Fem Småby Franske Kafeer

Landsbybistroen som kanskje eller ikke også fungerer som en kafé, matbutikk og brødfall, er en av landets franskste mystiske, mest opprettholde tradisjoner. Siden det ofte er det eneste stedet å samle og kjøpe avis i en landsby, så vel som stedets eneste virksomhet, fungerer bistro som sentralbord, nervesenter og livslinje. Men når det går, går landsbyen også: Det franske landskapet er overfylt med gravsteinene til isolerte samfunn hvis befolkninger har boltet til byene og ser etter livet. Men lagre bistroen, og du gir landsbyboere en grunn til å bli. Du redder landsbyen.

Reisende som hater å bli ledet av nesen, er galne om disse institusjonene. Selv om de ikke kan forstå sladder som de overhører eller mumlingene i byen er full, elsker de atmosfæren til et sosialt knutepunkt hvor ikke-landsbyboere blir mottatt sammen med enkepensjonisten som pleier en pastis og den nonagenarianen i teppe tøfler som handler for en baguette . Rotary Clubs favoriserer disse stedene for sine årlige middager, akkurat som nye foreldre booker dem for dåp. I hjørnet, ofte, er en haug med gutta bak en vegg av røyk, spillekort og krangler om de Gaulle. På den annen side er det ikke som om alle er født 20 føtter fra inngangsdøren. For noen måneder siden løp jeg inn i regissøren Adrian Lyne på Café de la Lavande, i Haute-Provence, og spiste på en fabelaktig ferskt sauté av kalvekjøtt med salsify.

Er det noen som ikke liker å spise godt og ikke mye penger? Hvem vil ikke hjelpe til med å reparere hullene i det økonomiske stoffet i et provençalsk bakvann? For noen vitenskapelig fransk pulsopptak pleide jeg å gå til kjelleren i Paris-varehuset BHV, bøndemarkedet i Velleron i Vaucluse, en viss DROGUERIE i Roanne. Disse bistroene er bedre.

De og deres vertsbyer er en truet art. Men kanskje ikke for lenge. Bistrot de Pays, et grøntrodsinitiativ, skaper nye multiservice bistros og støtter eksisterende, gruppering dem i regionale nettverk. Velg et nettverk, og arbeidet med å planlegge en reiserute for en flott tur i bakveien er gjort for deg. De fleste av foreningens 210-medlemmer er i sør, i Midi-Pyrénées og Provence, men kretser er planlagt for hele landet.

  • Se hoteller med fantastiske høstfarger.

For å kvalifisere, må lokaliteten ha en befolkning på mindre enn 2,000 ("av kartet", det kan åpenbart ikke ha et turistkontor), og bistroen må være landsbyens eneste virksomhet, eller i det minste bare ett av få de andre kan være slakterbutikker eller bakerier men ikke bistroer). Eiere signerer en årlig fornybar kontrakt, enig i å delta på treningsklasser og regelmessige møter hvor eksperter leverer foredrag om olivenolje, si, eller hvordan man lager matfugler. Ifølge Bistrot de Pays-charteret lover de å spille ambassadør ved å gi veiledninger og brosjyrer og være kunnskapsrik nok om interessante steder i deres område for å svare på turisters spørsmål.

Medlemmer blir bedt om å selge postkort, aviser og regionale matvarer; hold periodiske hendelser som konserter og boller turneringer for å bringe landsbyboere sammen; og bruk ingredienser og server retter oppdaget med lokalene. Hvis du spiser en geitost i nærheten i lunsj og ønsker å besøke produsenten, bør servitøren din vite om dette er mulig, og hvis det er, hvordan man skal ordne det. I mangel av en full eller sett meny på bestemte timer, a Casse-Croute, eller snacks, av lokale matvarer som charcuterie er tilgjengelig hele dagen.

Ideelt sett bør bistroen være åpen året rundt og fungere som et sted hvor ferskt brød blir kastet av hver dag og solgt. Bortsett fra å bringe samfunnet et hakk nærmere selvforsyning, er symbolikken kraftig: en landsby som kan tilby sitt folk, brødet styrer sin skjebne. Hvis bistroen ikke har noen matvarekomponent, er avtalen at innbyggerne kan kjøpe eller låne stifter som mel og smør fra kjøkkenet. Denne funksjonen er spesielt rettet mot eldre innbyggere som kan være landsbybundne eller ikke har mulighet til å komme seg til et supermarked.

For deres hengivenhet til årsaken og en årlig avgift på $ 150, blir Bistrot de Pays eiere sendt et rekk for trykte materialer og et skilt med foreningens logo, et landlig landskap tilpasset for hver region: en perched landsby for Drôme, et slott for Ariège, en musketeer for Gers. Tidlige medlemmer bruker fremdeles de glassskapede skapene de ble gitt til stede for salg. Selv om charteret ikke alltid er så strengt håndhevet som det kan være, har bistroer blitt fjernet fra skapene sine og kastet ut for manglende overholdelse. Mangler fra charteret, men en ikke-ukjent funksjon av sjangeren er en noen ganger sjarmerende, alltid autentisk cruddiness. Den franske frøken i La Mini Auberge, også i Haute-Provence, er like hellig som enhver romansk kirke i nabolaget og som sådan ikke å gå glipp av.

Over Durance-elven trodde borgmesteren St.-Jurs så sterkt i en bistro / kafé / dagligvarebutikk / brødavfall som han bygget en, Les Deux Nines, med kommunale midler. Før byggingen begynte på landsbyens ensomme virksomhet, visste han at Eloïse Donnini, en av 150-beboerne, ville kjøre den. Matbutikken er bedårende, en playtime visjon av en épicerie. Det lager Orangina, Svinekake, Citroner, Kastanjepuré, Egg, Krukker av pieds et paquets (lamens føtt-og-tripe bunter), ris og hestemelk såpe. Spisestuen er fylt med buketter av tørkede phlomis, samlinger av antikke suppe-tureens og battered stråhatter, og bord lagt med bleknet tøy og ujevnlige vintageplater. Et skap viser utvalg av Henri Bardoui Provençalske aperitiffer og digestifs, honning, honningkaker, og kokte sukkertøy med søte og pine-sap. Utsikten er av Valensol-platået, verdens største levende lavendelteppe. Tusenvis av hektar av anlegget støter helt opp mot horisonten.

  • T + L Verdens beste priser 2008

Hjemme matlaging er så misbrukt som en kom-på av restauranter i Frankrike du går forventer det verste og serveres det. Men menyen på Les Deux Nines tolker begrepet som det ble forstått før korrupsjon. Vanligvis er det fire appetittvekkere: tapenade med tunfisk, en akseptabel komplikasjon av klassikeren; endiv-og-valnøtt salat; herdet skinke, smaksprøver av hasselnøtter og ligner bretter av brent skinn; og en crusty gulrot konfekt, verken kake eller vaniljesaus, krydret med spisskummen. En hovedrett med biffube, smaksatt med bitter-appelsinskall og flankert av polenta plater, er like gelatinøs som Donnini liker det, noe som er veldig, et lykkelig tegn på at hun ikke bryr seg mindre om wooing turister. På menyen finner du et ostkurs og to desserter, en flan og en valnøtttert.

Tretti miles fra St. Jurs, en allé av kastanjetrær fører til Le Bistrot de Pierrerue i Pierrerue, hvor 500-innbyggerne i fjor feiret fem fødsler og seks ekteskap og sørget for fem dødsfall. Gamle timere husker å gå til bistroen som barn for å vise filmer. De usannsynlige menneskene bak Pierrerue eneste butiksfront er Maryvonne og Mark Marinelli, amerikanere i fortyderen som tidligere eide et bedriftsforretningsselskap i North Carolina. Han er på kjøkkenet, hun er ute i spisestuen og kjører hva som egentlig er landsbyens felles stue, hengt med det franske kallet Suvenirer de concierge. Henvisningen er den påståtte mauvais goût av disse postkortene er montert på skiver av tre og shellacked, populære 50's keepsakes nå samlet for sin kitsch verdi.

Marinellis bekymringer om å bli akseptert avsluttet da et lokalt byrå som fremmer små bedrifter, ga dem et rentefrit lån - "Og de visste at vi var amerikanske!" Mark sier. Bortsett fra hans svært begrensede franske og Maryvonne aksent, er det ingenting som forvirrer bistroen som drives av utlendinger. Dette er sant ikke bare for atmosfæren, men maten: silkeaktig quenelles av kyllingelevermousse; en frodig duckling à la provençale (courgette, tomater, grønne oliven); Tarte Tatin. De eneste grumblingene har kommet fra en ansatt i bydumpen som vil at paret skal åpne på 7: 45 i stedet for 8: 00, slik at han kan ta en kaffe før han går på jobb. Bistroen tilbyr ikke aviser eller brød fordi en lastebil går gjennom landsbyen med dem hver morgen. En annen lastebil som selger dagligvarer kommer fram på onsdager, utløser et moteshow av housecoats og støtte strømper.

Du kan ha en lang lunsj i Pierrerue, og kjører lat, men med en skjult følelse, dekker 40 miles mellom den og L'Oustau de la Font i middelalderbyen Reilhanette, i Drôme, i tid til middag. Som en hvit bordduk restaurant (vel, klutene er faktisk beige), bryter L'Oustau Bistrot de Pays mugg, spiller mot type med serviettringer; flate, firkantede plater spratt med jus og reduksjoner; en uttømmende vinkart med en hel side med røde magnumer (inkludert en 1995 Châteauneuf du Pape fra Château Beauchêne for $ 220); polert service; edgy vegetabilske sorbet; fisk med vanilje! Platene er litt upraktiske, men hvordan kan du ikke beundre en kommune av 131 sjeler som forplikter mote?

  • Se hoteller med fantastiske høstfarger.

Stuck til et steinete ås ansikt, Reilhanette er lavendel og épeautre (hvetebrød) land, bredt åpen, litt sterk, ydmykende. Ruinene til et fortidslott fra det 12-århundre kronet landsbyen, og en kirke fra samme epoke har tre barokke altere og et relikvier med et stykke av Saint Eutropes radius. Den andre grunnen for å besøke er L'Oustau, som inntar et gammelt steinhus ved siden av den gamle offentlige vaskerom der der landsbyen faller raskt bort og feltene, strikket inn i en dal med fjellagtige bakteppe, tar over. Det var åpenbart at oddsene ikke var til fordel for en demi-gastro-versjon av en Bistrot de Pays her, men kokk Ludovic Monier og Jean-Michel Valéry, hans forside-assosierte, var fast bestemt på å ikke servere skinke smørbrød og biff frites selv om det betydde at barna var skamløse en stund. Både i trettiårene og ubemerket for en 14-timedag, satser de på at en seriøs restaurant, utover ferierende, ville finne et publikum med folk som bor i området hvis delene var raske eller ganske ekstravagante.

De var ikke galt. Borgmesteren og bystyret bestiller tykke skiver av a sucré-Salé terrine som tørker og lykkes. Alternerende lag av foie gras og krydderbrød, det er avstått av en liten terning av ananas støvet med Sichuan pepper. En førstegangs tiggers veske - et knitrende ark med marokkansk Brik lastet med purre, perlebyg og tre disker med fersk geitost - er kuttet med en coulis av svarte Nyons oliven løsnet med olivenolje. Monier overreaches litt, men det er ingen interesse for å motvirke en kokk på en utfordrende sted som hever baren og er så ivrig etter å tilfredsstille. Hans nydelige håndmalte vannkande og organisk surdeigbrød er fra en potter og en baker med en peisovn nedover veien. Du kan ikke argumentere med det.

L'Auberge-også i Drôme, i St.-Pantaléon-les-Vignes-kalles selv a restaurant gastronomique, og mens det ikke er folkens ide om en, som L'Oustau, tjener den din overbærenhet. Maten er god, så hvem bryr seg? Trettiose kilometer nordvest for Reilhanette, St. Pantaléon er en beskjeden Côtes du Rhône vinby som ser over vingårder og aprikos og kirsebær frukthager til foten av Préalpes. På et tidspunkt i sine 146-år har L'Auberge også innkvartert rom, dagligvarebutikk, kafé og bensinstasjon. Det er bare en kafé-bistro nå, men det er fortsatt landsbyens slående hjerte, forankret ved siden av et vaskehus og en tråd av elv under et baldakin med brede vevplanter. Permanent parkert utenfor inngangen som en prop, ved siden av en pyramide av vinfat, er en vakker gammel Renault Juvaquatre, den ultimate franske paysan getabout. Det lille postkontoret over gaten holder den slags manisk presise og vanvittige timer som styrer provinslivet i Frankrike (det er åpent fra 8: 45 er til 11: 15 am) og er det eneste stedet i tillegg til bistroen i St. Pantaléon hvor sine 320-borgere kan nyte en kontanttransaksjon, kjøpe sine frimerker ved vinduet og en baguette eller croissant på et improvisert bord på vei ut.

  • T + L Verdens beste priser 2008

Magali Charousset og Brice Lambeaux møtte på hotellskolen i Frankrike i 90, ble et par, og tok over fra foreldrene sine på L'Auberge for fem år siden, og satte opp rengjøring i andre etasje. Hun kokker, han gjør alt annet: vanner en kundes bulldog, løper oppe for å hente sin hette til en nederlandsk dame som ikke pakket for mistralet, helles i ganske etset briller den sangria-som aperitiff av rødvin fra landsbyen kooperativ, eplejuice og crème de cassis. Charousset og Lambeaux er så friskt møtt og nærmer seg jobbene sine med så mye optimisme de er som et par bistrotiers i en barnebok. Eller kanskje skaperne av Ratatouille bør lage en film om dem.

Charousset er en ung fogning, hvelvende volu-vents med kreps, sprutørret med valnøtt eddik, med bare biffkinn i hennes daube, søtende en saftig vaktel med pommes frites og rosiner og flammende den med konjakk, roser fersken med rødvin. Hun har også egne ideer, noen litt rart for en slik gammeldags jente. Soupe au pistou-Provençal vegetabilsk suppe-kommer ikke med den tradisjonelle basilikumsausen, hvitløk og olivenolje, men med en teeny-bukett av urten i et glass vann, en eske med olje direkte på bordet og hakket rødløk (! ?). Charousset er en kokk hvis konsept med god vintermat er pot-au-feu, poule au potog tête de veau. Du må bare anta at hun kommer til servering Soupe au pistou den riktige måten.

  • Se hoteller med fantastiske høstfarger.

Gullstandarden til Bistrots de Pays i Midi er Emmanuelle Burollets kameraklare Café de la Lavande, tapt på landsbygda i Lardiers, befolkning 120, 62 miles fra St. Pantaléon. AOC Haute-Provence olivenolje fra Burollets egne trær er tegnet og solgt fra en rustfritt stålbeholder i inngangsdøren. Bare tømmer og fliser er fraktet med gamle sølv og lyriske stilleben av lychees, squash og clementines på keramiske tallerkener. Armfuls av blomstrende mandel grener skjerm fotball trofeer bak baren.

De hors d'oeuvres variées er fantastisk, og ikke fordi du er full av sjarm. Artisjokker er tilberedt à la grecque (braised med sitron, olivenolje og korianderfrø), cornichons er pusset opp på hjemmelaget andebryst, og en gratin av puréed salt torsk skjuler en fleecy interiør. Daube er enda mer uendelig enn Donnini. Dette kan være pinnene, men Burollet er ingen bumpkin. Til dessert, svisker bli med epler ikke i en kake, men en terrine.

Lardiers eneste andre virksomhet er et keramikk. Burollet vil gjerne ha noen flere til å kaste opp stedet. Hun sier at hun kan bruke hjelpen, men hun sparer det selv.

Christopher Petkanas er en Reise + Fritid spesiell korrespondent.

  • T + L Verdens beste priser 2008

Når to Go

Området er på sitt beste fra sen vår til tidlig høst.

Komme dit

Fra Paris, ta TGV (tgv.com) til Avignon; Du kan leie bil der. Plott din rute og finn mer informasjon om Bistrots de Pays på bistrotdepays.com.

Hvor å spise og bo

Café de la Lavande

Place de la Fontaine, Lardiers; 33-4 / 92-73-31-52; lunsj for to $ 74.

Lokal Inn: Le Jas du Boeuf

Stor verdi Lieudit papegøye, Cruis; 33-6 / 50-97-96-37; colourdimensions.com; dobler fra $ 182.

L'Auberge

Place du Village, St.-Pantaléon-les-Vignes; 33-4 / 75-27-98-27; lunsj for to $ 95.

Lokale Inn: Une Autre Maison

Stor verdi Place de la Republique, Nyons; 33-4 / 75-26-43-09; uneautremaison.com; dobler fra $ 130.

Le Bistrot de Pierrerue

Rue de la Ferraille, Pierrerue; 33-4 / 92-75-33-00; lunsj for to $ 54.

Lokale Inn: Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa

Mane en Provence; 33-4 / 92-74-77-77; couventdesminimes-hotelspa.com; dobler fra $ 429.

Les Deux Nines

Plasser Bellevue, St. Jurs; 33-4 / 92-74-30-73; lunsj for to $ 70.

Lokal Inn: Château d'Esparron

Esparron-de-Verdon; 33-4 / 92-77-12-05; esparron.com; dobles fra $ 184, inkludert frokost.

L'Oustau de la Font

Le Village, Reilhanette; 33-4 / 75-28-83-77; lunsj for to $ 100.

Lokale Inn: Richarnau

Stor verdi Aurel; 33-4 / 90-64-03-62; richarnau-provence.com; dobles fra $ 92, inkludert frokost.

  • Amerikas favoritt byer