anglaise, en overdådig spredning av kjøttpålegg og en varm saucisson de Lyon aux pistaches, en mild pølse med hakkede pistasjenøtter i fyllingen. En tallerken denne rike trenger en dynamisk rødvin, og jeg splurged på to briller av en 2000 Côte Rôtie. Gledene til den ufattelige Charcuterie har trukket mange fans, blant annet den store foodie Jim Harrison, som kronet sin erfaring her i hans memoir Av til Side. Harrison kan bli underholdt for å vite at Colcombets sjokolade Labrador retriever, Lanvin, har gnisset sin kopi av sin bok til strimler. 51 Rue des Arènes; 33-4 / 90-96-56-96; middag for to $ 60; stengt søndag og mandag.

Le Bistrot du Paradou

Le Paradou

Jeg hadde mange gode lunsjer på Chez Quénin, en gang en ydmyk nabolag kantine, mens du jobber på en bok i begynnelsen av åttitallet. Nye eiere Jean-Louis og Mireille Pons, fra nærliggende Arles, overtok restauranten kort tid etterpå, skiftet navn til trendy-lydende Bistrot du Paradou og forbedret kjøkkenet, samtidig som man opprettholde tegnet-vintage-flislagt gulv, steinvegger, bindingsverk tak-av det gamle stedet. Mireille, datter av en arlesisk baker, kommandoer det åpne kjøkkenet, mens den hyggelige Jean-Louis, med sin fantastiske provençalske aksent (hvitvin blir "veng blahng"), jobber på rommet. Akkurat som i Quénins dager, er det bare en enkelt fire-retters prix-fixe på hvert måltid. Tirsdag kan det for eksempel være ristet gårdhøyd marsvin, og fredag ​​er dagen for aioli, den tradisjonelle provençalske festningen med dampede grønnsaker, salt torsk og lokale snegler ledsaget av den skarpe hvitløkens majones som den heter. Prisen inkluderer en flaske vinrød, hvit eller rosé. Min siste middag startet med grillet oransje grovfiletede drizzled med olivenolje og garnert med basilikum, etterfulgt av et hovedrett av skiver av lammet servert med en potetgratin. Dessert var Mireilles plump og flaky jordbær tærte. "Våre mest trofaste kunder kaller oss i begynnelsen av uken for å finne ut menyene de neste fem dagene, sier Jean-Louis," planlegg deretter sin uke i henhold til dette. " 57 Ave. de la Vallée des Baux; 33-4 / 90-54-32-70; middag for to $ 105; stengt søndag og mandag.

Le Bistrot d'Eygalières

Eygalières

Har en restaurant med en Michelin-stjerner og en raffinert innredning fortsatt den beskjedne tittelen på bistro? Ja, for Bistrot d'Eygalières, hvis eiere, det kjekke unge belgiske paret Suzy og Wout Bru opprettholdt den sanne bistro-ånden mens du tilbyr en meny med utsøkt nyansert regional mat. Dette bistro de luxe, i en søvnig, utelukket landsby noen kilometer sør for hovedveien som går mellom St. Rémy og Cavaillon, har vunnet over mange høyprofilerte naboer: Charles Aznavour og Princess Caroline of Monaco, ofte boktabeller, som andre medlemmer av den lokale gratinen. Elegant og undervurdert i toner av olivengrå og fløte, fungerer interiøret som bakgrunn for Wout Brus blendende mat. Wout, en oppfinnsom kokk, bruker vinaigrette og jus baser for å holde matlagingen lys og full av smak. "Jeg leter alltid etter nye måter å forbedre essensen av hvert produkt jeg jobber med, fra gården, skogen og havet," sier han. Munnen min når jeg tenker tilbake til min overdådige lunsj der, en medley av varm-hummer salat kledd med en jordet truffled vinaigrette; en croustillant (sprø grillet filet) av gris, med salte og vilt sopp; og en "gazpacho" av fraises des bois, små, duftende, vilt jordbær. Rue de la République; 33-4 / 90-90-60-34; lunsj for to $ 100; stengt mandag hele dagen, tirsdag til lunsj.

75 nummer

Avignon

Den tidligere herskapshuset av Jules Pernod, skaperen av den berømte anisette likøren som fortsatt bærer hans navn, huser nå en av Avignons nyeste restauranter, Numéro 75. Bemerket lokal kokk Robert Brunel, hvis eponymous etablissement Brunel, vender mot Palais des Papes, bestemte seg for å overta Pernod-eiendommen for å tilby diners en mer uformell, fortryllende middagsopplevelse. Sitt bak en jernport, føles 75 som en hemmelig hage, duftende med mimosa, bougainvillea og sitron. "Jeg ønsket å lage en bistromeny med enkel provençalsk mat og mange salater," sier Brunel, "retter som er perfekte for å spise ute." Han holder menyene korte, med bare en håndfull lunsj og middag valg. Min alfresco måltid på en kveld på slutten av våren - en silkeaktig foie-gras terrine full av biter av pisket artisjokk hjerter, etterfulgt av pan-stekt guinea høne parret med en tangy, ømt sitron confit-var en fryd. Salater, som kombinasjonsboksen av prosciutto, soltørket tomat og marinert aubergine, er populære med etter-teatermengden som fyller hagen under Avignons berømte sommerfestival i juli. 75 Rue Guillaume Puy; 33-4 / 90-27-16-00; middag for to $ 71; lukket søndag.

Le Jardin du Quai

L'Isle-sur-la-Sorgue

En livlig gruppe antikvitetshandlere omgir meg i hagen til Le Jardin du Quai i fjor sommer, og vi alle var ivrige etter å prøve kokk Daniel Hebets lunsjtidsspesialer. I et århundre gammelt hus overfor jernbanestasjonen i L'Isle-sur-la-Sorgue, en berømt riverside by antikk, Le Jardin du Quai er en av de beste nye restaurantene i Provence. Hebet, som tegnet rave som kokk av Hôtel La Mirande i Avignon, tilbyr en ubønnhøyd men sofistikert markedsbasert meny i en passende atmosfære av retro chic, komplett med en gammel sinkbar og vintage bistrobord. På ettermiddagen fant jeg meg selv under Hebets vintreet-drapede pergola, lunsj startet med en tallerken med grillet asparges, barbert parmesan og friske urter. Et ømt, midtsnipt torskefilet på en seng av varme kikærter flekked med appelsinzest var hovedretten; dessert var en saftig, poached hvit fersken i en kanel-spiked sukker sirup. Måltidet, forbedret av en gylden Jean-Luc Colombo Les Figuières Côtes du Rhône, var uforglemmelig i sin deilige underdrivelse. 91 Ave. Julien-GUIGUE; 33-4 / 90-20-14-98; lunsj for to $ 60; stengt tirsdag og onsdag.

Le Bouquet de Basilicus

Gordes

I den turist-tilstoppede åsen byen Gordes, er det ikke lett å finne et sted å spise-et hyggelig, autentisk og rimelig sted, det vil si blant turist kantiner og de rimelige restaurantene. Le Bouquet de Basilic, gjemt bak en souvenirbutikk, er en bedårende oppdagelse. En løvrik terrasse tilbyr kjølig ly på en varm dag, og bindingsverket, gurkemeie-hued interiør er det perfekte tilfluktsstedet når mistralet blåser. Marianne Galante, restaurantens elskverdige eier, har familievunger på Sicilia, og hun har gitt en tydelig Middelhavet skråning til hennes organiske tavle-meny. Mange retter inkluderer Galantes glødende friske basilikum, restaurantens navnebror, så vel som hennes husdyrte hvitløk og lokalt presset olivenolje. Jeg likte krabbe salat i en lys, lemony vinaigrette, og min finicky fotograf uttalt tagliatelle med friske tomater, basilikum og hvitløk très bon. Vår karaffel av rosé du pays, Fontenille Côtes du Luberon, tørr og delikat fruktig med et lite hint av tranebær, var akkurat med dette uformelle, sørlige måltidet. Rte. de Murs; 33-4 / 90-72-06-98; lunsj for to $ 70; stengt torsdag.

Bistro de France

apt

For meg er dette den typiske byen bistro. Dens individuelle elementer (Formica-bord, Naugahyde-banquettes) er kanskje ikke spesielt attraktive, men disse motleydelene bidrar til en forferdelig helhet. Restauranten var spiffed opp et par år tilbake med en marmorert trompe l'oeil fasade, men det forblir ydmykt i hjertet. Ifølge eierkokk Jackie André er Bistro de France en av de eldste bistroene i Provence, bygget der en sykkelbutikk og en kafé stod tilbake i tjueårene. Måltider her er gode måten den beste hjemmelaget mat er: fersk, unadorned og sjenerøst servert. Det er svart trøfler om vinteren, meloner om sommeren og cèpe sopp i høst. Med sine sesongbaserte spesialiteter og meny klassikere som crespéou, en lagdelt provençalsk omelett med urter, spinat og courgette og gammeldags blanquette de veau-Det ultimate bistro-komfortmat-Bistro de France spiller alltid til et fullt hus. Publikum chez Jackie er en hyggelig blanding av lokale forretningsmenn, glade turister som valgte det bra, og eiendomsmeglere drar sammen potensielle kunder for å vise dem litt lokal farge. Det er en skremmende rush for bord etter Apts viltvoksende lørdag morgen marked, og skuffede kjøpere blir ofte vendt bort. Reservere! 67 Place de la Bouquerie; 33-4 / 90-74-22-01; lunsj for to $ 60; stengt søndag og mandag.

Linda Dannenberg er forfatter av Nytt fransk land (Clarkson Potter). Hun har skrevet for New York Times, Avganger, og Hus og hage.

Den beste tiden å reise til Provence er fra april til oktober, når været er varmt mellom 65 og 85 grader - og behagelig for bytur og spise ute. For kunnskapsrike reisende som foretrekker å unngå folkemengder, er høst og vår spesielt hyggelige og rolige. Et advarselsvarsel: Vintermånedene kan være vind og kald, spesielt innlandet.