Byen I Leipzig

"FAIRYTELLS CAN COME TROO," En FRANSK VENN AV MINE BRUKT TIL SING, etterligner Frank Sinatra. Jeg kom tilbake en kveld til min neoklassiske suite på Hotel Fürstenhof i Leipzig, og følte at hælen på bagasjen min begynte å komme av. For en gang hadde jeg pakket fornuftig (eller så jeg trodde) og brakte bare ett par. Hælen wobbled når jeg gikk, så det ville vært risikabelt å våge selv til nærmeste skohandel. Jeg spurte portvakten til Fürstenhof om støvlene kunne hentes fra rommet mitt, tatt for å bli løst, og returnerte til meg om morgenen. Personalet virket litt ubrukt på denne typen ting - bare et tiår siden Leipzig var på feil side av Berlinmuren - men sa, veldig bra, de ville prøve. Og nokså neste morgen var det et trykk på døren og en høy, blond skapning, med rosa kinn og en sterk likhet med de preussiske offiserene hvis hær beseiret Napoleon, ga meg en skarp bomullspose som holdt mine støvler alle limt tilbake sammen. Fürstenhofs insignier, passende nok, er en gylden vogn av 1700s.

Jeg satte meg på dyreparken.

Det er en zoo du burde skynde deg for, fordi den har hundrevis av ville dyr - bengalske tigre, jaguarer, snøleoparder - som du kan se på nært hold. Selv om en rekke skapninger snart blir flyttet til nye, mer moderne fasiliteter, er de nå plassert i ekstraordinære paviljonger bak hasselnøttfarget buer, bygget i slutten av 1800, for å danne inngangen til dyrehagen. Isbjørner og aper ligger i horisontale, murstein 1920s friluftspalasser som minner om Frank Lloyd Wrights elegante keiserlige hotell i Tokyo (revet i 1968). Kameler løper sammen, deres hover i plysj grønt gress, deres furry muzzles i delikat rosa miniatyr rosebushes; Girafferne, som bor langt fra parken, kraner deres hals mot de blomstrende jugendstilfacader av husene over gaten. Dyrene vet kanskje ikke hvor oppsiktsvekkende og herlige kombinasjonene er, men de kultiverte borgerne i Leipzig gjør: de elsker deres zoo, både som dyrepark og som favorittpark.

Da jeg forlot zooet, skinnet solen, og når solen skinner i Leipzig, kommer innfødte til å komme og kysser nesten bakken: de legger straks bord og stoler og sitter, hultet i quiltede jakker og nipper til ølene sine. De dyrker solen og alt som går med det. Det er 30,000 private hager i Leipzig-tomter i utkanten av byen hvor folk vokser blomster og grønnsaker, og hvor de går på fritiden for å være i kontakt med naturen. Inne i de massive glass- og stålpalassene som er byens nye messer, oliventrær og mimoser, er plantet i terrakottpotter. Symbolet til Leipzig er imidlertid faktisk lindbladet, og byen fikk navnet sitt fra slaviske ordet for linden, Lipsk. Det ble kalt lepper før de slo seg inn i den mer verdige Leipzig.

Goethe, en av Leipzigs besøksgenier, sammen med Mendelssohn, Schiller og Liszt, var også en naturelsker. Om sommeren likte han å skrive i skogen som en gang omringet byen, og han ville anklage myggene for å stjele hans beste tanker. Om vinteren foretrukket han en mørk, røykig ølhall. Å overvåke inngangen til Mädler Passage, en av de eldste kjøpesenterene i Leipzig, er noen imponerende bronseskulpturer som representerer scener fra Goethe Faust. En guide i en svart filthue og isfarget regnjakke innvarslet en gruppe turister og med sin paraply pekte på figurene Mephistopheles og Faust selv. Ned en trapp er Auerbachs Keller, en restaurant som serverer veldig god mat og spyller over med bryllup og turgrupper på hver time på dagen og natten. Som student kom Goethe regelmessig hit; Det var her han så veggmaleriene som skildrede legenden om Faustus som var hans inspirasjon.

Foran Mephisto Bar, en rosa enklave i Mädler Passage dekorert med innrammede svart-hvite stillbilder av skuespillere som utgir djevelen, viste et boutique med navnet Push Up Underwear en svart bh og bikini kort trimmet i svarte strudsfjær. Med denne herlige utsikten tok jeg et stup og bestilte noe som var kalt Tafelspitz i gesülzler Gemüse Bouillon. Alt jeg visste var at det kan innebære biff. Det viste seg å være strimler av biff i en marmor aspik med terninger med gulrotter og andre grønnsaker og skudd med krystallholdig pepperrot-overraskende fin.

Leipzig er en universitetsby, og til bare over 10 år siden, da Øst og Vest-Tyskland ble forenet, ble universitetet oppkalt etter Karl Marx. Mens jeg satt, så jeg professorene til å gå, den typen som flunker deg hvis din arameiske ikke er i ferd med å rive (noe i trim av en bart som overlærer overleppen). Og for alle ærgrende inspirerende professorer var det en tilsvarende huddle av studenter med mørke sirkler under deres øyne. Jeg la merke til at en av to kvinner hadde rødt hår, i alle nyanser fra klovne rød til titian, og mer Harpo enn Karl. De må tenke å være en linse blonde er kjedelig, siden de trolig ble født på den måten.

Gjenoppta min tur rundt Leipzig kom jeg over St. Thomas kirken. Det var da jeg begynte å føle at byen ble kjent med sin saksiske versjon av gotisk, som er eventyrartet: den høye er veldig høy og resten er smal, for å gjøre den høye utseendet enda høyere. De hvitkalkede fasader av kirken og dens klokketårn er skildret i kastanjebrun murverk.

I mer enn 20 år var kantorenes leilighet ved St. Thomas-skolen hjem for Johann Sebastian Bach, som ble født i Eisenbach, Tyskland. Han bodde her sammen med sin andre kone, Anna Magdalena, "en ren sopran", som han beskrev henne, sammen med fire barn fra sitt tidligere ekteskap og 13 som er født her, pluss en svigerinne, en nevø og sønnen av en fetter som var Bachs private sekretær og hans barns veileder. For en stund skrev Bach omtrent en kantata i uken, begynner på mandag, har den transkribert av onsdag, og deretter repeterer i to eller tre dager før den utføres på søndag. Etter fem år med denne rutinen ble den fattige mannen forståelig overveldet. I et brev til en venn klaget han på at været ikke hadde vært så grovt nok til å holde begravelsen - og hans forestillinger på dem - kommer på det daglige klippet som kreves for å tilstrekkelig supplere hans inntekt. Etter hans død i 1750 ble han begravet i St. Thomas, der Mozart og Mendelssohn senere utførte.

Kirken var allerede blitt berømt av Martin Luther i 1539, da han sto på prekestolen for å introdusere Leipzigers til sin protestantiske reform. Dens hvite tak og hvelv er rimmet i kjedelig rødt; Sunburst-motiver ved kryssene gir den en festlig følelse. En kveld da jeg deltok på en konsert i Leipzig Canzonetta-koret (dessverre var byens berømte St. Thomas Boys Choir ute på tur), ble hver pew fylt av folk som lyttet til et utvalg av barokkmusikk, inkludert flere Bach-stykker, de fleste av dem en cappella. Korsens medlemmer hadde svart og hvitt, og jeg satt så nært jeg kunne faktisk se hvem som var den blomstrende stemmen, og hvem trillen og hvem sulten sopranen.

Æstetisk, Leipzig kjører på alternerende strømmer av jugendstil og kunst avtagende, sekstitallet glass og stål ved siden av det som kan kalles bayersk gotisk. Du blir aldri lulled av noen stil; Det er som om øynene ble tørket rent ved hvert trinn. En bratt takbygning på Markedsplassen har en stor spire og ni små som alle ser ut som om de hadde blitt plantet i bittersøt sjokolade: Svarte fliser kurver obligingly rundt dem. En triumferende gylden ball sitter på toppen av hovedspire, som om å feire at den har steget over resten. Rett foran Katharinenstrasse, som kanskje er den mest slående rad av bayerske gotiske hus, med blekgule-og-beige eller murstein-og-kremfasader og sider skåret inn i stigende trinn, bygges en mammut betongstruktur for å imøtekomme den nye Museum der Bildenden Künste (Museum of Fine Arts).

Det er hele blokker av Leipzig hvor den erfarne moderne hersker, ser eldre og klokere ut enn den gotiske. Tall gule kraner svinger over byen. Nå som det ikke lenger er "GDR-tid", som jeg hørte det merket, blir pengene igjen investert. Den livligste kafégaten er tydelig Barfussgässchen, som har to nye restauranter: 100 Wasser, med lyse freskomalerier, høye avføring og fliser i SoHo International stil (for edgy for å bli kalt strengt "moderne") og mer demure Sacharow. Men hvis du ser opp, er stilen til bygningene maurisk bayerske, Hansel og Gretel, og Scheherazade: tårn, smale vinduer, buer og balkonger som er innrammet i kontrastfarger, og med en stor del av den tegneserieagtige porøse murverket som ser ut som hjernekoral. Markt Neun og Spizz, to steder på Barfussgässchen som besøkes mest av studenter, er begge ganske mørke og tiltalende. Peering i, jeg trodde jeg kunne få ut av flere hundre filmer.

Klokka seks om kvelden kommer en høy klokke toll fra St. Thomas kirken og en lav, droning en fra St. Nikolai kirke; lyden fortsetter i flere minutter. St. Nikolai er hvor veggen symbolisk begynte å komme ned, mot slutten av 1989. Ved flere anledninger ble menigheten i kirken samlet av en mengde stille og fredelige demonstranter rett utenfor dørene, og alle holdt lys - tusenvis av mennesker krevde stille en slutt på regimet.

Tidlig en kveld, ser ned Grimmaische Strasse, kunne jeg se en stripe av blendende gull på siden av en moderne bygning. Først da jeg nådde det, skjønte jeg at det jeg hadde sett var solnedgangen som gjenspeiler en gul plastmural som skildrer byens historiske bygninger. I nærheten ligger det gamle rådhuset, med gull som skriver over fasaden og sentraluret.

Dollops med blendende gull pynter også Commerzbank-bygningen, over gaten fra St. Thomas Church. En kombinasjon av jugendstil og gotisk, gullet var en slags mirage, lett å se selv fra enden av en lang gate. Det fortalte meg hvor jeg var i mine utforskninger av Leipzig, og jeg ble glad i det av den grunnen. Naschmarkt, et rektangulært torg, var et annet slikt landemerke. Den er presidert over av en statue av Goethe, holder kappen på kappen i den ene hånden og en notatbok i den andre, hårkorkede og skjortepropper på plass, som om en forfatter hadde det lett. Kanskje gjorde han: En stor hertug gav ham et hus å bo med med mange rom, hver med en annen farge som passer til hans skiftende stemninger. (Det ligger i Weimar, omtrent en og en halv time unna.)

Et par dager i mitt besøk bestemte jeg meg for å spise på Auerbachs Keller Leipzig, og tenkte jeg skulle i det minste prøve tysk mat. Inntil da hadde jeg hatt mest delikate biter av fugler og ømme grønnsaker og fløte salater. Til slutt ville jeg ha pølser og surkål. Servitrisen kom og sa, "Ja?«Jeg stirret uforstyrret i konsonantskogen - ingenting på menyen virket kjent, enda mindre spiselig. Jeg spurte med spenning," Har du pølser? "Hennes svar var voldsomt:" Ingen pølser. "Jeg slo meg til potetsuppe, som jeg spiste ganske takknemlig. For resten av måltidet behandlet hun meg som noen som hadde bedt om spaghetti med kjøttboller i en ekte italiensk restaurant. (Som det viste seg, serveres pølser i restaurantens Grossenkeller-rom.)

En dag regnet det, en fin, tøff drizzle. Noen ganger ble dråpene større og jeg måtte åpne en paraply; da ville dråpen fortsette. Sittende i en kafé så jeg kjeftlag med tåke som faller til bakken og deretter stiger igjen til hvor de var kommet fra, som om de var på en løkke. Jeg følte meg selv trekke seg fra betongens rike.

Jeg spiste middag den kvelden på Fürstenhof, stedet for den gyldne vognen. Vertinne, Claudia Kräker, så ut som Grace Kelly, som igjen så ut som den gode feen. Maître d 'Tino Bauer var ekstremt ung og prinsen i høyde og oppmuntring. I likhet med hotellrommene er atmosfæren Neoklassisk høye Palladian-vinduer som er svettet i lyseblå silke gardiner.

Maten, godheten og skjønnheten i det, kom som en total overraskelse. Jeg valgte fra "prinsens meny", starter med en wild hare terrine ledsaget av en salat av eple og selleri. Det ble etterfulgt av småfiskfisk i et rovfargeskum med fløteformede gulrøtter, roser og rødbeter, alle med grønnene trimmet til ømme stilker. Min dessert var "variasjon av sorbet med fruktsaus og fruktsortiment": skiver av stjernefrukt, stekepære, oransje og crimson pitanga; kalk, jordbær og kiwi coulis; så vel som en frukt jeg aldri hadde møtt som var rund og hvit med svarte frø, og kantet i fuchsia. Denne blendende skjermen kom på en stor glassplate med sjetonger av mørk og hvit sjokolade. Rettene kunne ha blitt tenkt opp av en mester i den japanske te-seremonien: de var ikke bare vakre å se på, men syntes også å være spontant arrangert. Du kan reise til Leipzig bare for det.

Turen øst fra Augustusplatz, der Neues Gewandhaus og operahuset er, er uinspirerende: en progresjon av dyster og monumental arkitektur. Men det er verdt det å nå det magiske Instrumentmuseet, som er en del av Grassi Museum Complex. Du kan sitte i en lenestol ved siden av gamle instrumenter, for eksempel en rød fortepiano med gullfigur som er malt på den, og se de høye vinduene på en liten park. I mellomtiden har du ikke et par øretelefoner for å høre et innspill av instrumentet som spilles, notatene så tydelige du kan skille mellom nøklene som de er rammet og de tilhørende twanging av strenger. Jeg valgte "en sonata for hammere høyt og mykt", dedikert til hans serene kongelige høyhet, Dauphin av Portugal. I et annet rom kan en datamaskin velge mellom ulike musikkstykker, og aktiverer en høyttaler over instrumentet som spilles. Jeg hørte en liten harpe og en rynke, som høres ut som et lite dyrpust.

Tilbake i sentrum av byen på egyptiske museet, som er en del av Leipzig-universitetet, fant jeg en slående kontrast i et stort rom: Art Nouveau av de høye, framrammede vinduene hvis firkantede ruder ble farget i blekgulv og mauves, og et kalkstein begravelsespar av det gamle rike.

Etter alt det gentilitet og kultur, ringte de ville dyrene igjen. Den første jeg kom over på min andre tur til dyrehagen var to gutter som utjorde blodskremmende rytmer før den sjarmerende dammen der glødeløse rosa flamingoer gikk rundt i sirkler mellom lange gress. Bunnen av bassenget som var nærområdet til Baika-forseglingen ble støvsuget rent. En vogn full av jordbær, salat, selleri og andre produkter så ut som om det kunne ha vært ledet til Fürstenhof Restaurant, så frisk virket det.

Før tigerburene var det en rekke kaninburder, og et nærliggende skilt står for den lille tysken jeg plukket opp i Leipzig: Bitte finger. . . können beissen! ("Ikke hold fingeren gjennom stolpene, kaniner kan bite!") Det var violetøyne hvite kaniner, dråpe-eared, tufted og slanke, som dekker alle typer uimotståelighet.

Gribber undersøkte de lengste rekkevidde av uhyre høye, kuppede metallburer som Buckminster Fuller ville ha godkjent av. Pygmy flodhester swirled i et rektangulært basseng. Snøleoparden nektet å bli sett på: det sov på en stein, med hodet begravet under en pote. Buret hans var et stort metallgitter fylt med trær og løvverk og busker. Jeg følte et slægtskap med skapninger så langt fra deres naturlige habitater. Fra første gang jeg ventet over markedsplassen til de siviliserte gatene i Leipzig, kunne jeg føle at alle jeg møtte på en eller annen måte visste meg å være utlending. Det er talentet til en liten by som har levd innenfor sitt eget klima og kultur, uforurenset av den "generelle verden" av media, vår nye verden. Men hver gang jeg hørte Bach, i en kafé, en kirke eller et museum, visste jeg at fremmedheten var spinkel. For alle endringene er Leipzig fortsatt en av de siste bastioner i Gamle Europa. Og hva kan være mer eksotisk?

FAKTAENE

LEIPZIG

Med fly er Leipzig bare 50 minutter fra Frankfurt, eller mindre enn fire timer med tog. Selv om ny investering gir mye bygging og renovering, forblir det en quintessentially gammeldags europeisk by-stille, elegant og industriell. Det er kaféer overalt, og mange kirker holder hyppige konserter av barokk musikk. Det er lett å finne veien rundt til fots, spesielt når du får tak i byens konsentriske layout.

HOTELLER
Hotel Fürstenhof 8 Tröndlinring Strasse; 49-341 / 1400, faks 49-31 / 140-3700; www.arabellasheraton.com; dobler fra $ 188. Et neoklassisk hotell i 92-rom, innredet med neo-Biedermeier-møbler (blondtre armoires, grønne gardiner, små runde bord). Sengene er en triumf: klumpete puter dekket av fin, satinisert bomull, bukede eiderdowns og alt skarp og hvitt uten spor av syntetisk fiber. Weiss Wanger, kokk på hotellets restaurant, er talentfull og lett håndtert. Det er et ganske fint basseng i underjordiske kamre med et skymalt tak og en grotte.

Seaside Park Hotel 7 Richard Wagner Strasse; 49-341 / 98520, faks 49-31 / 985-2750; www.seaside-hotels.de; dobles fra $ 100, inkludert frokost. Et billigere hotell som passer til de som foretrekker modernistisk innredning. Det generelle humøret er forretningsmessig.

RESTAURANTER
Auerbachs Keller Leipzig Mädler Passage, 2-4 Grimmaische Strasse; 49-341 / 216-100; middag for to $ 48. En enorm hvelvet hul på en restaurant der Goethe gikk som student. I nærheten ligger den rosa Mephisto Bar, med bilder på veggene av ulike teatralske utførelser av djevelen.

Mr. Moto 21 Grosse Fleischergasse; 49-341 / 212-7898; middag for to $ 35. En ny, stor og utmerket sushi restaurant.

BARS OG CAFÉS
Kafeer i nærheten av St. Thomas kirke er de beste stedene for lunsj og middag; På solfylte dager kan du sitte ved et bord på fortauet. Bachstüb'l (12 Thomaskirchhof; 49-341 / 960-2382), med sin blekgrønne tapet, er et beroligende sted for ettermiddagen varm sjokolade; Café Kandler (11 Thomaskirchhof; 49-341 / 213-2182) selger "Bach kaffe" i små poser illustrert med et portrett av mesteren, samt en deilig folieinnpakket sjokolade med en slags smuldrende nougat inni.

De livligere kafeene er på eller i nærheten av markedsplassen (Markt-boder er åpne tirsdager og fredager). Markt Neun (2-8 Barfussgässchen; 49-341 / 211-1386) går rundt 5 pm; Spizz (9 Markt; 49-341 / 960-8043), rett på torget, har live jazz og diskotek i kjelleren. Café Riquet (4 Schumachergässchen; 49-341 / 961-0000) er en berømt gammel kafé med klassisk jugendstilfasade dekorert med to elefanthoder og høye svingende bokstaver. Like rundt hjørnet fra Market Square er [Email protected] (18 Reichsstrasse; 49-700 / 1999-3000), en webkafe som er åpen daglig for surfing, e-post, chat og strømdrikker.

Ohne Bedenken (5 Menckestrasse; 49-341 / 566-2360) er en sjarmerende pub i forstaden Gohlis, en gang en landsby hvor Leipzigers tilbrakte sommeren. Komme dit med buss eller taxi.

SHOPPING
Den trange Hainstrasse har mange butikkbutikker, samt H & M, den europeiske ekvivalenten til Gap, hvor du finner elegante, flerfarvede ullhetter og uendelige lange og smale stripede skjerf til priser som starter fra $ 5.

En fascinerende antikvitetsbutikk med god sølv og sengetøy er Antiquitäten Hartmut Beier An-und Verkauf (55 Nikolaistrasse; 49-341/980-6666).

KONSERTER OG HENDELSER
De Leipzig turistkontor (1 Richard Wagner Strasse; 49-341 / 710-4260) er det beste stedet å skaffe tidsplaner og billetter til konserter (som i Neues Gewandhaus-salen og Opernhaus-møter hverandre på den massive Augustusplatz-og på grand barok gohlis palass) og andre arrangementer, for eksempel hesteveddeløp på Scheibenholz Hippodrome. De Leipziger Tanztheater (49-341 / 338-5530) skaper gode forestillinger av moderne dans i "alternative" mellomrom.