Oppdage Fiji

Selv på et detaljert kart over Oseania, er Fiji veien der ute. Athwart 180th meridianen, 322 øyene som tilhører denne øygruppen ble en gang bisected av International Date Line. Ingen her syntes å bryr seg om denne tekniske quirken i romtids-kontinuumet, bortsett fra at det kanskje har skapt den lokale wisecrack: "Her i dag, gått til Fiji." Både kulturelt og geografisk er Fiji også på skillelinjen mellom Polynesia og Melanesia, midt mellom Tahiti og Australia. Swirling ut fra "fastlandet" øya Viti Levu, den vulkanske kjeden når inn i Korohavet og det sørlige Stillehavet, en nebula med frodig regnskog, tan strender og piercing blå laguner. På mange måter ser Fiji ut som et øyeblikksbilde av Hawaii før høyhusene. (Den høyeste bygningen her er bare 17-historier.) Denne sukkerrørrepublikken har fortsatt færre enn en million fastboende, kun tre flyplasser med asfalterte rullebaner og en enkeltbane (to-veis) motorvei. For noen som har havnet i Sør-Seas fantasier drevet av gamle Errol Flynn-filmer og Joseph Conrad-novellas, har den lange reisen til Fiji utbetalt: Det er en av de siste untrammeled stedene, der dampbåtfærer fremdeles tømmer strømmene og barfotbush piloter lander på gressstrimler for å levere gitarstrenger og vannmeloner.

Historisk har Fiji alltid tiltrukket seg en viss drømmer med bravadoen, eller penger, til å skjære ut sitt eget lille kongerike. I det 18th århundre, William Bligh bobbed gjennom på en livbåt etter å ha blitt startet av HMS Bounty av hans mystiske mannskap. Traders på jakt etter sandeltre og misjonærer på jakt etter frelse ankom neste. I løpet av 1840'erne styrte en grov-tommelig Yankee-sjøkaptein, Benjamin Wallis, den lukrative bêche-de-mer eller sjøgurk, handel med Manila. Hans kone, Maria, gjorde skarpe observasjoner om deres reise i dagboken, senere utgitt under tittelen Livet i Feejee: Fem år blant kannibalerne. Senere har kultleder Adi Da, aka Franklin Jones, etablert et vakkert hermitage på øya Naitauba, og livstrener Anthony Robbins gjennomførte motiveringsseminarer på Namale. Mel Gibson kjøpte Mago Island fra et japansk konglomerat og installerte raskt et personlig bowlinghall. Og mens jeg tøft med å klumputvikleren David Gilmour inn i denne motley-gruppen, tar det lang rekkeviddevisjon å reformere en 2,200-akse, ubeboet i 140 år, til et uklanderlig feriested. På min søken etter den virkelige Fiji-snarere enn de italienske eller australske fortolkningene spredt over øyene-Wakaya Island er min første hopp etter rydding av toll på Nadi International Airport.

Til tross for det lange løpet fra Los Angeles, oppmuntrer min morgenoppdagelse av den whitecapped passasjen mellom Fiji to største øyer, Viti Levu og Vanua Levu, meg som Wakaya Clubs åtte-seters Cessna Grand Caravan-svinger rett østover over det sporløse Nandrau-platået. Flyet er spesialdesignet med tan skinnseter og firkantede flaskeholdere for FIJI Water, også grunnlagt av Gilmour da han ble lei av å importere Evian til Sør-Stillehavet. På kort tid har det lokalt flaske artesiske vannet sprang over tradisjonelle kontante avlinger (sukker, kokosolje, trustafariske surfere) for å bli et globalt anerkjent merke. Etter å ha landet på en gressstripe, rir jeg ned til stranda i en egnet utilitær lastebil, som går gjennom en tett skog med gigantiske bregner og tangled banyans og deretter felt hvor en flokk med ville hester beiter.

Før middag møtes Gilmour og jeg på Palm Grove-baren i en fellesby bure, eller bungalow, med massive støttestenger bundet av intrikat kokosnøtttau. "Jeg ønsket å skape en bevissthet om Fiji," sier han, og refererer til vannverket, som han nylig solgte til Stewart Resnick fra POM Wonderful. "Hvis du ser på vindmønster, er Fiji et av de minst forurensede stedene i verden. Og i Yaqara Valley, på Viti Levu, oppdaget jeg en akvifer. Det er en smak av paradiset." Gilmours embetsperiode i Fiji går tilbake til 1970, da han først "hoppet skipet" under en tankstopp på en Pan Am-flytur mellom Hawaii og Sydney. I 1991 bygget han en aerie som heter Vale O, med utsikt over to hav, på Wakaya Islands høyeste topp. Siden da har han og hans kone, Jill, lagt til ni cinnabar-røde bures, en utendørs restaurant, en orkidehotehus og et spa ved kanten av en lagune. Hans siste prosjekt er en to-roms bure med sitt eget stupebasseng, hvor kjendiser vil kunne huse seg for en bryllupsreise uten blending av flashbulbs. Gilmours arv til Fiji har imidlertid lite å gjøre med sine rike og berømte gjester.

Om morgenen serverer min servitør Ariette fersk appelsinjuice og hvit skål med skorpeene som er fjernet til en frokostgazebo som vender mot huset lagunen. Deretter vandrer jeg over til biljardrommet for å se Gilmours omfattende samling av antikke sørlige Stillehavskart og gravurer, mange som skildrer fijianske krigere og deres møter med tidlige handelsmenn som Captain Wallis. Manager Rob Miller leder meg til en åpen bure, hvor et mannskap steker og presser kjøtt fra kokosnøtter samlet fra Wakayas gamle lund for å trekke ut søt olje til restauranten. (Det er flott drizzled på grillet langoustines til lunsj.) Vi tar også en titt på den nye skolen i staben landsbyen. Han forklarer at mange fijianske barn mangler pedagogiske muligheter (åttende klasse er den typiske cutoff i bakvannet). Wakaya gir primære klasser for øyas yngre innbyggere, og Gilmour har et stipendprogram for videregående opplæring. Universitetet i Sør-Stillehavet har en campus i Suva, Fiji hovedstaden.

Senere på ettermiddagen snorkler jeg på strandlinjen, i selskap med angelfish og yellow tang, som nudler rundt biter av myk koral. Små stein frosker beskytter en inngang til Breeze Spa, hvor terapeut Sereana utfører en ekspert watsu-sesong i et klorfritt glassmosaikkfliser med undervanns høyttalere. Hver gang hun dør meg, hører jeg en cappella-sang sang av et lokalt kor.

Fijianer tar søndager seriøst. Den urbefolkning er overveldende religiøs; alvorlige misjonærer så på det. For en liveopptreden neste dag, deltar jeg på en hvit Carpenter Gothic kirke, også bygd av Gilmour, hvor de ansatte barna sniker seg, fnisser og pokker hverandre i pews. De stiger for å utføre "Hvis du er glad, og du vet det." Jeg klapper også hendene mine.

Tilbake på Viti Levu, i den travle sørkystbyen Suva, betaler jeg et kort besøk til Pure Fiji Spa for å lære om den innfødte dilemutteroljen. (Det brukes i behandlinger på Wakaya.) Gaëtane Austin bosatte seg i Fiji kort tid etter annen verdenskrig, da hennes diplomatiske korpsforeldre flyttet fra Tonga. Familien begynte først å konsentrere kokos-sukker scrubs og lidenskapsblomstbad i deres kjøkken; De bruker nå kvinner fra flere øyer til å høste naturlige ingredienser, produsere trykkblomst papir og vevekurver. Ifølge datteren, Andrée, inneholder nøtter fra det tropiske dilo-treet en unik fettsyre som fremmer nyvekstvekst. Siden jeg glemte å pakke solkrem, klatrer jeg meg tilbake til min taxi med et redningsgel for å trøste min nakkede nese på vei til Stillehavet.

Kings Road er foret med rismarker og grogshops som selger kava, en pudder psykotropisk som nummer tungen raskere enn en tannhygienist kan. På et felt som omgir en shantytown, får jeg se på skinny gutter i tattered shorts kaster en rugbyball mens de later ut som å være Waisale Serevi, nasjonalsporterhelen og Pepsi pitchman. Neste år vil Fiji spille i rugby World Cup. Grog og rugby-klare tegn på at Britannia engang hersket her.

Som posene mine hopper i en slynget arbeidsbåt over den glatte Beqa-lagunen, sitter jeg i sternen, avslappet. Hajguden som styrer dette vannet må være tilfreds i dag. Charlie, min navigatør, styrer mot Ugaga Island, en åtte-acre gumdrop som har blitt omgjort til Royal Davui resort. Sørvest for Suva, beqa barrier reef shelters kalkstein øyer fra de dypere vann i den brede kadavu passasje. Davui-eieren Grahame Southwick er en femtegenerasjons fijian som også driver en kommersiell fiskeflåte, og den seared gulfin tunfisk i wasabi-krem på middagsmenyen. På noen måter er tunfiskindustrien i Sør-Stillehavet like snitt som den tidligere bêche-de-mer-handelen var. Med 16 mahogny Vales (villaer) som klamrer seg til klipper som vender ut mot et havreservat, er Royal Davui en nydelig hekkinvestering mot farene for overfiske og protestene til Greenpeace. Vale 13 sitter over et grunt rev som krøller turkis og sølv i skumring. Jeg sitter på dekk ved siden av et privat stupebasseng og ser en ondskabsrik bomullsbukk bygget i sør. Hvert par minutter lyser det inne, og en lynlampe zaps havet. En myte forteller hvordan hajguden Masilaca lovte å vise Sawau-stammen som bor over lagunen, hvordan man danser over varme kuler uten å bli brent. Som beskytter av revet, beskytter han også øyevenner fra toothy marine denizens også. Ingen fra dette området har noen gang blitt angrepet av en hai.

På den seks timers taxituren nordover langs Viti Levu's Coral Coast, darre griser og mongooses ut av sukkerrøret ved siden av motorveien, hvor reklametavler annonserer corned beef og Punjab Flour: HONEST det smaker virkelig bra. Utover havnebyen Lautoka lover de høye toppene i Koroyanitu Range og utover det av Nakuavadra Range, der Fiji vannanlegg ligger. Utenfor landsbyen Rakiraki, driver sjåføren min, Ramu Jai, et hjørne i Jeepen og pause ved siden av en beskjeden hovedstein under et gummitre. "Det er graven til sjef Udre Udre," sier han. Når jeg spør ham hvorfor denne mannen var kjent, svarer Jai, "han spiste flere folk enn noen andre i Fiji." Anthropophagy er det fancy begrepet for forbruket av "lang gris" eller menneskelig kjøtt. Øvelsen døde da misjonærer endelig overtalte krigende høvdinger for å undertrykke deres appetitt. Fijianer har en tendens til å være forferdet av sin grufulde fortid, men kopier av kannibal gafler og utskårne krigsklubber er smakløse nysgjerrigheter som fremdeles selges på suvenirbutikker. Og det er ingen tvil om at trimmennene jeg ser sedately vandre langs Kings Road i deres formelle svarte sulus (saronger), bibler tucked under armene, kan fortsatt kanalisere sin indre gladiator. Når jeg går inn i en amerikansk leiesoldat, synes han ganske fornøyd med de lokale krigernes voldsomme rykte: PMCs (private militære entreprenører) har rekruttert Fijianer til å tjene som væpnede eskorte i Irak og andre globale hotspots. Han nevner at et fijiansk lag nylig forkledde et bakhold utenfor Bagdad etter at ett medlem ble skadet. "Den kannibale fortiden kommer opp fort når de lukter blod," sier han. Dessverre feirer økonomisk nødvendighet denne arbeidsflyten. Fijians er villige til å risikere liv og lem i utlandet fordi det er så lukrativt: Den gjennomsnittlige ukentlige lønnen for en middelklassdriver er omtrent $ 50; leiesoldater får $ 2,000 i måneden.

Jai slår meg endelig av på en brygge på den kuperte nordkysten i nærheten av Vatu-i-Ra Passage. Dolphin Island vaktmester Stanley Simpson kommer inn i en liten utenbordsmasse, kaster bagasjen i forepeaket og brer seg over til 13-hektar-domenet til Alex Van Heeren, som leier til ukentlige gjester når han er fraværende på Huka Lodge, som han også eier, på Waikato River, i New Zealand. Stanleys kone, Dawn, står på steinbryggen. En fijiansk morhanne, hun klager på min utmattelse og rynket klær. Vi går under kule frangipani og jacaranda trær til en tobakk-farget bungalow med en wraparound veranda, downy sofaer og et spisebord. Hun bringer ut kald te og sier med latter, "Masse is! Jeg vet amerikanere som mye is." Mens hun preps lera krabbe i fersk kokos-krem curry, dusj jeg takknemlig i sovende paviljongen naboen. En svart og brun tapa (mulberry bark) veggmaleri henger over sengen, hvor jeg kollapser kort etter solnedgang.

Neste morgen, padler jeg en kajakk rundt bukta. Når tidevannet går, går jeg over øya bratte side til en bløff over Bligh Water. En kokosnøtterhytte har en sovesofa og en plate-metal-vifte som opererer med remskive. Denne primitive leiren blir min favoritt hangout til myggene oppdager meg. Dawn går tilbake til hovedhuset, spiller Dawn min Best of Al Green CD på stereo mens jeg ser hennes pat roti deig for hånd. (Hun og Stanley ble født på forskjellige øyer, men dele kjærlighet til indo-fijianske karriretter.) Jeg drar til fastlandet med sin oppskrift og en krukke med hjemmelaget mango marmelade i tappa. Impulsive gestus av vennskap er lett å finne her.

Den støvete byen Nadi har en hoveddrakke i turistbutikker og et utendørsmarked, hvor leverandører vifter seg bak hauger med krydder, brødfrukt og kavarot. Siden det er også flyplassen hub, må jeg gå tilbake til trappene mine her for å nå de ytre øyene. Ved en billettkontor for landets eneste sjøfly charter operasjon, får jeg hodepine fra den kanadiske fødte bush pilot som ønsker en formue å fly meg til Vanua Levu. Jeg bar til Jenny Leewai Bourke, eier av Nukubati, kommer med bagasjen og vennen hennes, Mitimiti Dreunimisimisi. «Luften er annerledes der oppe,» sier Jenny, når jeg spør hvorfor jeg skal utforske Fiji nest største øy. "Du vil ikke angre på det." Bourke vokste opp i Labasa, på Vanua Levu nordkyst, og giftet seg med en irsk-australsk mote designer. "Mine barn er fruktsalat," sier hun med en latter, ved hjelp av lokale slanger for multinasjonale. Da sjøflyet klatrer over et fjellkjede, hvor regnskogen skjuler hvite elver og små oppdrettere, justerer jeg min indre glidelag til en ny oppfatning av langt langt unna. Vi glir oss til et stopp i lagunen ved siden av Nukubati Island, hvor Jenny har bygget et syv-roms feriested på en kystlinje på 50-mil som ikke er rørt av elektrisitet eller innendørs VVS. (Nukubati kjører på solenergi og generatorer, regnvann er fanget i cisterner.) Hun bytter diesel for fersk fisk, vokser papaya og yams, og ansetter kvinner fra nærliggende landsbyer for å veve gulvmatter til en plantasjestil fylt med hundebud , rottingmøbler og fijiansk kunst. Min gjestehus har et taktekk og en viftekjølt soverom. Den vender mot vest på en mokka-strand hvor blåvann noen ganger blir strandet og i tråd med øya-etos blir kompost for grønnsakshagen.

Etter den varme og klebrig flyturen, setter vi seg til lunsj som Justin Hunter og hans kone, Leanne, ankommer, etter å ha kjørt en SUV i tre timer på røde grusveier fra sin perlegård i Savusavu Bay. Han åpner en koffert for å vise oss dyrebare gylne, sjøgrønne og blå-svarte gumballs. Hun er en marine biolog med en grad fra University of Washington, og jobbet på Natural Energy Labs på Hawaii før han kom tilbake til barndomshjemmet. Siden perlene er utenfor kredittgrensen, gir han meg to lyse østersskjell. Etter å ha slukket ferskfanget blekksprut tilberedt i kokosmelk, bruker vi sen ettermiddag lolling på en avvikende sandspytte som dukker opp i Storhavet. I full kjole, vri Jenny og Mitimiti inn i det lunkne havet. I motsetning til krystall laguner rundt Vanua Levu sørkyst, er denne bukta mildere med næringsstoffer. Jenny føler seg rundt et korallhodet og trekker ut en rød-og-svart sjøgurk, som ser slående ut som en penis. Så dette er hva Benjamin og Mary Wallis krysset havene å jakte på?

Som solen forsvinner, tar vår kaptein en uklok snarvei tilbake til øya. Tidevannet har steget, men vi har fortsatt truffet en korallhylle. Over, Milky Way er lysere. Suspended under dette indigohavet av stjerner, søker jeg rolig etter konstellasjoner som er usynlige på den nordlige halvkule (oh, se, det er sørkorset) mens alle andre ombord radioer for hjelp eller forsøker å presse oss av den knivskarpe koralen med bare føtter , en innsats mer sannsynlig å tiltrekke seg sultne haier enn å få oss tilbake i tid til vår egen middag. Nå skal jeg ha nevnt at fijianerne har en bananskal sans for humor. Når et redningsbåt nærmer seg i tonehøyttallet, kan vi høre medarbeiderne fnise på den panikkede 18-åringen som kjører båten.

Tilbake på hytta går Mitimiti i sine bare føtter over en seremoniell reedmat lagt på gulvet. «Jeg føler meg som en dronning,» sier hun, griner, hodet høyt. Et barnebarn av King of Tonga, hun er også relatert til Cakobau, den høye sjefen som ceded myndighet til Storbritannia i 1874. (Fiji forblir medlem av Commonwealth, Queen Elizabeth II har en cameo på valutaen.) Til mitt uopplærte øye, ligner halmen hun treads på, lik en Pier 1-prute, men Jenny forklarer at håndvevde matter er mer verdifulle enn Justin Hunters perler. Vanligvis reservert for bryllup og begravelser, bruker få personer seremonielle kuta som kaste tepper. Det er en nyhet å til og med gå på en.

Sena, Jennys assistent, ledsager meg til Nasea, en typisk landsby blant mangrover på denne fjerne kysten, hvor en toåring lærer meg en siste, ydmyk leksjon om denne fremvoksende nasjonen. Sparker av min flip-flops for å komme inn i et beskjedent betongblokkhus, jeg er invitert til å sitte på den eneste stolen og se to bestemødre vev kuta matter. Utenfor er et barn gråt, men jeg er ikke særlig oppmerksom. Flere kvinner og barn samles på verandaen, så vi sitter beskjedent på korsbøyd i vår sulus og chatte opp en storm. Min Fijian er begrenset til Bula (hei) og vinaka (takk), men ekte velkomst minner meg om at høflig gjestfrihet ikke er eksklusiv til deler av verden med air-condition og heklet doilies.

Vi stiger alle for å følge en annen vevner, som våger inn i en bekk for å høste en armfulle grønne siv. Gråtingen begynner igjen, og jeg begynner å lure på hva som er galt med den som er bawling i bakgrunnen. Til slutt, etter å ha takket landsbyens eldste for en nådig morgen, krysser min voksende næring den vanlige plenen. Stående foran en shack er en barbent liten jente som heter Laite. Når jeg vinker, går øynene hennes brede og hun bryter inn i en annen hylle, og kjører full tilt i den andre retningen. Alle i landsbyen brøler med latter. Som uvitende utenforstående har jeg ingen anelse om hvorfor dette er så morsomt. Sena forteller Sena meg: "Hun har aldri sett en hvit person."

Sjeldne luft faktisk.

Shane Mitchell er en T + L bidragende redaktør.

Når to Go

Navnet Fiji er faktisk en tanansk korrupsjon av Viti, den opprinnelige uttalen for skjærgården spredt over 426,000 kvadratkilometer i Sør Stillehavet. Fiji klima er tropisk, med bare en liten gjennomsnittstemperatur variasjon (med maksimalt 84F til 88F) mellom årstider. Sykloner går av og til gjennom vinteren (november til mai). Hold styr på www.met.gov.fj.

Komme dit

Air Pacific (www.airpacificusa.com) har fire nonstop-flyreiser fra Los Angeles ukentlig, pluss tre fra Honolulu. Air New Zealand (www.airnewzealand.com) har tre nonstop-flyreiser fra LAX.

Komme seg rundt

De fleste innenlandske overføringer er organisert gjennom feriested eller turoperatører. Innenlandske transportører Sun Air (www.fiji.to) og Air Fiji (www.airfiji.com.fj) har regelmessig ruteflyvninger mellom Nadi og Suva på Viti Levu, og til Savusavu eller Labasa på Vanua Levu. Avbestillinger kan imidlertid oppstå med kort varsel. Charterfly er et dyrt, men pålitelig alternativ. Prøve Island Hoppers (www.helicopters.com.fj) eller Pacific Island Sea Planes (Www.fijiseaplanes.com).

Overnatting

Dolphin Island
64-7 / 378-5791; www.dolphinislandfiji.co.nz; dobler fra $ 1,800, alt inkludert, minimum tre netter.

Nukubati Island
800 / 707-3454 eller 011-679 / 881-3901; www.nukubati.com; dobler fra $ 680, alt inkludert, minimum fem netter.

Royal Davui Resort
011-679 / 330-7090; www.royaldavui.com; dobler fra $ 1,130, inkludert alle måltider.

Wakaya Club
800 / 828-3454; www.wakaya.com; dobler fra $ 1,900, alt inkludert, minimum fem netter.

Vorovoro Island
Bli med i en progressiv online stamme for primitiv ett til tre ukers opphold på en uutviklet 200-hektar øy utenfor Vanua Levu.
800 / 497-0236; www.tribewanted.com; årlig medlemskap fra $ 219.

Evason Hideaway på Vatulele
I begynnelsen av året vil 19-romet feriestedet få en makeover av Sonu Shivadasani, som også eier Soneva Gili i Maldivene og Evason Hideaway på Hua Hin i Vietnam.
011-679 / 672-0300; www.vatulele.com; dobler fra $ 1,026, alt inkludert.

Likuliku Lagoon Resort
46-rommet, Fijian-stil, vil ha 10 overvannsbungalower i en marine helligdom 15 miles utenfor Nadi. Åpner 2007.
011-679 / 672-0978; www.likulikulagoon.com; dobler fra $ 650, inkludert alle måltider.

Hva å gjøre

Ren Fiji Spa
Prøv å besøke fabrikken og butikken på markedsdagen, når triballeverandører leverer håndpressede blomsterpapir og vevde kurver. Eller bestill en dilo nut rescue wrap i dag spa.
52 Karsanji St., Vatuwaqa Suva; 011-679 / 338-3611; www.purefiji.com; behandlinger fra $ 120, for varmesteinbehandling.

J. Hunter Pearls Fiji
Tour Justin Hunters gård og se på sorte perler blir høstet. Hans butikk selger sett og løs perler, samt østers-shell smykker.
Savusavu, Vanua Levu; 011-679 / 885-0821; www.pearlsfiji.com.

Elver Fiji
Denne eventyroperatøren har tilknytning til Oars International, og har en- og to-dagers white-water rafting turer langs Upper Navua Gorge og Wainikoroiluva River på Viti Levu.
800 / 446-2411; www.riversfiji.com; turer fra $ 120.

Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort
Fiji er kjent for sine fremragende mykkoralrev og livlig undervannsliv. Dette feriestedet på Savusavu Bay har en av de beste PADI dykkeskolene i verden.
800 / 246-3454; www.fijiresort.com; dobler fra $ 575, inkludert alle måltider og overføringer; tre-natt minimum.

Hva å lese

Livet i FeeJee: Fem år blant kannibalerne
Av Mary Wallis (The Narrative Press). En livlig og oppfylt førstehånds beretning om en Sør-Stillehavet reisen av en Salem, Massachusetts, sjø kapteinens kone. Opprinnelig publisert i 1851.

Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort

J. Hunter Pearls Fiji

Se på at sorte perler blir høstet, og slå på butikken for sett og løs perler, så vel som østershals smykker.

Ren Fiji Spa

Ligger i Suva, er dette fullservice-spaet eid av det eponymske rene Fiji-kosmetikkfirmaet, kjent for å inkorporere lokale ingredienser, for eksempel kokosnøttolje, dilotanøtter og lidenskapsblomster i hår- og hudpleieprodukter. Åpnet i 2006, legger spaet på samme måte vekt på fijiansk natur. Dusinvis av fargerike orkideer strekker inngangen, og interiøret er dekorert med balinesisk stilmøbler. Behandlingsmuligheter varierer fra kokos-sukker scrubs til varme skjell massasje og dilo mutter smør wraps med banan blader. Alle behandlinger inkluderer en kokosmelkfotør og en gratis drink i spa-hagen.

Likuliku Lagoon Resort

Ligger på den nordvestlige kysten av Malolo-øya, gjør dette feriestedet bare for voksne full bruk av den omkringliggende korallrev lagunen med sitt over vannet og stranden bures (taktekk bungalower). Overvannet bures har glassgulvinnsatser som gir nærbilde av tropisk fisk, mens luksuriøse strandinnkvartering inkluderer utendørs dusj og private stupebasseng. Alle 45 bures er dekorert med magimagi (flettet streng laget av kokosnøtteskall). Restauranten på stedet, Fijiana, serverer en fem-retters meny som endres daglig for å innlemme de ferskeste lokale råvarene. På fredager er anlegget også vert for en lovo, en tradisjonell Sør-Stillehavet grill med musikk og dans forestillinger.

Royal Davui Resort

En åtte-acre gummibåt på en øy har blitt omgjort til Royal Davui Island Resort av Southwicks, en femte generasjon fijiansk familie som også driver en kommersiell fiskeflåte i området, og dermed sashimi av gulfinnet tunfisk på middagsmenyen. Anlegget har 16 mahognyvaler eller villaer, som klamrer seg til klippene over et havreservat og et grunt rev som krøller turkis og sølv i skumringen. Måltider serveres i et trehus bygget rundt en gigantisk banyan. Tropiske orkideer og bambus skygge bratte stier som er perfekte for fotturer. Og vær ikke redd for en svømmetur i Reef-beskyttet vann i Beqa-lagunen: personalet på feriestedet gleder seg til å fortelle gjestene om myten om Masilaca, en gud som sies å ha lært den lokale Sawau-stammen hvordan man danser over varme kuler uten å bli brent og som beskytter øboere og besøkende - fra haier.

Dolphin Island

Den 13-hektar Dolphin Island er domenet til Alex Van Heeren, som også eier New Zealands overdådige Huka Lodge. Den rustikke-chic Fijian hideaway kan være vert for en enkelt fest på opptil fire personer om gangen. Disse heldige få har full kommando av frangipani-og-jacaranda-skyggelagt hoved bungalow, med en wraparound veranda og dunne sofaer. Den luftkondisjonerte to-roms sovende paviljongen er innredet med en samling av Sørhavs artefakter og en sort-og-brun tapa (klut laget av mulberrybark) veggmaleri over sengen. Padle en kajakk rundt bukta eller vandre over øya bratte side til en bløff over Bligh Water. Der har en kokosnøtterhytte en viftekjølt dageseng for å slappe av dagen i tilbaketrukkethet. Tilbake på feriestedet forbereder doting personalet kokosrisser, håndlaget rotis og mudkrabbe i fersk kokos-kremkarry til middag.