Fem Fortryllende Hoteller På Italias Amalfikysten

Feil fremover (biler som passerer på kurver), problemer bak (biler snorting støtfangeren); Det er mye å kjøre på Amalfikysten, det meste er sant. Du må være villig til å sjarme denne slangen av en rute, hvor alt er rundt bøyningen, bøyningen, bøyen. Men kjøring av corniche er bare midler. Og enden: en liten port mer sjø-bløt, et hotell fjernet og fortryllende, en hage som går nærmere himmelen enn den siste i denne romantiske provinsen. Ikke lenge siden kom jeg tilbake med en gammel venn. Lynn og jeg kom ned fra Roma, etter en slurk av la dolce vita, for en lang drink av dolce far niente- Bokstavelig talt, søtt gjør ingenting. Hjulpet av lapis hav, myke himmelen, folk som solfylte og voluptuous som sitronene på grenene og fem vinnende hoteller, viste vi lett at Amalfikysten er for elskere og andre.

HOTEL PALUMBO
RAVELLO
Både Lynn og jeg var ivrige etter å komme tilbake til Hotel Palumbo. Jeg hadde hatt bryllupsreise der i 1984. Lynn hadde trumpet det neste år ved å plassere bryllupet hennes - alt som foregikk og etter seremonien - på palasset fra 11-tallet. Nuptialene selv hadde skjedd rett overfor, i rådhuset, hvor borgmesterens alderminne med uhåndterlige dokumenter ble toppet bare av hans smashing tricolor sash. Palumbo, unødvendig å si, loomed stor i våre romantiske utklippsbøker.

På denne varme høstdagen stod glassdøren gravert med karmen til Confalone-familien, de opprinnelige edle beboerne. Å passere gjennom det var som å gå inn i en Piranesi-utskrift der alle skyggene hadde blitt løftet. Palumbo-lobbyen er en intim gårdsplass som er svingende lys godt. Hvit maling og strålende sollys forene sin blanding av sicilianske og mauriske elementer - spisse og avrundede buer, marmor kolonner av varierende høyder og ordrer, trapper som kommer og går. Solbriller gikk rett tilbake, desto bedre å finne ut hva som var så himmelsk om et rom som nekter gjester på Big View. Lobbyen demonstrerer ren italiensk "kan gjøre", bygging som improvisasjon, hvor en skreddersydd del er som standard som en to-fire er i Amerika.

Arkitektonisk eksentrisitet er Palumbos allure. I hovedpalasset er hvert av rommene på 15, gjemt bort på det som virker så mange nivåer, en konfigurasjon som er uforglemmelig - til du prøver å reprodusere den fra minnet. Vår var den mest elegante jernbanen flat noensinne: hvelvet bad i den ene enden, sittende alkove med en buet vindusmur på den andre, gipsetelt soverom mellom, alt hvitt på hvitt. Som et gigantisk glødende øyelokk, filtrerte en dyp-oransje markis solen.

Hvor andre hoteller langs kysten overvelder utsikten - panorama som stønnende buffébord - serverer Palumbo den som en smaksprøvermeny: en flipp av havet med huset cocktail (gin, Campari og sitronsaft); en hagehage fra en trapp som lander på vei opp til spisestuen; en kil av fjell til middag. Som vi gikk fra crespelle (crêpes fylt med spinat og ricotta) til blåskjell til bringebær soufflé, hvert kurs over-peppered med "Er alt til glede?" kysten vendte seg om kvelden, bare for å dukke opp som et nattgardin av blinklys.

Som vi readied for seng, stemmen av andre gjør det samme hoppet over flisegulvet fra Persiana, rommet naboen - "mitt" rom, hvor jeg først hadde bodd. For hotellets gjester, minne, ikke besittelse, er ni poeng av loven. Tilbakekalling av en lett bris scented av roser og krydret av en ensom sanger med en mandolin, tok jeg tilbake Persiana. Torre, tårnet rommet på toppen av hotellet, var Lynn å gjenvinne. På cue neste dag, husket en karriere kammerpike, fortsatt nådig og fortsatt feiende ut i rommet, husket bruden. Arkitekturen er langt fra hotellets eneste sjarm.

Hotel Palumbo 16 Via San Giovanni del Toro, Ravello; 39-89 / 857-244, faks 39-89 / 858-133; dobler fra $ 350.

VILLA CIMBRONE
RAVELLO
Lynn og jeg hadde hiked ut til det forbilde okkupert av Villa Cimbrone før, men aldri med bagasje i slep. Vi hadde ikke husket at banen er så bratt; sikkert hadde trinnene multiplisert. Da vi stoppet for å bytte poser fra den ene hånden til den andre, kastet turister med kameraer over skuldrene deres og kastet oss "dårlige hjort". Men de var de som ble pitied. På 6: 30 ble de innvarslet ut av de spektakulære Villa Cimbrone-hagene gjennom inngangsporten, en middelalderlig konstruksjon av slagtreet og jernboltene. Vi ville være låst inni. Hva lykke.

Utover porten passerte vi steinbønner som stakk ut over en liten kloster. Før et par grønne dører merket privato, stoppet vi, og gjorde det som vi hadde blitt instruert alle våre liv til ikke å gjøre med. Vi hadde lest ledetrådene riktig: øverst på trappene var det en resepsjon og Isabella å hilse på oss.

Prisen på et opphold på Villaen er privatliv; privato tegn på at reroute hager besøkende er ditt bud å behage komme inn. Du kan ikke hjelpe til å føle seg spesiell - men kanskje et hakk under divina status gitt Greta Garbo av Villa Cimbrone. En newish marmorplakk festet til en yttervegg markerer stjernens 1938-tildeling her med leder Leopold Stokowski. I tusen år, når steinen har forvitret, vil anledningen virke som historisk og bemerkelsesverdig som Ravello blir kåret til et bispedømme ved paven i 1081.

Villa Cimbrone har ingen restaurant og bare 20 gjesterom, selv om vi oppdaget bare fem, så våre sjanser var gode for å aldri møte resten av de små utvalgene. Likevel var det mange tegn på liv: rike tomatoey aromaer; Bunny bokser, kjeve til poter, hevder en lapp av sol i hovedsalongen; og et par bambinos hardt på våre hæler, sulten til lunsj. Vi hadde overnattet i en ekstraordinær bygning fra 12-tallet, som til familien Vuillemier, eierne av hotellet, er ganske enkelt hjemme.

Vårt rom var den minste langt, halvparten av den neste naboen, hvor Hillary Clinton hadde bodd i 1994. (Nå viser alle etablissementer i byen et innrammet bilde av henne, ved siden av en av Gore Vidal, hengiven statsborger og lokal kjendis.) Petunia, som vår skjult ble søtt, ble møblert elegant, men med ingen av de mer avanserte blomstrene til sine store søstre - Ingen skåret mantelpiece eller dekorativt takmaleri, ingen toalettbord eller fancy hovedgavl.

Rommets beste ressurs var en overbygd terrasse så stor at vi kunne leve så mye utendørs som i og fortsatt holde for oss selv. Spretter av Petunias hvitkalkede vegger og sjøens speilfinish, var lyset av gryningen eksplosivt. Vi snude, bier buzzed og delikate croissanter, en sjeldenhet i Italia, overrasket med en skjult burst av aprikos. Klangklokkene foreslo en høy beite, men med vinranker knapt klamret seg til disse bratte bakkene, kunne kyr ikke håpe på en tåke. Det var kirken hilsen om morgenen.

Hagen til Villa Cimbrone tilbyr en horisontal opplevelse langs en vertikal kyst, en grand plattform 1,198 føtter over havnivå hvorfra du kan strekke øynene ut og ned, ned, ned. Utsikten er poenget; hvordan du kommer dit skiller forutsetningene fra dem for hvem tilfredsstillelse kommer med en hastighet - umiddelbar. Den tidligere meander gjennom et maurisk tehus, et tempel for Bacchus, en grotte oppkalt etter Eva, og andre forstyrrelser lagt ved århundreskiftet av villaens engelske eier, Lord Grimthorpe. Den sistnevnte gjør en beeline ned i Immigration Alley, en tunnel av dangling blåregn blomstre om våren, til Belvedere of Infinity, hvor gapende munner bekrefter hyperbolten. "Guarda, che bello!" ("Se, hvor vakkert!") Vi så og lingered, og så litt mer.

Hotel Palumbo 16 Via San Giovanni del Toro, Ravello; 39-89 / 857-244, faks 39-89 / 858-133; dobler fra $ 350.

HOTEL SANTA CATERINA
AMALFI
På vår tilnærming opp bakken fra Amalfi-byen fikk vi glimt av Hotel Santa Caterina, navnet stavet ut i svarte bokstaver langs taklinjen. Å finne et hotell på denne kysten er sjelden et problem. De fleste er rett på veien, og presenterer problemet som overshugger alle ankomster: hvor du skal trekke over lenge nok til å sjekke inn, og hvordan du kan unngå en ulykke i prosessen. Santa Caterina imot oss med et luksuriøst bredt forkle av macadam.

Stepping fra bilen, jeg ristet armene mine løs for å komme seg fra hamsterdansen over hånden på rattet, og fikk en fin titt på stedet like før den gikk inn i sen ettermiddagsskygge. Som med de fleste hoteller her, spesielt de med tilgang til vannkanten, er det du ser på lobbynivå mye mindre enn hva du får. Lynn og jeg ville bekrefte dette i detalj neste dag, selv om vi visste det allerede fra å ha bobbed forbi Santa Caterina år siden i en fiskebåt. Når en seashore består av flere klipper enn strender, må du komme ut på vannet for å forstå landets lag.

Deretter hadde vår mann på skytten påpekt et lite toppetakshus: "Santa Caterina er gjemmested for bryllupsreise." Det knapt knapt til åssiden på den fjerne kanten av babylonske hager, hvor tier av terrasser støttet rustikke pergolaer veid ned av sitroner. Gigantisk nok til å bli spionert selv fra en avstand, så var frukten som ble brukt ved å lage den lokale likør limoncello, bare så opprørende oppeforkalkede rekvisitter for produksjon av Aida.

Jeg hadde glemt hvordan hotellets hvite stucco hovedbygning, med sine metallskinnede balkonger, ligner et skip marooned på toppen av en klippe. Selv de blå og hvite pinwheel paraplyene ved bassenget og badeområdene hadde bleknet fra minnet. Men hytta hadde snugged ned i hodet mitt, og da jeg ringte for å gjøre reservasjoner, var det det jeg ba om.

Vår hytte fantasi ville forbli uberørt av virkeligheten; den lille bygningen, kjent uheldig som hytta, var under renovering. Vi ble guidet i stedet til en junior suite i en av tre andre villaer også dypt i hagen og nå dypt i mørket. Forkledd for sin tilbaketrukkethet i høysesongen, virket de ganske enkelt fjernt og ensomt i oktober, da lavsesongen hadde ankommet raskere enn vanlig på grunn av en sjelden og lang strekning av regn. Kan vi se noe annet?

Resultatet av mange års vekst, går 70-romet Santa Caterina tilfeldig over sin strekning og gjennom flere tiår med dekorativ smak. Fra lobbyen, viktoriansk i sin kjole av orientalske scattertepper, utskårne valnøttsofaer og messingpottede palmer svingte vi gjennom et førti-sittestue og et vaguelt spisesal med tårn, hvor sølvladere sportte heklet doilies; bordene, skarpe hvite vaner. Kanskje bagasjen vår burde bli satt mens vi inspiserte noen flere gjesterom? "Per favore" besokte bellmanen. Vi beundret en fin kommode her, et edelt nok speil der, men avviste AstroTurf-teppebelagte balkongen i ett rom, og fliser fra designdypene på syttitallet i en annen. Til slutt slo vi oss på et romslig rom med egne særegenheter: elsket hvelvet plass og bougainvillea-innrammet terrasse, ble forvirret av et hodegjerde bestående av stoff draperet over en messingstang. Håndmalte brettstørrelsesklær brøt havutsikt inn i det vinduløse badet, hvor vi fant et askebeger ved boblebadet for to, men ingen såpeskål i separat dusj - et tegn på at vi ville møte flere europeere enn amerikanere her.

Middag leverte sin egen lille overraskelse Giovanni. Midtveis gjennom min insalata caprese, ringeklokken ringte: han var den unge servitøren som hadde servert Lynns bryllupslunsj. Vi handlet oppdateringer og utvidet vår sympati, for i kveld syntes han å ha vunnet serverboobieprisen. Helt profesjonelle, han forrådte ikke utålmodighet, først med et klagende amerikansk par hvis ekteskap syntes å være unraveling sammen med jubileumsfeiringen, og deretter med en eksentrisk som, mellom raske biter og slurker, fidgeted med sin Walkman og scribbled obsessively på ryggen av fotografier tapet sammen. Giovanni bare slippe unna et visst smil, som vi kom tilbake helt fuktig havabbor.

Men lunefull Santa Caterina kan være når det gjelder stil, betyr det lite fordi hagen og havet er uavgjort. Ved sent på morgenen dør gjester via portholed heiser til vannkanten, et femtiotalls filmsett med stein terrasser, turkisbasseng og opptattede klær (ikke skummende) båthalsskjorter med marine striper. Etter hvert som temperaturen steg, gjorde vi også et annet nivå til en lunsj med pizza og arugula salat på den uformelle bassengkanten restauranten. Bambuskanene slynget til et treverkverk skygget oss, en lett bris avkjølte oss, og vi så ut til ingenting, men blå - det tyrrenske havet, en mezzogiorno himmel. Det var alt vi trengte, denne gangen. Neste tur, vil vår hytte være klar.

Hotel Santa Caterina 9 SS Amalfitana, Amalfi; 39-89 / 871-012, faks 39-89 / 871-351; dobler $ 320, inkludert frokost.

HOTEL SAN PIETRO
POSITANO
Det er ikke Saint Peter tegne mengden biler rundt et lite kapell viet til ham like øst for Positano. Som en respektabel dør som skjuler en speakeasy, er kapellet en front for Hotel San Pietro, som de troende gjør regelmessige pilgrimages motivert av et overveldende ønske om å være syndig. Overbærenhet er San Pietros byword. Den kommer i form av store rom med glitrende flislagte gulv, badekar tilsynelatende suspendert over havet, senger med baldakiner av ekte vinranker og skjult terrasser med furutrær som rammer en postkortutsikt over Positano. Rom som passer til denne beskrivelsen, faller under overskriften "spesiell", noe som betyr at omtrent en fjerdedel av 60-rommene her har spesielt høye priser. Alle gjester, likevel, blir behandlet med asparges bare plukket fra hagen, ull klut klær som tar chill out av frokost utendørs, og balkonger med havutsikt. (Glassdøren som fører til balkongen vår glider glatt ut av synet i en lomme i veggen.)

Den største terrassen til alle er den ene av resepsjonen, et rom vi fant umulig bred gitt massen av stein vi hadde penetrert, via en liten heis, for å nå lobbyen. I 1960s, Carlo Cinque, født av en positanske hotellfamilie, hadde visjonen om å skape denne luksuriøse klippen boligen med et dusin nivåer. Men hvem, vi lurte på, hadde vært masterblaster ansvarlig for slik deftteknikk? Den store stuen er et innendørs / utendørs rom med glidende glassdører, fremhevet av fugldekaler for å avværge krasjer, glassplankede kaffebord stablet med glatte golfbøker , gullsmykker i skinnende tilfeller for å snare pokker, og et portrett av "Carlino" selv, ser jakket og stolt under hans stråhatt. Positano, møt Palm Springs.

Det var bærere i knyttede jakker darting om med drinker skuffer, maids i skarpe uniformer polering messing og kokker i toques, men til tross for alt som San Pietro hadde en splayed-legged informality. Guest-for det meste par, mange av dem bryllupsreise - var kledd i sine pressede shorts og polo skjorter. De spilte kort på en sofa på sofaen; lolled ved bassenget to etasjer opp; og på hovedterrassen steg han opp fra benker, flislagt og polstret i solgult, lenge nok til å snap bilder av hverandre eller å gi kameraet oss. Vil vi huske? Selvfølgelig ikke. Du trenger ikke å fortelle dem om å bevege seg nærmere.

Etter lunsj på spisestue terrassen trakk vi bak to par nygifte som delte nyfunnet visdom angående bryllupsregister. Deres nyskapede porselenskap er ute av syne, de ble satt av på jakt etter, hva mer, lokal keramikk. Så var et eldre par for hvem portvakten var å kartlegge en dag med prutejakt på keramikkfabrikkene i Vietri sul Mare.

Vi tok stupet i stedet, 290 føtter ned til privat strand og badeområde. Det var i slutten av oktober, de fleste av de lyse oransje chaisene satt tomt, flertallet av paraplyene ble lukket. En av de ansatte betrodde at "på den lille greskjæren, ved tennisbanen, landet en gjest sin helikopter etter å ha flyktet ned fra England." La det stå til San Pietro for å gi den ultimate parkeringsplassen.

Hotel San Pietro 2 Via Laurito, Positano; 39-89 / 875-455, faks 39-89 / 811-449; dobler $ 300 $ 600, inkludert frokost.

LE SIRENUSE
POSITANO
Å velge heisen i stedet for trappene på Sirenuse Hotel, er som å ta t-banen i stedet for en buss i en by fylt med severdigheter. Det var ikke før min tredje tur opp i steintrappen mellom fjerde og femte etasje, for eksempel at jeg skjønte at de forseggjorte rammene på veggen var 15th century-pass. Dagens lommestørrelser passer lett inn i et rutenett av tre cubbyholes bak resepsjonen. Når det er en del av en kirkevest, støtter rommene nå messingnøkkelringer i form av sirener, de fortryllende som nesten snublet Ulysses- og hvem ga navnet sitt navn.

Sirenuse har innbydende gjester siden 1950, men palazzoet og dets skatter - så mange som hotellet nylig har laget en guide til sine samlinger - ta folk på en reise gjennom tre århundrer i livet til en noble napolitansk familie, Marchesi Sersale. Hver av rommene på 60 har minst en bemerkelsesverdig antikke; sjansen er at du setter sokkene dine i en praktfull nabolaget i det nittende århundre i Napoli. Familien Sersale har sin patrimoniale arv, noe som betyr at det ikke er rom på inn for forspenning. Antonio, generasjonssjef i generasjonene, og hans kone, Carla, har sett på at Sirenuse farger er lysere, luften er friskere enn noensinne.

Fire ganger i året samles små matlagingskurser rundt et bredt bord ved siden av kjøkkenet, alle øyne på kokk Alfonso Mazzacano, alle ører avstemt til Antonios oversettelser. Et nytt glasslukket kjøkken pusser opp retter som spaghetti alle vongole som gjør dette til en av de beste spisesalene på kysten.

Min andre dag ledet Carla meg på en gjennomgang av de siste forbedringene. Over gaten i hotellets butikk, som hun overvåker, så flisegulvet kjent. "Ja," nikket hun. "Vi lånte mønsteret fra lobbyen til Hotel Palumbo." Varene, for en gang, var ikke forutsigbare. Det var fargerike organza puter, enkle lærvesker av Henri Begueline, og svarte maillots av fransk designer Eres- all i synkronisering med den sofistikerte smaken som karakteriserer Sirenuse.

Tilbake i hovedbygningen, vi peered inn i noen gjesterom, hver pike pause for å nippe en buon giorno som vi avbrutt hennes arbeid. Alle rommene hadde balkonger; flertallet hadde boblebad; noen hadde til og med oljemalerier satt i taket - "en dekorert fancy av en av min manns onkler," forklarte Carla. Mest forbløffende av de nye tilskuddene - gitt mengden klatring som nærtliggende byen Positano krever, og det faktum at italienerne i utgangspunktet tidligere ville spise overkokt pasta enn pedal en Exercycle - var et lite, men stilig treningsstudio.

Sirenuse s smale bassenget lokker noen lap svømmere, men hvem kan holde ansiktet i vannet gitt distraksjoner så nydelig og rikelig? Pool terrassen tilbyr de beste seter i amfiteateret som er Positano. Fra chaises lined opp under beskjære sitrontrær, spores vi kjølvannet av båter som kommer tilbake fra Capri; svømte i øynene våre til Li Galli, en trio av øyer som berømt for å være hjemsted for Nureyev for sirenerne; og bemerket hvordan fliser på Positano's duomo minnet oss om marsipan vi hadde sett i en konditori.

Til lunsj i nærheten av bassenget, selv med ryggen til sjøen, var utsikten minneverdig. Vines spore hver tomme av hotellets stablede buer og balkonger. Forbløffende, bare en plante sprer seg fra steinete bakken; resten vokser i potter, pleiet av en dedikert gartner og et forseggjort, men diskret vanningssystem. Gjennom den grønne kikker den dristige rød-hvite stucco av palazzo, en romantisk valentine i hjertet av Positano.

Le Sirenuse Hotel; 30 Via Christoforo Colombo, Positano; 39-89 / 875-066, faks 39-89 / 811-798; dobler fra $ 236.

ANDRE FAVORITTER PÅ KUSTEN

Hotel Cappuccini Convento (46 Via Annunziatella, Amalfi, 39-89 / 871-877, faks 39-89 / 871-886; dobler fra $ 134) og Hotel Luna Convento (33 Via Pantaleone Comite, Amalfi, 39-89 / 871-002, faks 39-89 / 871-333; dobler fra $ 154) er bookends til byen Amalfi. På Cappuccini, et høyt 13th århundre landemerke, serveres måltider ute i godt vær, under en av de høyeste pergolaene på kysten. Vertigo lider, pass opp: for å nå hotellets 54 sjarmerende celler, tar gjestene en heis og krysser deretter en glass-lukket catwalk. Luna Convento setter seg nærmere bakken - den strekker seg bokstavelig talt langs veien - med 45 rom og suiter som er omgitt av en fredelig fjellkloister. Over gaten er et tårn fra 16-tallet blitt omgjort til en restaurant og bar, med et basseng og strand nedenfor. En alternativ restaurant, Da Gemma (9 Via Fra Gerardo Sasso, Amalfi, 39-89 / 871-345, middag for to $ 80), i byen, serverer den letteste sjømat fritto misto noensinne. Brothers Franco og Mario Grimaldi, så søte som deres blekksprut er ømme, koker også opp en salig paccheri di Gragnano, brede nudler med baby-tomater, små reker og delectable liten fisk.

Hver besøkende på Positano som går ned til hovedstranden, passerer Hotel Palazzo Murat (23 Via dei Mulini, Positano; 39-89 / 875-177, faks 39-89 / 811-419; dobler fra $ 163). Få, men tenk faktisk å sove i dette elegante huset sporet gjennom en stor portal. The18th century palazzo og to-tiered hage som virker egnet for en adelsmann var faktisk en gang sommerbolig Joachim Murat, konge i Napoli. I de fem rommene i den opprinnelige bygningen sveper takene; 25 nyere rom har balkonger for å kompensere for mer beskjedne dimensjoner. Selv om du ikke planlegger å bli, dukke inn på innloggingsloggen til vitne til en bougainvillea vintre som ville sette gigantens beanstalk til skamme.

BESTE BØK PÅ KUSTEN

Cadogan Guide: Napoli-bukten og Amalfikysten av Dana Facaros og Michael Pauls (Globe Pequot Press) - Underholdende kulturhistorisk innsikt, detaljert sightseeinginformasjon og omfattende hotellanbefalinger.

Knopf Guides: Napoli og Pompeii (Alfred A. Knopf) - Encyklopedisk referanse til Amalfikystenes historie, kunst, arkitektur, monumenter og naturhistorie, illustrert med bilder og gulvplaner.

Italia for Gourmet Traveler av Fred Plotkin (Lille, brun) - En gastronomisk tur som delves inn i hver region og inkluderer oppføringer av favorittrestauranter, trattorier, vertshus, bakerier, matfestivaler og utendørs markeder.

Ramage i Sør-Italia redigert av Edith Clay (Academy Chicago) - Denne humoristiske, oppsiktsvekkende reisedagboken, skrevet i 1828, beskriver en prøvetur sør fra Napoli.
- Martin Rapp

For mer på Amalfikysten hoteller, sjekk ut T + L's Guide til å besøke Amalfikysten.