En Kjøretur Gjennom Det Skotske Høylandet Gir Deg Ansikt Til Ansikt Med Gamle Ruiner, Nessie Hjem Og Rikelig Med Sauer

Det startet med et flatt dekk. Ti minutter etter å ha hentet en leiebil utenfor Inverness, det første stoppet på en kjøretur på det skotske høylandet, hørte jeg en høy pop og rullet til et stopp. Veihjelpen kom til min redning, med et ekstra dekk og noen vitser om hvordan kontinentale europeerere er enda verre å kjøre på venstre side av veien enn amerikanerne.

Min uhell var på mange måter en passende introduksjon til en region som var preget av både alvorlighetsgrad og levetid. I århundrer var høylandet kjent som et sted for hardt vunnet overlevelse, hvor det fukte, kalde formede daglige livet. Samtidig har regionens bratte fjell og bølgende grønne åser tiltrukket reisende siden tidlig 19th århundre, da Sir Walter Scott utrullet dydene til høylandet i de populære romaner han satt der. Områdets rike kulturarv, verdensberømte whisky og innbydende lokalbefolkningen fortsetter å trekke reisende til denne dagen.

dag 1

Hilsen av Jess McHugh

Inverness, betraktet den uoffisielle hovedstaden på høylandet, er en tre timers togtur fra Edinburgh. Turen nordover er en glede, da ruten kjører langs den kuperte kystlinjen, kutter gjennom landsbyer og fårgårder langs veien.

Noen lokalbefolkningen hevder at Inverness var mest sjarmerende før andre verdenskrig, før moderne bygninger ødela et bylandskap dominert av 18th og 19th århundre konstruksjoner, men de fleste av de kjente attraksjonene har blitt kjærlig vedlikeholdt.

I hjertet av byen, det viktorianske markedet, med hvelvede tak, lange arkader og rader med butikker som bærer arbeidet til lokale håndverkere, minner om Paris dekket passasjer. Sennepsfrøet, en restaurant bare to kvartaler unna, serverer hjertelig lokalpris, inkludert haggis-bonboner, en smakfull tallerken som er lik kjøttboller, men består av sauens mage.

Den svingete elven Ness kutter gjennom midten av byen, og steinbroer forbinder elva banker. Den pittoreske St. Andrew's Cathedral, bygget i 19th århundre med rød stein og granitt, sitter rett på vannkanten. I nærheten ligger Leakeys bokhandel i en tidligere kirke, og er delvis oppvarmet av vedovn. Eier Charles Leakey kan navigere på lager av nesten 100,000-volumer med en defthånd.

Mitt første stopp på vei ut av Inverness var Clava Cairns, om en 10-minutters kjøretur unna. Cairns er et eksempel på de mange begravelsessteder som er spredt over høylandet, men det som gjør dem bemerkelsesverdige, er deres store alder. De ble først brukt av Iron Age-beboere i 2,000 BC. Nettsteder som disse kan bli funnet over hele de britiske øyene - særlig på Stonehenge - og deres formodede mystiske egenskaper har inspirert en rekke kulturelle hyllest, inkludert den roman-dreide tv-hit Outlander.

Kystbyen Dornoch, befolkning 1,000, ligger en times kjøretur fra Inverness. Castle Dornoch, et hotell med et destilleri vedlagt, tilbyr enkle, men komfortable boliger (og en karaffel av whisky ved siden av en seng). Til tross for det beskjedne utseendet, serverer restauranten på Castle Dornoch noen av de beste matene i området, inkludert fersk pasta kastet med lokale reker og konge kamskjell.

dag 2

Astalor / Getty Images

Sett ut før soloppgang på veien til Croick Church, en time nord for Inverness i Ardgay, og du vil se tåke som fortsatt holder seg til det kuperte terrenget, spesielt nær kysten. Foredlet med trær og gamle steinvegger, har vridningsruterne 30 mph hastighetsgrenser. Dilapidated slott dot lange strekninger av jordbruksmark. Budsjettering av ekstra tid til en kjøretur på høylandet er avgjørende, ettersom rogue husdyr og naturskjønne oversikter gir hyppige avbrudd. Veien til kirken smalter til slutt til en kjørefelt, med fårgårder på hver side for nesten 10 miles.

Croick Church har blitt et monument til Highland Clearances, da britiske soldater og skotske grunneiere ryddet landet av livsboere som begynte på slutten av det 18te århundre. Et estimert 150,000-folk ble tvunget til å forlate sine hjem i løpet av neste århundre. De 18-utviste familiene i Glencavie sogn var for fromme til ly i selve kirken, så de tok tilflugtssted på gårdsplassen, hugget navnene sine og meldinger inn i vindupanelene. Deres etsninger er bevart i glasset, og kirken låser aldri dørene som en symbolsk gestus.

Høylandernes kulturarv er imidlertid ikke helt dyster. Regionen er kjent for sin verdensklasse whisky og feiringen som går med den. Grunnlagt i 1838, Glen Ord Distillery, en times kjøretur sør, har produsert sin Singleton malt i nesten to århundrer. Alderen i sherry- og bourbon-filler har whiskyen en mykere, mindre torvfarge enn det som er forbundet med noen nærliggende destillerier. Glen Ord er det siste gjenværende destilleriet på Black Isle, en region som er oppkalt etter sin mørke leam, som gir ideelle forhold for å vokse byg brukt i skotsk.

Ruten sør fra destilleriet til Fort Augustus strekker seg langs den ene siden av den berømte Loch Ness i nesten 25 miles. Den mørke vannet i loch klemmer en side av veien, og tegn på advarsel om fallende bergarter fra bratte fjellflater står på den andre.

Loch Ness ser påfallende på overskyet dager, og det er ikke vanskelig å forestille seg en mytisk sjødyr som lurer i det dype, svarte vannet.

Fort Augustus er det perfekte stoppet for en sen lunsj med skotske komfortmatvarer (fisk og chips, haggis-smørbrød). Ligger ved sørspissen av Loch Ness, har den kompakte landsbyen en befolkning på bare noen få hundre mennesker, noe som gir den en sjarm i byen. Båter seiler opp og ned den smale kanalen som skjærer gjennom byen og strømmer inn i loch. En håndfull håndverks- og gavebutikker strekker seg langs kanalen, hakkende tartaner av alle farger. En brygge i enden av kanalen går inn i loch, noe som gir en følelse av å stå nesten i vannet.

Lovat, et firestjerners hotell som ligger i et viktoriansk hjem langs den kaledonske kanalen, er ideell for en overnattingstopp.

dag 3

Hilsen av Jess McHugh

Det nærliggende Invergarry Castle stammer fra en epoke da kraftige klaner styrte høylandet. Britiske soldater forsøkte å brenne den ned i to separate anledninger, men de oppskårne beinene i det opprinnelige rammeverket forblir en passende utførelsesform av Highland-resiliency. Et restaureringsprosjekt pågår, og sikkerhetsproblemer hindrer besøkende i å komme inn i bygningen, men eiendommen er fortsatt åpen. Noen fire etasjer høyt, fasaden av slottet tårnene over kanten av Loch Oich, sin svingete steintrapp synlig fra utsiden.

Den fire timers kjøretur ut av Highlands til Glasgow vinder gjennom noen av de bratteste topper i landet, inkludert Ben Nevis, det høyeste fjellet i Storbritannia ved 4,413 føtter. Med Skottlands nesten konstante drizzle kan kjøring på fjellveiene være en skremmende, men kraftig opplevelse. Det er nesten ingen gatelys, selv på de større rutene (som ofte bare har to baner), og med få biler i lavsesongen, forstyrrer bare en håndfull av BBC-radiostasjoner det stille. Fra visse utsiktspunkter ser fjellene ut som en uendelig rekkefølge av glatt fortau og stigende topper.

Hvis den lange stasjonen begynner å ta sin bompenge - eller om den ene veien til Glasgow er kort lukket for bygging, som det var for meg, serverer 300s år gamle Drover's Inn i Loch Lomond te og gode måltider. Det er også ryktet for å være et av de mest hjemsøkte stedene i Skottland.

Snart vendte veiene til flerveisveier, og innen en time kom jeg til Glasgow. Med sine manikyrde torg og Art Nouveau-arkitektur er byen en sterk retur til storbylivet. Glasgow er et kulturelt og pedagogisk knutepunkt, og er hjemsted for den skotske operaen, den skotske balletten og en rekke gallerier og museer.

Etter å ha kjørt alene i flere dager og sett flere får enn folk med en faktor på minst 10, ble jeg trukket tilbake til folkemengdene og lyden av støy som går sammen med dem. Selv i midten av uken rusler byen, ettersom studenter fra kunst og arkitektur skoler røyker sigaretter på vei til klassen, og unge fagfolk møter opp for pints i byens mange puber. Jeg slo meg inn med en halvliter Guinness nær sentrum av byen, og ristet fortsatt den kakede Highland-gjørmen av støvlene mine.