Et Balinesisk Eventyr

Pura Ulu Danau - med sine flotte senger av tigerliljer og tårnhellige helligdommer stablet med flere taktak - er en av Bali vakreste templer. Bygget i 1600 er på kanten av Lake Bratan, et fantastisk vulkansk krater, det er dedikert til gudinnen av farvann, som holder denne indonesiske øya frodig året rundt. En guddommelig følelse av fred hersker da jeg slår sin hellige grunne på seg en sarong (den politisk korrekte templetureringen) rundt min shorts. Dette er den rolige, tidløse Bali som jeg hadde håpet å finne.

Når jeg forlater templet, er imidlertid stillheten min knust ved ankomst av en buss fullpakket med dagstrålende australier fra en av de overfylte badebyene i den sørlige delen av øya. Alle har på seg T-skjorter som annonserer sin turpakker, og mange av dem omgår tempelgrunnlaget til et sted hvor de kan utgjøre bilder med en python som dirrende rundt halsen. Whooping og cackling, de vender om å holde den gigantiske slangen. Dette er Bali jeg hadde fryktet.

Så jeg føler meg ganske heldig når jeg går forbi bussen, slipper sarongen, hopper på min terrengsykel, og kjører opp i hagen til å gå tilbake til min egen private Bali. Jeg har vært på tur til øya i fem dager på en eventyr tur organisert av Backroads, et sykling og vandring selskap basert i Berkeley, California. En av de store reiseklichéene er at Bali er ødelagt, men jeg håpet å bevise det feil. Hvis det var noen måte å finne den uberørte siden av øya, skjønte jeg, det ville være på en sykkel, utforske utrailte veier, bo i små, sjarmerende hoteller og komme hjem i bedre form enn jeg var før jeg dro.

Mitt eventyr begynner øyeblikket jeg går av flyet i Denpasar, Bali hovedstad. Jeg er praktisk talt katatonisk etter nesten 20 timer i luften, men scenene som blinker av taxi vinduet vekker meg: palmer, pagoder, utskårne porter, og veikanten står med kurver, monstrøse statuer og masser av keramikk. Stedet er en komplett, men eksotisk, rot. Deretter begynner landskapet-rismarker, fjell, landsbyer som ser ut til å være et utvidet tempelkompleks med røde murvegger og tårn. . . og nå begynner Bali å se ut, vel, Bali.

Drosjen er ledet mot Ubud, Balis såkalte kulturkapital og utgangspunktet for turen. Hotellet viser seg å være 20 minutter fra byen. Først er jeg skuffet over å være så langt fra handlingen, men når jeg legger øynene på Chedi, stiger mine ånder. Mindre enn et år ligger hotellet på en flott grønn høyde høyt over den hellige Ayung-elven. Dramatiske brosteinsbelagte stier og trapper knytter høytliggende paviljonger som huser lobbyen, restaurantene og barene. Rommet mitt har teakbygninger og et fjellveggsområde som åpner for en dusj i en bortgjemt hage. Personalet hilser på meg med smiler og buer, enten de lager rommet mitt eller plasserer mat og blomstertilbud rundt hotellet for å ære øya mange guder. Den pièce de résistance er det lange, smale, fantastiske slate svømmebassenget som synes å flyte magisk over palm groves og ris paddies. Når jeg kommer fra flyet under en paraply ved dette perfekte bassenget, lurer jeg på, vil jeg virkelig bry meg med sykling? Jeg kunne lett tilbringe de neste 10-dagene her.

Men midt på ettermiddagen har jeg vært i kontakt med Betsy Silzer og Linda Cassell, de energiske og entusiastiske Backroads guider. De antar meg med en blå 21-hastighet med sykkel-nummer 8084-plus foran og bak glidelås poser, to vannflasker, en hjelm og et gelfylt sete deksel, som sammen med min nye polstrede sykkel shorts, håper jeg Beskytt tussen min fra sadelssår.

Og nå må jeg bli ren: Jeg er ikke en syklist. Den mest sykling jeg har gjort siden videregående skole, da jeg forlot min engangsfart Schwinn til fordel for min mors Corvair, har vært sporadisk 18 minutter på livssyklusen. Jeg er imidlertid ganske bra, og da jeg registrerte meg for denne turen, trodde jeg at jeg ikke hadde noe problem med å følge med på en reiserute som Backroads-katalogen beskrev som mellomliggende og avanserte. Men nå, konfrontert med alt dette utstyret, for ikke å nevne alle disse girene, lurer jeg på om jeg har gjort en forferdelig feil. Det verste er når jeg legger hjelmen min bakover - foran andre gruppemedlemmer, noen av dem i stor tid syklister. Heldigvis, Betsy og Linda er begge forstående og gi meg en rask ridning leksjon i hotell oppkjørselen.

Den virkelige testen kommer neste morgen, når vi går ut på en 25-mile-løkke fra hotellet til Ubud og tilbake. Boren, som snart blir rutinemessig, starter med en frokostpep-snakk. Betsy og Linda går over kilometer-for-kilometer utskrift av dagens rute, forbereder oss på underverkene (templer, badebassenger, fantastisk natur) og grusomhetene (trafikk, tøffe svinger, travle kryssinger, bakker).

Deretter setter vi sammen på hotellgarasjen for å få våre sykler og lager opp på stiksammenblanding, granola barer, kaker, peanøttsmørbrød, små bananer, appelsiner, vann og Gatorade. Vi møter også den indonesiske kontingenten til Backroads-teamet, Pak Bandi, Madé og Ketut, tålmodige menn som kjører de to Toyota Land Cruisers som vil skifte utstyret vårt og, når det er nødvendig, oss. Vår gruppe av 13 er nesten jevnt fordelt mellom par og enslige reisende i alderen fra slutten av tjueårene til begynnelsen av femtiårene, med hjemmebaser i New York, California, Colorado, Canada og Australia. Alt i alt forteller Linda meg, det er en standard motley sykkel-tur mannskap.

Jeg hadde antatt at vi skulle reise i en pakke, så jeg er overrasket over å se at alle tar av seg på forskjellige tidspunkter. Lider av første dagers jitter, jeg glemmer kartet mitt, da min sykkelhansker, så min solkrem, og slutter å forlate døde sist. Men siden en Backroads guide alltid plukker opp baksiden, glatter jeg meg ut med Linda som rideselskap.

I begynnelsen er det helt fantastisk lett som de to av oss glir forbi giftgrønne rismarker i morgensolen. Akkurat når jeg tror at jeg har denne syklingstingen slicket, indikerer Linda en høyresving og veien blir en serie med korte bratte bakker. Mitt hjerte er pounding når jeg når toppen av den første, og jeg lurer på hvorfor jeg plaget med alle disse aerobic klassene hjemmefra. Sint på min dårlige ytelse, jeg stormer den andre bakken og gjør den opp. Men ting går borte ut halvveis opp i tredje når jeg savner det ultra-lave granny-utstyret og er tvunget til å demontere og gå sykkelen til toppen. Linda prøver å berolige mitt skadede type-A ego ved å diplomatisk påpeke at det er greit å stoppe fra tid til annen. Til syvende og sist sier hun, sykling handler om pacing.

Til slutt tømmer åsene og jeg kan konsentrere meg om at Bali rushing i stedet for på blodet rushing gjennom kroppen min. Landskapet er stort sett det samme som gårsdagens, men å ta alt på sykkel i stedet for fra taxi, gjør sightseeing til et spennende videospill, da vi møter trafikk- og rismarker, fjell og potholes og klynger av galne barn som hilser oss som hvis vi var rockstjerner.

Byen Ubud er litt av en letdown: veg-til-vegg reisebyråer, vekslere og butikker. Likevel, det er ikke uten sin sjarm, spesielt Lotus Café, en oase av paviljonger rundt en enorm dam full av rosa lotuser. Jeg henter noen av gruppen til lunsj: vårruller, karri, stekt ris og nudler, og best av alt, store flasker indonesisk Bintang-øl.

Etter en av disse bryggene, bestemmer jeg meg for å gå opp på den seks mils sykkelturen tilbake til Chedi til fordel for å stikke rundt i byen og få en heis i vårt støttebil. Jeg antar jeg tar til Lindas råd om pacing, men jeg er også glad for en sjanse til å knytte sammen med noen av gruppen: Christina og Jane, som har kommet på denne turen fordi de er de eneste australierne de vet som ikke har vært i Bali, og Suzie, en New York-sosialarbeider, som fant Bali, var det beste stedet på jorden for å unnslippe trykket i indre byen.

Vår bonding prosess fortsetter neste dag på en rafting tur ned Ayung River. Vi deler seg i tre flåter, og når vi får henger av å bobbe rundt klippene og strykene, begynner vi å angripe, sprut og rase hverandres håndverk. En skummel kamerataker fanger våre antics på videobånd, som vi ser på besøkssenteret når vårt 11-mile eventyr er over. Hva videoen ikke fanger er skjønnheten i jungelfloden, de bratte bankene tykke med vinstokker, gigantiske bregner, bambus og palmer.

Neste dag rammer vi veien på alvor. Det er vanskelig å forlate Chedi, hvor jeg har skrevet inn en rutine i min journal på terrassen min ved soloppgang og deretter går for en enslig svømmetur i det store granittbassenget. Samtidig er det spennende å gå inn i terra incognita. Suzie, Jane, Christina, og jeg reiser i samme hastighet og faller inn i en foursome på første etappe. Blond og pen, Suzie ikke bare fremkaller de vanlige hellos fra barna; hun provoserer brede øyne, stirrer med stirrer. Men våre egne kjever er stadig agape, da vi passerer gagles av gæs som bader i gjørmete rismarker; slanke bronsehyller i bambusburar, venter på neste cockfight; og kvinner i rosa og gull saronger på vei til templene, balansere frukt og mat tilbud på hodet.

For det meste er disse asfalterte bakveiene sykler og naturdrømmer. Det er hovedveiene som viser seg å være de nestiest, siden de er stadig overfylt med lastebiler og busser som slår som de passerer, og etterlater skummende røyk i kølvandet. Ironisk nok er det mest grusomme beinet på hele turen den bratte, stabile to-mils klatre som begynner umiddelbart etter at jeg så flittig har rømt de bølle Aussies ved Ulu Danau tempelet.

Selv med hyppige stopp, føler jeg ofte at det er på tide å pakke det inn og gå eller hakke resten av veien opp denne lange, fryktelige motorveien. Til slutt kan jeg ikke stå lenger: Jeg bestemmer meg for å gi opp. Men bare da ser jeg hva jeg tror er en pakke med hunder oppe foran. Det er alt jeg trenger - ville dyr angripe meg når jeg skyver min patetiske sykkel oppover veien. Så jeg ringer på hver ounce av styrke som er igjen i min utmattede kropp, skiftet inn i 8084s laveste gear, tenk på treneren min tilbake i New York, og oppfordrer meg til å gjøre de ekstra reps på benpressen og gå videre. Bare for å oppdage at villhundene er en klan av grå rhesusaber som ikke kunne være mindre interessert i meg når de preen, pose og sparke med hverandre ved siden av veien.

Jeg fanger pusten min, øker apene og ser fra ruten min at toppen av bakken ligger mindre enn en kilometer unna. Etter en peanøttsmørbrød og omtrent en halv gallon Gatorade, tar jeg av, fast bestemt på å gjøre det til toppmøtet. Når jeg når målet mitt, kolliderer jeg praktisk talt på Toyota's bakluke, hvor Madé og Linda ønsker meg velkommen med en kakeblikk og den gode nyheten at det herfra er nedoverbakke.

Det er også en ny verden. Vi seiler på 4,000 føtter langs en smal bakvei med felt av blå hortensiaer på den ene siden og vulkanske innsjøer kantet med mørkegrønne fjell på den andre. Suzie, Christina, Jane, og jeg har slått sammen igjen, selv om vi raskt deltar når en nær-vertikal dråpe begynner. Nå er vårt videospill på spol fremover mens vi sprenker gjennom et blått wonderland av furutrær, bougainvillea og ferske nelliker tørker ved siden av veien. Snart befinner vi oss i et trehus på Puri Lunbung Restaurant & Bungalows, mens en gamelan trio spiller mykt under oss. Senere suger vi i de elegante steinbassengene i Banjar Holy Hot Springs, og har massasjer ved bassenget på Mas Lovina Beach Cottages, hvor vi skal overnatte.

Den kvelden spiser vi ved bassenget og ser på Bali's klassiske Legong-tempeldans, utført av en trio av unge jenter som har tung sminke og rød-og-gull saronger. Som alle balinesiske danser oppretter den stiliserte Legong en episode fra den hinduistiske episke The Mahabharata, den ene som involverer en konge, en fengslet prinsesse og en ravnbærende dårlige nyhet. Men det er ikke historien eller dansens stive kroppsbevegelser som tar deg; Det er det intrikate håndspillet og den fantastiske ansikts koreografien. De små jentene endrer uttrykkene sine så fort at de virker magiske for å bli til forskjellige mennesker.

Vår lengste løp-en flatt 50-mile sving rundt nordvestkysten tar oss gjennom den tørrere, fattigste delen av Bali. Selv om Betsy og Linda varsler oss om ikke å forvente for mye i veien for natur eller utfordringer, viser dette seg å være min mest givende dag med sykling. Uten kjempebra visninger for å distrahere meg og ingen store oppturer og nedturer, føler jeg på en med sykkelen min og omgivelsene mine. Jeg ri hovedsakelig solo, kryssende broer bevoktet av fantastiske steinevesener og passerer gjennom landsbyer hvor barn på sykler suger meg inn i improviserte dragkonkurranser. Havet, som er skilt av lyse, malte oppriggere med madras seiler, er nesten alltid ved min side.

Jeg gjør god tid og når hotellet vårt om ettermiddagen. Det årlige, 30-rommet Mimpi Tulamben Resort passer til dykkere, men noen vil være glade for sine 16 hytter, designet som balinesiske hus med inngjerdede gårdsplasser, hager og separate paviljonger for å sove, bade og slappe av. Bassenget ser ut til å henge over havet. Selv om den steinete gråstranden ikke er spesielt innbydende, ligger det som ligger utenfor det: noen av Balis rikeste undersjøiske landskap, spesielt rundt et senket amerikansk krigsskip fra andre verdenskrig.

Ved solnedgang går tross av landsbyboere kledd i sine beste saronger nedover stranden for en viktig fullmånedfestival. Som det meste av Bali's hinduiske seremonier og festivaler, er reisende velkommen, så vi legger på våre saronger og leder til et lite tempel som kriger en bløff.

Den religiøse hendelsen viser seg å være mer som et karneval. Matboder og sjansespill opptar forsiden av gårdsplassen. På den andre siden av tempelportene hamrer flere dusin knelende gamelanmusikere på xylofoner og monsterklokkene, og skaper en deafening-poengsum. I et telt over veien blir landsbyens jenter ferdig og kostet for Legong. Deres ytelse viser seg å være mye mindre polert enn den profesjonelle troppen vi så natten før - og mye mer oppfinnsomt. I mellomtiden, tilbake på forsiden går gutter i stivete hvite saronger med gule sashes over et terningspill, og satser på dyr i stedet for tall. Neste ettermiddag tar jeg en tur i den smussløse landsbyen utenfor Mimpi-forbindelsen og ser noen av barna fra festivalen, nå kledd i tattered T-skjorter og shorts.

Mimpi er et annet sted jeg ikke vil forlate. Jeg er også litt trist fordi 28 miles vi skal reise i dag, til stranden feriestedet Candidasa, på øya østkysten, vil være vår siste. Bakgrunnen for denne siste turen - de dystre lava-dekkede feltene og den uhyggelige hulken til den store vulkanen Mount Agung-passer til mitt melankolske humør. Men snart tar vi på åser, og landet blir lusher, og igjen blir jeg overvunnet av baljens skjønnhet.

Vi stopper for en svømmetur og lunsj på Tirtagangga Water Palace, en fabelaktig eiendom bygget i 1947 av en lokal rajah med terrasserte plener, hager og bassenger som er matet av gigantiske statuer. Her svømmer du ikke bare: du dykker inn i balinesisk mytologi. Så er det et rett skudd til Serai Hotel, noen få kilometer sør for Candidasa. En søster til Chedi, denne toårige eiendommen med sitt store basseng, hvite sandstrand og elegante teak-og-stein-rom er et flott sted å avslutte reisen. Det markerer også det kulinariske høydepunktet på våre 10-dager på Bali, takket være australsk kokk Jonathan Heaths ypperlige asiatiske og middelhavsretter.

På vår siste dag har vi muligheten til å sykle eller vandre til Tenganan, en landsby i åsene bak Candidasa bebodd av Bali Aga, en urfolksgruppe som overholder en gammel pre-hinduistisk oppførselskodeks. Jeg er fristet til å ta en siste tur på nummer 8084, men jeg har lært fra ski at siste løp ofte er skuffende. Så, sammen med omtrent halvparten av gruppen, bestemmer jeg meg for å stikke den til Tenganan.

Med sin brede brostensbelagte gågate kantet av butikker og gallerier som selger kurver, treutskjæringer og tekstiler, bringer Tenganan ut shopperen i oss alle. Eller er det fordi turen kommer til en slutt, er det på tide å fokusere på den virkelige verden? I hvert fall er jeg ikke overbevist om at min fantastiske 200-mile Bali odyssey er over til jeg kommer tilbake til Serai og se nummer 8084 blir lastet inn på Toyota. Ketut lar meg holde en vannflaske som en souvenir. På vei tilbake til Denpasar holder jeg fast på det som om det var en talisman, som om det på en eller annen måte kunne bringe tilbake disse siste 10-dagene. Bilen er klaustrofobisk; Jeg hater klimaanlegget; Jeg føler meg avskåret fra mine siste syn på Bali. Igjen spør jeg meg selv det berømte spørsmålet: "Er Bali bortskjemt?" Men det har ikke lenger relevans. Hvis noe er bortskjemt, er jeg.

Fakta

Denne øya er overraskende liten, gitt rikdom av sine naturlige og kulturelle attraksjoner. Bali ligger like øst for Java, der hovedstaden, Jakarta, ligger. Det tar ca 18 timer å fly fra Los Angeles til Bali internasjonale flyplass på Denpasar. Garuda Indonesia Airlines tilbyr den mest direkte service, med et stopp på Hawaii. Fly er også tilgjengelige via Tokyo, Hong Kong, Bangkok og Singapore på andre internasjonale flyselskaper. Viktig: Selv om Indonesia ikke krever visum, må du ha returbillett når du kommer inn i landet, og passet ditt må være gyldig i minst seks måneder utover ankomstdagen.

Outfitter
Backroads 801 Cedar St., Berkeley, CA; 800 / 462-2848 eller 510 / 527-1555. Backroads tilbyr sin 10-dags Bali-syklingstur tre ganger i vår, med avganger i mars 10, mars 24 og april 15. Kostnaden er $ 2,298 en person, basert på dobbeltrom, og inkluderer hotell, de fleste måltider, sightseeing, guider og flyplasstransport. Sykkelutleie er en ekstra $ 160.

Hva å pakke
For sykling på Bali er polstret shorts og sykkelhansker avgjørende. Det er også en god ide å ta med sykkelsko eller stivsålte joggesko, T-skjorter laget av Cool Max (et syntetisk stoff som trekker fuktighet vekk fra kroppen din), flere badedrakter og en lett regnjakke (spesielt hvis du går mellom oktober og Mars, Balis våteste måneder). Backroads leverer hjelmer, men ta en lue for å beskytte deg mot solen når du ikke sykler. Insektmiddel og rikelig med solkrem er også must.

hoteller
Amandari Ubud; 62-361 / 771-267, faks 62-361 / 771-266; suiter fra $ 430.
Amankila Manggis; 62-361 / 771-267, faks 62-361 / 771-266; suiter fra $ 430.
Amanusa Nusa Dua; 62-361 / 771-267, faks 62-361 / 771-266; suiter fra $ 430.
The Chedi, Desa Melinggih Kelod, Payangan, Ubud; 62-361 / 975-963, faks 62-361 / 975-968; dobler fra $ 180.
Four Seasons Resort Bali i Jimbaran Bay, Jimbaran, Denpasar; 800 / 332-3442 eller 62-361 / 701-010, faks 62-361 / 701-020; villaer fra $ 475.
Ibah, Campuhan, Ubud; 62-361 / 974-466, faks 62-361 / 974-467; dobler $ 195- $ 250.
BESTE VERDI Mimpi Tulamben Resort på Bukit Permai, Karangasem, amlapura; 62-361 / 701-070, faks 62-361 / 701-074; dobler $ 75- $ 125.
Oberoi Legian Beach, Jalan Kayu Aya, Denpasar; 800 / 562-3764 eller 62-361 / 730-361; faks 62-361 / 730-791; fra $ 255 for en Lanai hytte til $ 800 for den største villaen.
Ritz-Carlton, Bali, Jalan Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Denpasar; 800 / 241-3333 eller 62-361 / 771-631, faks 62-361 / 701-555; villaer fra $ 285.
Serai Hotel, Buitan, Manggis, Karangasem; 62-363 / 41011, faks 62-363 / 41015; dobler $ 125- $ 140; suiter $ 220.

Beste bøker
Passportens regionale guide til Indonesia: Bali (Passport Books) Fargefotografier, praktisk informasjon og innsikt i Bali kultur, religion og håndverk.
Shopping i eksotisk Indonesia av Ronald og Caryl Krannich (Impact Publications) Hvor finner du balinesisk håndverk, fra dukker til møbler.
Et hus på Bali av Colin McPhee (Oxford University Press) Komponistens tidsskrift av hans år tilbrakte å studere øyas innfødte musikk.
-Martin Rapp

På internett
Bali Online (www.indo.com) Ofte pustfrie beskrivelser av Bali naturlige skjønnhet og spennende kultur. Flere hoteller har sider på dette nettstedet, og noen tilbyr rabatt for online booking.
Bali & [Email protected] (//bali.simplenet.com) Essays on things Balinese, men skru ned datamaskinens volum. Bakgrunnsmusikken viser en tverrkulturell logikk; Siden på religion i Bali spiller Led Zeppelin's "Trapp til himmelen."
-En Baldwin