Spise Og Drikke I Alsace, Frankrike

Alsatians wring mer følelse ut av stub enn virker mulig for en brå stavelse som bare oversettes som "rom" - i den hjemlige sammenhengen av gamle Alsace, en kombinert stue-spisestue. For den alsassiske forfatteren Gérard Oberlé, stub er synonymt med coziness, en kokong av "fysisk, åndelig og moralsk lykke" bundling "intimitet, volupté, komfort, tillit, ro, sikkerhet, harmoni." Når stub forlater hjemmet for å ta opp belegg i et offentlig spisested blir det a winstub, eller "vinrom", en strengt kodifisert underart av bistro (eller taverna, hvis du foretrekker) unik for denne nordøstlige regionen i Frankrike. Winstube blir ofte tilfeldig beskrevet som vinbarer, men hvis det er det du forventer, blir du veldig overrasket.

Som bønner av Lyons, crêperies av Bretagne, og til og med kafeer i Paris, winstube kan ses som en viktig nødvendighet: spise- og drikkingskulturen i Alsace er så sterk og spesifikk den krever og utviklet sitt eget format. I Strasbourg, provinsen hovedstaden, og de romantiske middelalderbyene innen en to timers kjøretur av den, er reglene klare. En restaurant med trappings av a winstub men det serverer stekt langoustiner med vaniljesmør er ikke en winstub. Akkurat som, beklager, choucroute garnie (surkål med en teoretisk uendelig mulighet for svin deler) servert på et sted med betjent parkering og krystall lysekroner vil aldri være en plat de winub.

  • Klassisk mat av Provence

Alsace ligger på den fruktbare sletten mellom Rhinen og Vosgesfjellene, men den mektige germanske kvaliteten på sin matlaging spores til mer enn en felles grense med det landet. Det faktum at Westfalia-traktaten tildelte området til Louis XIV i 1648, gjorde ingenting for å stoppe Tyskland fra å legge ved det under og etter den fransk-prussiske krigen, fra 1870 til 1919, og igjen under andre verdenskrig. Alsatian matlaging dyrker grisen og glorifies kålen, men som jeg oppdaget på et søk etter den mest autentiske winstube, det er mer bak bildet på plakaten: salte og fruktterter, sprø stews med ører og haler, salater som smider ost og pølse, foie gras, quenelles, ferskvannsfisk, escargots og panfried poteter (for hvilken det er absolutt fetish ). Gjærkaker og kaker (og kaker og kaker, spesielt til jul) gjør sitt beste for å tilfredsstille en befolkning med en dyp søtand.

Viner fra utenfor Alsace tolereres i winstube, hvis ikke omfavnet. To av de mest populære druene i regionen, Riesling og Gewürztraminer, er nøye identifisert med Tyskland; den tredje er Pinot Blanc. (Muscat, Pinot Gris, Sylvaner og Pinot Noir dyrkes også.) Vinene er vanligvis vinifisert tørr, som andre steder i Frankrike, og markedsføres av varietal. Å besøke alle vingårdene på Route du Vin, som strekker seg over mer enn 105 miles langs Vosges østlige foten, fra Marlenheim, vest for Strasbourg, til Thann, i nærheten av Mulhouse, er et fint halveringstidsarbeid.

Hva gjør winstube ser ut som de er for kjent for alsatere, for mye en del av det sosiale stoffet, for at de skal være til stor hjelp ("A winstub ser godt ut, som en winstub!”). Dette betyr: paneling i varme honningtoner. Kelsch, de tradisjonelle kontrollerte bomullene i Alsace, på bordene og ved vinduene. EN Kachelofen, en vedovn med fasadefliser, for varme. En overflod av keramikk: keramikk fra Soufflenheim, steintøy fra Betschdorf.

Innstillingen er uadskillelig fra maten i en Winstub: C'est un tout.

  • T + L 500: Verdens beste hotell

Wistub Brenner, Colmar

Når winstube gå galt de er pretensiøse eller ufordelelig søte; Brenner ville ikke vite hvordan å gå om å aspire til heller. Interiøret er investert med den slags ikke-innredede décor at folk som begynte å spise karriere i Frankrike 50 år siden vet, kan være et godt tegn. Lunsjer ute er en drøm, selv om du kan bli kastet av stien ved de provençalske duker og savner en av de mest autentiske spiseopplevelsene i Alsace. Utsikten tar i elva Lauch og en nydelig streng av kalkholdige bindingsverkshus, deres vinduesbokser en kramper av rosa og røde geraniumer. Det er ingenting å fortryde magien, med mindre en av de tragiske, små turist-togene svinger forbi. Mot.

Min servitør bekreftet at jeg var den eneste personen i Brenners historie (den åpnet i 1994) for å bestille choucroute garnie og teller au riesling i samme måltid. Jeg forklarte at jeg bare kommer til Colmar om en gang hvert 20 år; at winstubs choucroute hadde rykte for å være du fin fin tradisjon; og at selv om jeg ville lese jeg ville se trippel overalt, var dette det eneste stedet jeg hadde funnet det. Jeg trodde det gjorde litt mer fornuftig å begynne med choucroute-for en eller annen grunn syntes det å være bedre å sette turen på toppen av surkålet enn omvendt. Det er to skoler av choucroute. Den ene er pile-on skolen. Overflødig er en dyd. Syv slags pølse og så mange svinekutt er ikke uvanlig. Tallet kan klatre enda høyere hvis den leverende karusellen er ambisiøs og har utholdenhet. Obskure Alsatian pølser-varianter laget med tungen, øl, skinke eller poteter - kan i utgangspunktet legge til sin sjarm til en choucroute. Eric Westermann fra den en-stjerners Buerehiesel, i Strasbourg, sier at familienes oppskrift krever honning og eddik for å karamellisere noen av kjøttene. Så du ser hvordan barokk permutasjonene kan få.

  • Klassisk mat av Provence

Den andre dominerende skolen av choucroute er Brenner. Dette er jomfruens choucroute, rent, men ikke kysk. Den ømme surkålen har en lang, søt, munnfyllende overflate, resultatet av pasientspruting med tynt skiver, løk, sorbet, enebærbønner, Riesling, røkt skulderstam, røkt bacon og kokt saltet bacon. Svinekjøttet er sammenføyet på tallerkenen med kokt potet; et par frankfurter-stil Strasbourg pølser, deres stramme skinn knuser først under kniven din, så under tennene dine; og en Montbéliard pølse. Smaksatt med spidskommen, det er røkt uten flammer over støvet av harpiksholdige skoger som furu og gran. Det er to mysterier for Brenner's choucroute, flott som det er. Hvorfor er sennepens industrielle? Og hvorfor, i en region så rik på svinekjøttprodukter, føler kokken behovet for å krysse grensen til Franche-Comté, den land av Montbéliard?

Honeycomb tripe tilberedt i Riesling med mange løk serveres i mini-laget-i-Alsace emaljert støpejerns gryteretter fra Staub. Som Brenner seg, er de litt fliset. Flommen av tynn saus berørt med krem ​​kastet meg, som gjorde de sauterte poteter. Men så overrasker de deg alltid med sauterte poteter i Alsace. (Jeg sliter fortsatt med å elske og forstå den gamle regionale koblingen av sauterte poteter og bibalakas, en blanding av kvark og krem.) Au riesling kommer aldri til å erstatte alla fiorentina som verdens favoritt terskelrett. Men alt som holder offcuts på bordet er en god ting.

Auberge à l'Illwald ("Le Schnellenbuhl"), Sélestat

Matlagingen her er på et så høyt nivå som det ser ut til å være mer rustikk winstube å sette dem og Illwald i samme pott. På den annen side vet i alle fall hvor stangen er satt. Winstub klassikere som headcheese og baeckeoffe (en biff av lammekjøtt, lam og svin som vanligvis inneholder en gris øre og hale) ser fortsatt ut som om kokken Frank Barbier bøyer sin teknikk. De smaker bare bedre: lysere, mer spennende, mer gastro. Auberge og et 16-rom hotell med en pent balansert ny gammel følelse, okkuperer en håndfull vernacular gårdsbygninger omgitt av en gårdsplass hvor Labradors torturer en tethered sau. Illwald er vanskelig av en spektakulær skog med et stort viltreservat, og ved siden av en travel vei, men jeg var bare irritert av bilene når jeg gikk mellom rommet mitt og auberge; inni du hører nesten ingenting. Som maten er spisestuen en high-end spin på winstub tradisjoner. Jeg går aldri inn i en restaurant og tenker, Det er ingenting her jeg vil endre, men Illwald er utenfor forbedring. En kolomner vedovn varmes opp et hjørne. Kelsch vevd av Gander familien i Muttersholtz draper bordene. Omvendte malerier på glass er fra den fantastiske Arts et Collections d'Alsace-butikken i Colmar. Underholdende veggmalerier antyder hvordan det kan gå hvis dyrene tok over: en hare og en rifsreise i en nautilus-skallvogn, tegnet av en mann.

  • T + L 500: Verdens beste hotell

A l'Aigle d'Or, Osthouse

Kunder kaller katten som fritt strever dette winstub etter navn: det er det slags sted. L'Aigle er den eneste restauranten i Osthouse, A La Ferme det eneste hotellet, så når du bestiller et rom på det du automatisk slår av å spise på den andre (begge steder eies av Hellmann-familien). Det tar tre minutter å komme seg til hotellet fra winstub, en hyggelig spasertur som kan være mye mer hvis Osthouse våknet litt: mens det er attraktivt på elven Alsace-bourgs, er landsbyen trøtt, og frykten er at søvnighet snart vil resultere i døden. En La Ferme har syv rom, tre i et tidlig-19-tallet våningshus, som du velger for sine ydmyke antikviteter. De andre, i en uthus som en gang ble brukt til å tørke tobakk, er større og mer "up-to-date." Men en natt handler det om frokosten, ikke rommene. Den yngre Madame Hellmann er kugelhopf-Gærkake med mandler og rosiner bakt i en rørpanne med hvirvlende flettede sider - er a modèle du genre. Alle Petticoat lampeskjermer og morbid gull swagged gardiner, l'Aigle ser ut som Waverley Root nettopp stått opp fra dessert (kanel iskrem, si, og et eple stekt med saltet smør) og kokekarene har vært ristet i sitt oppvarmingstårn helt siden. L'Aigles meny leser som utmerket Petit Recueil de la Gastronomie Alsacienne (Editions SAEP). Matelote bringer sammen fersk ferskvannsfisk i en saus med fumet, krem ​​og sopp. Pot-au-feu begynner alltid med en bolle med bouillon, unntatt i Alsace, hvor den begynner med mugg quenelles i en bolle med bouillon. Da jeg merket på kjøttens klarhet, sa Madame Hellmann: "Vel, det var bedre, gentleman. Det var bedre å være! "L'Aigle observerer også regionale pot-au-feu-forskjeller ved å betjene den med individuelle gulrot-, agurk-, knolleseler- og betesalater. Disse er i tillegg til rotgrønnsaker fra potten, og likevel virker salatene så nødvendige (i motsetning til sauterte poteter).

  • Klassisk mat av Provence

Le Clou, Strasbourg

Ifølge Marie Sengel, den karismatiske eieren her og en født gatekeeper, winstube er en eksklusiv klubb med få medlemmer: Le Clou, Le Sarment d'Or i Riquewihr, Wistub Brenner i Colmar, Caveau Morakopf i Niedermorschwihr, A l'Aigle d'Or i Osthouse, Burestubel i Pfulgriesheim - og det er det. (Strasbourgs Zuem Strissel, sier hun, er en falsk.) Mens listen er kort, og ignorerer hva de fleste franske matpersonell anser å være fakta, kan du ikke avvise det. Sengel er en praktiserende myndighet, og hennes syn, som Illwald, etablerer en målestokk, bruk den eller ikke. Jeg har aldri sett Le Clou ikke overfylt. På en fuktig vinterdag smelter lukten av Muenster over en entrecôte blander med dampende, doggy utånding av kokte ull jakker. Tabeller deles, som de fleste amerikanere egentlig ikke er komfortable med, så du bare håper på det beste. Veggene er hengt med Hansi landsbyscener, og marqueet landskapene Spindlers of Boersch har vært meislet siden 1893. Uansett hvor mange ganger jeg har winstub stift salat strasbourgeoise Jeg finner fremdeles ideen om å kombinere Gruyère; cervelas, en pølse med tekstur og farge av mortadella; og løk vinaigrette deilig men rar. Når jeg er i Strasbourg på en dag når jeg vet at en av mine måltider kommer til å bli choucroute, la jeg den andre en salat og en plate av marmben og føler meg ikke så berøvet. Andre retter fra winstub kanon inkluderer escargots à l'alsacienne (med bouillon skje i skallene, i tillegg til vanlig persille-hvitløk-sjalotsmør); og høy og fluffig ostekake, tatt med et glass kirsch.

  • T + L 500: Verdens beste hotell

Chez Yvonne ("S'Burjerstuewel"), Strasbourg

Dette winstub ble grunnlagt i 1873, men det var Yvonne Haller som, som kjører stedet fra 1954 til 2001, ga det institusjon status som "Lipp of Strasbourg" (referansen er det berømte snooty Paris brasserie). Haller behandlet winstub som hennes stue, polstrede rundt i tøfler, fungert koselig med kunstnere og politikere hun likte, og isete for alle andre. Noen sier nå at maten ikke var så stor, at du gikk for karakter. Det er ikke mitt minne, og Haller var ikke engang snill mot meg. Jeg er sikker på at hun fikk 1990-vurderingene jeg ga henne salat strasbourgeoise og en dessert som kjøkkenet fremdeles produserer, pommes frites i Pinot Noir. Det ville ikke ha gitt mening for restauratøren Jean-Louis de Valmigère, Chez Yvonne nye eier, for å holde navnet, men endre utseendet - utseendet, etter navnet, var det han betalte for. Det er alt fremdeles der, ned til den siste stork graveringen. Banquettes er like grusomme som noensinne. Maten er en annen historie. Sett inn i menyen er alle slags uimotståelige ting som er fremmede winstube som hamburgere, som en tartare av kamskjell og grønnsaker. Chez Yvonne er fortsatt i utgangspunktet hva den var under sin matriark, men Valmigère er en forretningsmann (han eier den omstridte Zuem Strissel pluss en Strasbourg taqueria, en flekk han ser ut til å ha overlevd), og han vil ha det begge veier: winstub + "Moderne bistro". De regionale retter har ingenting å be om unnskyldning for. Skiver av fylt gåsehals - En blanding av malt kjøtt, pistasjenøtter og foie gras sydd inn i fuglens halshud - serveres på en linseblokk. Røktbrisket trekker på de eldreske jøders mikrokuisin. Det er noe cavemanish, på en god måte, om svinekjøttet braised i øl og oransje bitter, sin gelatinøse hylse av fett krympet tilbake som en fallen sokk. Hold de sauterte poteter.

  • Klassisk mat av Provence

La Stub, Obernai

La stub er en del av det store The Park Hotellkomplekset i semi-countryside en 10-minutters spasertur fra sentrum av Obernai. Hvis du sover i en middelalderby i regionen, bør Obernai være det. Andre på Route du Vin hevder å være vakrere, men ingen tar dem for alvorlig (med mindre byen er Riquewihr). Utseendet på storker signalerer tradisjonelt våren i Alsace; i Obernai lager de sine reir på toppen av den neo-gotiske kirken av de hellige Pierre et Paul. Med 62-rom, to bassenger og et spa, gir Le Parc en viss ide om smak og komfort, det kan hende du må være fransk, middelklassen og fra et annet sted enn Paris å sette pris på. Likevel er det ikke en motgang å overnatte her. Rom innredet i et alzassisk idiom, dvs. med mye tre, har mer atmosfære enn de som er gjort i en "moderne" stil. Etter å ha etablert en seriøs restaurant, La Table, på Le Parc, åpnet eieren Marc Wucher en winstub hvordan fancy kokker i andre deler av Frankrike åpner bistroer. Han gjorde en magisk jobb som skaper den fra grunnen, fylte den med paneler som ble reddet fra en kirke, Betschdorf-stein og en Kachelofen under reguleringsskinner for tørking av tehåndklær. La stub spesialiserer seg på hjerteinfarkt mat, men hva en vei å gå. Hver winstub gjør en hel mur av breaded-and-deep-fried Münster; Dømmer denne behandlingen for tam, kokk Jacky Schweighoeffer pålegger den i stedet med revet poteter og løk bundet av egg. "Deep-Fried" er ikke den første tingen du tenker på når du tenker på tête de veau, men Schweighoeffer finner en vei, enfolding den inn Brik kake. En båtstørrelse marengsglacé kommer med nok is til en åtte år gammel bursdagsfest. Den fornuftige er fornuftig når du lærer at Schweighoeffer også er kokk på La Table. Somersaults til side, han klær en marmorert terrine av foie gras og svinekjøtt med Melfor vinaigrette, og du må like ham for det. Melfor er produsert i Alsace, og er en destillert rødbeter eddik tilsatt med planter og myknet med honning.

Le Marronnier, Stutzheim

Hvis du visste på forhånd at Le Marronnier hadde 500 seter, ville du aldri gå. Men glem alt du har lidd på franske restauranter som godtar grupper, og når du bor i Strasbourg (på Le Chut, Jeg hôtel du øyeblikk), bestille en drosje og dekke 6 1 / 2 miles til Stutzheim. Bygget som en gård i 1748, ble Le Marronnier gjenopprettet som en winstub i 1990 av Friederich-familien, som fjernet gipset maskerer den vakre bindingsfasaden og forvandlet gårdsplassen til et skyggefullt sted for å smake på svinelever. Blant stridene i spisesalene er La Salle Bleue i et nyere tillegg, men det er minst like søt som de eldre stedene, med en massiv trapp Kachelofen, en integrert benk som følger ovnens zigzagging konturer, og en mengde broderte samplere. Le Marronnier er ikke alltid beleiret av grupper; Det var ingen natten jeg var der, bare det som så ut som lokale familier. De kommer til Flammekueche, som også er kjent som flambé paj, hvilke turister insisterer på å ringe Alsatian pizza, som irriterer Alsatians til døden. Hva det er er en rund med rullet brøddeig toppet med røkt lardons, tynt skiver løk (begge ukokt) og crème fraîche. Tre ting å se etter i a Flammekueche er svarte kanter; bare en skraping av krem; og veldig lite løk. Ved disse tiltakene er Le Marronnier perfekt. Purister avviser variasjoner med ost, og du kan se hvorfor: når Flammekueche mister sin uskyld, det mister sin allure. Venison med kastanjer og grand veneur, den gamle skolens store spill saus, er mer til poenget, spesielt siden det serveres med nubs pasta: winstub workhorse spaetzle.

Christopher Petkanas er en spesiell korrespondent fra T + L.

  • T + L 500: Verdens beste hotell

Komme dit og rundt

Det er direkte fly til Strasbourg International Airport på Air France fra Amsterdam, London og Paris, blant annet byer. Derfra, leie en bil for å best utforske regionen. Plott din rute og finn mer informasjon om Alsace-vinruten på vinsalsace.com.

Hvor å spise

A l'Aigle d'Or

14 Rue de Gerstheim, Osthouse; 33-3 / 88-98-06-82; middag for to $ 42.

Auberge à l'Illwald

Le Schnellenbuhl, Sélestat; 33-3 / 88-85-35-40; middag for to $ 75.

Chez Yvonne

10 Rue du Sanglier, Strasbourg; 33-3 / 88-32-84-15; middag for to $ 75.

La Stub

Le Parc, 169 Rte. d'Ottrott, Obernai; 33-3 / 88-95-50-08; middag for to $ 90.

Le Clou

3 Rue du Chaudron, Strasbourg; 33-3 / 88-32-11-67; middag for to $ 76.

Le Marronnier

18 Rte. de Saverne, Stutzheim; 33-3 / 88-69-84-30; middag for to $ 78.

Wistub Brenner

1 Rue Turenne, Colmar; 33-3 / 89-41-42-33; middag for to $ 63.

Overnatting

A La Ferme

Stor verdi 10 Rue de Château, Osthouse; 33-3 / 90-29-92-50; hotelalaferme.com; dobler fra $ 114.

Hostellerie Le Maréchal

Stor verdi Place des Six Montagnes Noires, Colmar; 33-3 / 89-41-60-32; hotel-le-marechal.com; dobler fra $ 177.

Hotel de l'Illwald

Stor verdi Le Schnellenbuhl, Sélestat; 33-3 / 90-56-11-40; illwald.fr; dobler fra $ 91.

Le Chut

Stor verdi 4 Rue du Bain aux Plantes, Strasbourg; 33-3 / 88-32-05-06; hote-strasbourg.fr; dobler fra $ 120.

The Park

Stor verdi 169 Rte. d'Ottrott, Obernai; 33-3 / 88-95-50-08; hotel-du-parc.com; dobler fra $ 177.

Wistub Brenner

Interiøret er investert med den slags ikke-innredede décor at folk som begynte å spise karriere i Frankrike 50 år siden vet, kan være et godt tegn. Lunsjer ute er en drøm, selv om du kan bli kastet av stien ved de provençalske duker og savner en av de mest autentiske spiseopplevelsene i Alsace. Utsikten tar i elva Lauch og en nydelig streng av kalkholdige bindingsverkshus, deres vinduesbokser en kramper av rosa og røde geraniumer.

Den ømme surkålen har en lang, søt, munnfyllende overflate, resultatet av pasientspruting med tynt skiver, løk, sorbet, enebærbønner, Riesling, røkt skulderstam, røkt bacon og kokt saltet bacon. Svinekjøttet er sammenføyet på tallerkenen med kokt potet; et par frankfurter-stil Strasbourg pølser, deres stramme skinn knuser først under kniven din, så under tennene dine; og en Montbéliard pølse. Smaksatt med spidskommen, det er røkt uten flammer over støvet av harpiksholdige skoger som furu og gran. Det er to mysterier for Brenner's choucroute, flott som det er. Hvorfor er sennepens industrielle? Og hvorfor, i en region så rik på svinekjøttprodukter, føler kokken behovet for å krysse grensen til Franche-Comté, lønnene til Montbéliard?

Le Clou

Tabeller deles, som de fleste amerikanere egentlig ikke er komfortable med, så du bare håper på det beste. Veggene er hengt med Hansi landsbyscener, og marqueet landskapene Spindlers of Boersch har vært meislet siden 1893. Retter fra winstub canon inkluderer escargots à l'alsacienne (med bouillon skje i skallene, i tillegg til vanlig persille-hvitløk-sjalotsmør); og høy og fluffig ostekake, tatt med et glass kirsch.

Chez Yvonne

Denne winstuben ble grunnlagt i 1873, men det var Yvonne Haller som kjørte stedet fra 1954 til 2001, ga den institusjonen status som "Lipp of Strasbourg" (referansen er den berømte snooty Paris brasserie). Haller behandlet winstuben som hennes stue, polstrede rundt i tøfler og fungert koselig med kunstnerne og politikerne hun likte, og isete for alle andre. T ville ikke ha gjort noe for restauratøren Jean-Louis de Valmigère, Chez Yvonne nye eier, for å beholde navnet, men endre utseendet - utseendet, etter navnet, var det han betalte for. Det er alt fremdeles der, ned til den siste stork graveringen. Banquettes er like grusomme som noensinne. Maten er en annen historie. Sett inn i menyen er alle slags uimotståelige ting som er like fremmed som winstube som hamburgere, som en tartare av kamskjell og grønnsaker. Chez Yvonne er fortsatt i utgangspunktet hva den var under sin matriark, men Valmigère er en forretningsmann (han eier den omstridte Zuem Strissel pluss en Strasbourg taqueria, en flekk han ser ut til å ha overlevd), og han vil ha det begge veier: winstub + "moderne bistro . "De regionale retter har ingenting å be om unnskyldning for. Skiver av fylt gåsehals - En blanding av malt kjøtt, pistasjenøtter og foie gras sydd inn i fuglens halshud - serveres på en linseblokk. Røktbrisket trekker på de eldreske jøders mikrokuisin. Det er noe cavemanish, på en god måte, om svinekjøttet braised i øl og oransje bitter, sin gelatinøse hylse av fett krympet tilbake som en fallen sokk. Hold de sauterte poteter.

Hostellerie Le Maréchal

Le Chut

Jeg hôtel du øyeblikk

Auberge a l'llwald

Matlagingen her er på et så høyt nivå som det ser ut til å være mer rustikk vinkebøtte for å sette dem og Illwald i samme gryte. På den annen side vet i alle fall hvor stangen er satt. Winstub klassikere som headcheese og baeckeoffe (en biff av løk, lam og svin som vanligvis inneholder gris øre og hale) ser fortsatt ut som om kokken Frank Barbier bøyer sin teknikk. De smaker bare bedre: lysere, mer spennende, mer gastro. Auberge og et 16-rom hotell med en pent balansert ny gammel følelse, okkuperer en håndfull vernacular gårdsbygninger omgitt av en gårdsplass hvor Labradors torturer en tethered sau. Illwald er utenfor forbedring. En kolomner vedovn varmes opp et hjørne. Kelsch vevd av Gander familien i Muttersholtz draper bordene. Omvendte malerier på glass er fra den fantastiske Arts et Collections d'Alsace-butikken i Colmar. Underholdende veggmalerier antyder hvordan det kan gå hvis dyrene tok over: en hare og en rifsreise i en nautilus-skallvogn, tegnet av en mann.

En L'Aigle d'Or

Kunder ringer katten som fritt strever denne profitbenen ved navn: det er det slags sted. L'Aigle er den eneste restauranten i Osthouse, A La Ferme, det eneste hotellet, så når du bestiller et rom, spiser du automatisk å spise på den andre (begge steder eies av Hellmann-familien). Det tar tre minutter å komme seg til hotellet fra winstub, en hyggelig spasertur. Den yngre Madame Hellmanns kugelhopf-en gjærkake med mandler og rosiner baket i en rørpanne med hvirvlende flettede sider, er en modèle du genre. Alle Petticoat lampeskjermer og morbid gull swagged gardiner, l'Aigle ser ut som Waverley Root nettopp stått opp fra dessert (kanel iskrem, si, og et eple stekt med saltet smør) og kokekarene har vært ristet i sitt oppvarmingstårn helt siden. L'Aigles meny ligner den utmerkede Petit Recueil de la Gastronomie Alsacienne (Editions SAEP). Matelote bringer sammen fersk ferskvannsfisk i en saus med fumet, krem ​​og sopp. Pot-au-feu begynner alltid med en bolle med bouillon, unntatt i Alsace, hvor den begynner med mugg quenelles i en bolle med bouillon. L'Aigle observerer også regionale pot-au-feu-forskjeller ved å betjene den med individuelle gulrot-, agurk-, knolleseler- og betesalater. Disse er i tillegg til rotgrønnsaker fra potten, og likevel virker salatene så nødvendige (i motsetning til sauterte poteter).

La Stub Restaurant

Med 62-rom, to bassenger og et spa, gir Le Parc en viss ide om smak og komfort, det kan hende du må være fransk, middelklassen og fra et annet sted enn Paris å sette pris på. Likevel er det ikke en motgang å overnatte her. Rom innredet i et alzassisk idiom, dvs. med mye tre, har mer atmosfære enn de som er gjort i en "moderne" stil. Etter å ha etablert en seriøs restaurant, La Table, på Le Parc, åpnet eieren Marc Wucher en vinstjeneste, slik fancy kokker i andre deler av Frankrike åpner bistroer. Han gjorde en magisk jobb som skaper den fra bunnen av, fyller den med paneler som er reddet fra en kirke, Betschdorf-stein og en kachelofen under reguleringsskinner for tørking av tehåndklær. La Stub spesialiserer seg på hjerteinfarktmat, men hvilken vei å gå. Hver winstub gjør en hel mur av breaded-and-deep-fried Münster; Dømmer denne behandlingen for tam, kokk Jacky Schweighoeffer pålegger den i stedet med revet poteter og løk bundet av egg. "Fryktet" er ikke den første tingen du tenker på når du tenker på tête de veau, men Schweighoeffer finner en måte, og legger den inn i brik bakverk. En båtformet marengsglacé kommer med nok is til en åtte år gammel bursdagsfest. Den fornuftige er fornuftig når du lærer at Schweighoeffer også er kokk på La Table. Somersaults til side, han klær en marmorert terrine av foie gras og svinekjøtt med Melfor vinaigrette, og du må like ham for det. Melfor er produsert i Alsace, og er en destillert rødbeter eddik tilsatt med planter og myknet med honning.

The Park

Med 62-rom, to bassenger og et spa, gir Le Parc en viss ide om smak og komfort, det kan hende du må være fransk, middelklassen og fra et annet sted enn Paris å sette pris på. Likevel er det ikke en motgang å overnatte her. Rom innredet i et alzassisk idiom, dvs. med mye tre, har mer atmosfære enn de som er gjort i en "moderne" stil. Etter å ha etablert en seriøs restaurant, La Table, på Le Parc, åpnet eieren Marc Wucher en vinstjeneste, slik fancy kokker i andre deler av Frankrike åpner bistroer. Han gjorde en magisk jobb som skaper den fra bunnen av, fyller den med paneler som er reddet fra en kirke, Betschdorf-stein og en kachelofen under reguleringsskinner for tørking av tehåndklær. La Stub spesialiserer seg på hjerteinfarktmat, men hvilken vei å gå. Hver winstub gjør en hel mur av breaded-and-deep-fried Münster; Dømmer denne behandlingen for tam, kokk Jacky Schweighoeffer pålegger den i stedet med revet poteter og løk bundet av egg. "Fryktet" er ikke den første tingen du tenker på når du tenker på tête de veau, men Schweighoeffer finner en måte, og legger den inn i brik bakverk. En båtformet marengsglacé kommer med nok is til en åtte år gammel bursdagsfest. Den fornuftige er fornuftig når du lærer at Schweighoeffer også er kokk på La Table. Somersaults til side, han klær en marmorert terrine av foie gras og svinekjøtt med Melfor vinaigrette, og du må like ham for det. Melfor er produsert i Alsace, og er en destillert rødbeter eddik tilsatt med planter og myknet med honning.

Le Marronier

Hvis du visste på forhånd at Le Marronnier hadde 500 seter, ville du aldri gå. Men glem alt du har lidd på franske restauranter som aksepterer grupper, og når du bor i Strasbourg (på Le Chut, kan du bestille en drosje og dekke 6 1 / 2 miles til Stutzheim. Le Marronnier ble bygget som en bondegård i 1748, og ble gjenopprettet som en vinstub i 1990 av Friederich-familien, som fjernet gipset maskerer den vakre bindingsfasaden og forvandlet gårdsplassen til et skyggefullt sted for å smake på svinelever. La Salle Bleue er blant annet et eldre tillegg, men det er minst like søt som de eldre romene, med en massiv trapp kachelofen, en integrert benk som følger ovnens zigzagging konturer, og en mengde broderte samplere. Turistgruppene kommer til flammekueche, som også er kjent som tarte flambée, som turister insisterer på å ringe Alsatian pizza, noe som irriterer Alsatians til døden. Hva det er er en rund med rullet brøddeig toppet med røkt lardons, tynt skiver løk (begge ukokt) og crème fraîche. Tre ting å se etter i en flammekueche er svarte kanter; bare en skraping av krem; og veldig lite løk. Ved disse tiltakene er Le Marronnier perfekt. Purister avviser variasjoner med ost, og du kan se hvorfor: Når flammekueche mister sin uskyld, mister den sin allure. Venison med kastanjer og grand veneur, den gamle skolen storspilsausen, er mer til poenget, spesielt siden det serveres med nubs pasta: Winstub workhorse spaetzle.

A La Ferme

L'Aigle er den eneste restauranten i Osthouse, A La Ferme, det eneste hotellet, så når du bestiller et rom, spiser du automatisk å spise på den andre (begge steder eies av Hellmann-familien). En La Ferme har syv rom, tre i et tidlig-19-tallet våningshus, som du velger for sine ydmyke antikviteter. De andre, i en uthus som en gang ble brukt til å tørke tobakk, er større og mer "up-to-date." Men en natt handler det om frokosten, ikke rommene.

Hotel de l'Illwald